Qualsiasi prodotto per la cura della pelle a base di retinolo può davvero essere considerato "pulito"?

Tretinoina, retinolo, palmitato di retinile, retinaldeide: comunque lo si descriva o lo si derivi, l'acido retinoico è il tesoro indiscusso della dermatologia. Il metabolita della vitamina A altera l'espressione genetica per accelerare il turnover cellulare e aumentare la produzione di collagene; è la soluzione più efficace che abbiamo per i brufoli e le rughe.

È stato anche collegato a fotosensibilità, formazione di tumori cancerosi e Tossicità riproduttiva.

"Collegato" come in, non è stato definitivamente dimostrato che causa, ma... nelle giuste circostanze, forse? Collegato, come i parabeni sono al cancro al seno e gli ftalati sono alla distruzione ormonale - una connessione debole ma preoccupante, Appena abbastanza forte da consentire alla maggior parte dei marchi moderni di rinunciare del tutto a quegli ingredienti. Sai, per precauzione.

Non che tu lo sappia necessariamente sui retinoidi. A causa di tutta la faccenda dei dermatologi, dei dermatologi, dei marchi di bellezza e dei redattori di bellezza e i devoti regolari del retinolo - tendono a mettersi sulla difensiva quando si confrontano con la presunta sostanza insidie. È comprensibile: questi sono tra gli ingredienti più studiati nella cura della pelle, sono redditizi e, soprattutto, funzionano.

Veramente bene. Così bene che anche i marchi di bellezza "non tossici" si scrollano di dosso i rischi per godersi le ricompense.

Prendi un rivenditore pulito Credo. Il "Direttore della missione" dell'azienda Mia Davis crede che il retinolo abbia "potenziali impatti sulla salute". Ma, dice, "offre risultati che molti clienti stanno cercando." Uno degli annunci Instagram più incessanti di Credo spinge "retinolo pulito" con un primo piano della pelle carnosa di un bambino e un link lampeggiante a "acquista ora", ma non offre alcuna menzione di ciò che separa questa versione apparentemente pulita dal suo implicitamente sporco controparte.

"Non è chiaro cosa sarebbe un retinolo 'pulito'", afferma Nneka Leiba, vicepresidente del Gruppo di lavoro ambientale's Programma di vita sana. Nota che "pulito", "naturale" e "non tossico" non hanno definizioni rigide dalla Food and Drug Administration, quindi è su ogni singolo marchio di bellezza (e consumatore, se è per questo) per capire cosa costituisce un ingrediente "sicuro" per si. Durante questo processo decisionale, Credo e i suoi contemporanei fanno apertamente riferimento agli EWG Database di cosmetici per la pelle profonda, che classifica gli ingredienti in base alla tossicità. Il retinolo può classificare ovunque da sei a nove su 10, rendendolo un ingrediente "molto preoccupante". Per riferimento, piombo e formaldeide - due sostanze tossiche indiscusse - guadagnano 10s.

"Il punteggio complessivo del prodotto o dell'ingrediente in Skin Deep è calcolato dalle informazioni tratte dai quasi 60 database integrati di tossicità, regolamentazione e disponibilità degli studi", spiega Leiba. "I retinoli ottengono un punteggio elevato in Skin Deep perché i test governativi hanno dimostrato che, sulla pelle esposta al sole, queste sostanze chimiche possono aumentare il rischio di lesioni cutanee e altri danni alla pelle".

È vero, l'EWG è spesso chiamato a "spaventare" - ma non è l'unica organizzazione con preoccupazioni per l'ingrediente. "Sia l'Unione Europea che il Canada hanno restrizioni sul retinolo", Lindsay Dahl, SVP di Social Mission presso Beautycounter, racconta Fashionista. "Non è solo uno studio, e non è solo che l'EWG ha un punteggio alto. Ci sono chiaramente molte ragioni per cui Beautycounter ha scelto di inserire il retinolo nella nostra 'Never List'". Il marchio arriva al punto di fare pressioni sul Congresso per una regolamentazione più severa.

Per fare l'avvocato del retinolo: gli studi sui suoi effetti collaterali sono oggetto di accesi dibattiti e per lo più respinti dagli esperti. "Uno o due studi isolati mostrano un certo grado di associazione [cancro] negli animali, che viene estrapolata e gonfiata a dismisura", afferma il dott. Steven Wang, un dermatologo e fondatore di Dr. Wang Herbal Skincare. "Non abbiamo osservato un aumento del rischio di cancro della pelle nella pratica clinica", afferma la dott.ssa Patricia Farris, dermatologa con Dermatologia Sanova, racconta Fashionista di tretinoina (acido retinoico da prescrizione, o vitamina A attiva, nota anche come Retin-A), tazarotene e adapalene (retinoidi da prescrizione meglio conosciuti come Tazorac e Differin, rispettivamente) e retinolo (la forma alcolica della vitamina A, ora disponibile sul bancone). Si dice addirittura che alcuni derivati trattare cancro della pelle, anche se è importante notare che causa e cura spesso coesistono in dermatologia. Gli steroidi, per esempio, possono calmare o aggravare la dermatite, a seconda della dose.

