Immagina di scansionare la tua maglietta - non l'etichetta, il tessuto stesso - e di poter vedere chi l'ha fatta, come è stato coltivato il cotone e da dove proviene.
Quando Danielle Statham era una studentessa di moda, sognava di creare la propria etichetta. Poi ha incontrato e sposato un coltivatore di cotone, e il suo sogno è cresciuto: ora voleva la sua etichetta, realizzata con il suo cotone.
Sembrava semplice, ma quel sogno si è rivelato sorprendentemente difficile da realizzare.
Danielle e suo marito David possedevano una collezione di fattorie sotto il nome Compagnia Pastorale del Tramonto in Australia, dove seminavano e raccoglievano il proprio cotone e disponevano di strutture di stoccaggio e sgranatura in loco. Ma una volta che hanno inviato le loro fibre a una filatura, non c'era modo di garantire che le loro fibre non sarebbero state mescolate con quelle di qualcun altro prima di essere rimandato indietro - e poiché la fibra australiana è nota per la sua qualità, le loro fibre venivano spesso mescolate con fibre di qualità inferiore in modo che il mulino potesse mantenere i costi fuori uso.
Statham e suo marito stavano investendo molto nella creazione del cotone più ecologico potevano e volevano essere in grado di creare un tessuto che riflettesse quell'ethos attraverso e attraverso. Quindi la miscelazione con cotone proveniente da fonti sconosciute rappresentava un problema.
All'inizio, Statham pensava che questo potesse essere risolto costruendo una filanda sulla proprietà, dal momento che in Australia non esistono più. Ma quel sogno dovette essere abbandonato quando si rese conto che un progetto del genere sarebbe costato "un centinaio di milioni di dollari o qualcosa del genere".
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Ma Statham non riusciva ancora a lasciar perdere. "Avevo solo bisogno di sapere che sarebbe stato il mio racconto che sarebbe tornato, e questo era tutto", dice. La sua disperazione l'ha portata a inviare un'e-mail al Associazione Internazionale del Cotone chiedere se qualcuno avesse sviluppato qualche tipo di tecnologia o processo che potesse aiutare con una vera tracciabilità.
È così che ha incontrato Paul Stenning. Stenning è uno scienziato che aveva precedentemente sviluppato una tecnologia anticontraffazione utilizzata nella cartamoneta. (Se hai mai visto un negoziante mettere una banconota sotto una luce speciale per controllare se è legale, hai riscontrato i frutti del suo lavoro.) Più di recente aveva rivolto la sua attenzione al l'industria dell'abbigliamento, essendo stato chiesto dall'International Cotton Association di fondere la sua tecnologia con le fibre in modo tale da resistere a tutti i processi coinvolti nella produzione capi di abbigliamento.
Foto: per gentile concessione di Fibertrace
Dopo anni di tentativi, ci è riuscito. Sentendo ciò, Statham volò immediatamente in Germania per incontrarlo, acquistò la tecnologia proprietaria che aveva creato, quindi lo invitò a continuare la ricerca e lo sviluppo in quella direzione con il suo sostegno. Così, Fibratraccia è nata: un'azienda progettata per espandere il sogno di Statham di fibre ultra tracciabili all'intera industria della moda.
Quando Fibretrace è decollato nel 2018, il desiderio di Statham di portare questa tecnologia nelle mani dei più grandi attori del settore aveva eclissato qualsiasi precedente sogno sulla sua etichetta. Ha co-fondato l'azienda con suo marito e Sanjeev Bahl, meglio conosciuto per aver creato il Saitex fabbrica di jeans in Vietnam. L'obiettivo era riunire un team con diverse aree di competenza per creare una soluzione per la catena di approvvigionamento veramente completa che risolvesse l'esigenza di marchi di tutte le dimensioni.
"Ho visto le promesse che queste grandi case di moda stavano facendo dicendo che avrebbero acquistato solo "fibre sostenibili" - qualunque sia il significato di ciò - entro il 2023", dice. "Ero solo sbalordito, pensando: 'Non posso nemmeno garantirlo a me stesso quando coltivo il cotone!' La maggior parte di loro non conosce nemmeno il produttore, figuriamoci da dove viene la fibra".
Ma Fibertrace potrebbe aiutare a cambiarlo. La tecnologia sviluppata da Stenning incorpora un pigmento bioluminescente nelle fibre in grado di sopravvivere all'intero processo produttivo, fino al riciclaggio. Tali pigmenti possono essere configurati in specifiche "ricette" che corrispondono a diverse aziende oa diversi lotti. Queste "ricette" uniche consentono di scansionare i pigmenti utilizzando uno scanner speciale e possono estrarre informazioni associato al lotto proprio come uno scanner di codici a barre al supermercato fa salire il prezzo del tuo mazzo di banane.
Uno scanner fibratraccia.
Foto: per gentile concessione di Fibertrace
Ciò che consente a Fibretrace di aggiungere informazioni in modo sicuro tramite blockchain circa un lotto di fibra in qualsiasi punto della catena di approvvigionamento. Una volta che un capo è finito e appeso nel negozio, una scansione può rivelare qualsiasi informazione che è stata memorizzata lungo il percorso, dal campi in cui il cotone è stato coltivato fino al particolare cucitore che ha cucito il tuo capo, se un'azienda sceglie di farlo granulare. E poiché queste informazioni sono incorporate nelle fibre stesse - letteralmente scansiona il tessuto per vederlo - la rimozione dei tag non oscura la provenienza del capo. Può anche rivelare una miscela surrettizia, afferma Statham, consentendo una migliore protezione per gli agricoltori di fibre di qualità particolarmente elevata.
Poiché il pigmento in questione è realizzato in ceramica, è estremamente resistente, fondendosi solo a 1700 gradi Celsius, secondo un'e-mail di Stenning. Ma a differenza di alcuni materiali o sostanze chimiche difficili da distruggere, afferma Statham, il pigmento non contiene costi sanitari nascosti per il pianeta o le persone. Viene raccolto attraverso un processo di evaporazione ("come il sale") piuttosto che estratto scavando nella terra e "è classificato come prodotto commestibile", rendendolo sicuro da indossare contro la pelle. Inoltre, osserva Statham, non ci vuole molto per portare a termine il lavoro: una balla di cotone deve contenere solo tra lo 0,01-0,05% del pigmento affinché la tecnologia Fibretrace funzioni.
Sebbene Statham sia un "nerd del suolo" autodefinitosi profondamente investito in agricoltura rigenerativa pratiche sulla propria terra, aiutando altri marchi a raggiungere questo livello di tracciabilità estrema e trasparenza non garantisce che condivideranno il suo impegno per le pratiche amiche della terra. Ma finora, le aziende che hanno mostrato il maggior interesse per la tecnologia lo fanno: Fibertrace ha lanciato la sua prima collaborazione con il marchio lo scorso anno con Nessuno Denim, un'etichetta australiana che si concentra sulla produzione etica. Un'altra partnership, con un marchio statunitense che da tempo "si concentra sui dati di impatto", arriverà il mese prossimo.
Fibretrace è ancora nelle sue fasi iniziali, ma Statham ha già grandi sogni che venga adottato così ampiamente che l'utilizzo della tecnologia Fibretrace diventa la norma per i marchi di tutte le dimensioni.
"Vogliamo fare la differenza e fare davvero qualcosa per aiutare il settore, perché siamo nel settore e lo capiamo", afferma. "Dobbiamo essere in grado di dare risposte veritiere sulla filiera".
Foto della home page: per gentile concessione di Fibretrace
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