Gli esperti di retinoidi concordano sul fatto che è semi-discutibile è il retinil palmitato, un estere di retinile che è chimicamente più stabile del retinolo e quindi più facilmente integrabile nei prodotti per la cura della pelle.

"Negli studi sui topi, è stato dimostrato che il palmitato di retinile aumenta la produzione di radicali liberi nella pelle in presenza di radiazioni UV", spiega Dott. Rajani Katta, autore di Glow: la guida del dermatologo a una dieta per la pelle più giovane di Whole Foods. È forse un po' controintuitivo, quindi, che il palmitato di retinile si trovi abitualmente nella crema solare - un prodotto progettato per assorbire le radiazioni UV - come Neutrogena Sensitive Skin SPF 60. "Non abbiamo molti dati oltre a questo, anche se non abbiamo ancora visto rapporti relativi a studi osservazionali umani", dice.

Per questi motivi, l'ingrediente si è fatto strada in molte liste di "no", ma dopo lo studio in questione mostra la formazione di tumori solo quando sono presenti radiazioni UV, alcuni rivenditori di prodotti di bellezza "puliti" si sentono bene a vendere esso. Ad esempio, Replenishing Night Cream di Goop è arricchita con palmitato di retinile e disponibile presso Credo e Net-a-Porter. (Una versione senza palmitato può essere trovata anche su Goop.com.) "Consigliamo ai clienti di usare il retinolo solo di notte", dice Davis, per evitare le preoccupazioni sull'aumento del rischio di cancro della pelle.

Tuttavia, questo non vuol dire che sei totalmente a posto usando Retin-A o Tazorac o Differin o il vecchio retinolo normale esclusivamente di notte. L'ufficiale Scheda informativa Rx per l'acido retinoico avverte che "può accelerare il potenziale cancerogeno della luce debolmente cancerogena proveniente da un simulatore solare". Per essere al sicuro, i pazienti sono detto di "evitare o ridurre al minimo l'esposizione al sole". Viene anche detto loro di interrompere l'uso in caso di gravidanza o allattamento, poiché i retinoidi si assorbono nel flusso sanguigno e possono causare il parto difetti. (I residenti in California ricevono un piccolo promemoria del possibile pericolo di tossicità per lo sviluppo quando acquistano prodotti a base di acido retinoico, si prendono cura di un Avvertimento Prop 65.)

Ancora una volta, non ci sono prove definitive che i retinoidi topici portino al cancro o alla tossicità riproduttiva, ma le prove che abbiamo sono praticamente alla pari con quelle di parabeni. (Leggi: non concordato dai professionisti, richiede ulteriori ricerche.) Quindi qual è la differenza tra potenzialmente tossico parabeni - in gran parte evitati sia dai marchi indipendenti che dai giganti della farmacia come precauzione - e potenzialmente tossici retinoidi?

Circa $ 300.000.000.

C'erano 1.249.141 prescrizioni scritto per tretinoina nel 2016. Un'abbronzatura costo medio di $ 214,66 ciascuno, la sola tretinoina mette circa $ 267.316.174 nelle tasche delle aziende farmaceutiche all'anno. E questo è solo un retinoide. Considerando la relazione ben documentata e un po' troppo stretta per comodità tra "Big Pharma" e la FDA (la divisione della FDA che approva i nuovi farmaci oppioidi riceve il 75% dei suoi finanziamenti dall'industria degli oppioidi, come riportato di il Custode; nove su 10 passati Commissari della FDA hanno continuato a lavorare per le principali società farmaceutiche), è ragionevole chiedersi almeno perché "non sono stati condotti studi a lungo termine sugli animali per determinare il potenziale cancerogeno della tretinoina", per etichetta Rx della tretinoina.

Forse perché la ricerca inconcludente lascia spazio a generose interpretazioni (e generose buste paga)?

Teorie della cospirazione capitalista a parte: diciamo che tutti quegli studi sulla fotosensibilità, sul cancro e sui difetti alla nascita sono rigorosamente riesaminati e smentiti in modo efficace. Alcuni ancora non considererebbero il retinolo un candidato per la bellezza "pulita" per due motivi: sensibilizzazione e degradazione della barriera. "Conoscendo ciò che sappiamo in base al corpo di ricerca, pensiamo che cose come la sensibilità della pelle siano davvero importanti a cui pensare", afferma Dahl. E sì, come il "retinoidi brutti" ci hanno insegnato, il retinolo e i suoi parenti sono praticamente specializzati nella sensibilità.

"Tutti i retinoidi possono causare una certa 'dermatite retinoide' durante le prime settimane di utilizzo", spiega il dott. Farris. "I dermatologi chiamano questo processo di due-quattro settimane 'retinizzazione della pelle'". La retinizzazione può comportare secchezza, arrossamento, desquamazione, desquamazione e persino aumento dell'acne Ad alcuni utenti va bene, supponendo che tutto il peeling alla fine rivelerà elasticità, giovinezza pelle. (di solito) lo farà. La domanda è: quella pelle elastica e giovane è intrinsecamente più sana?

"L'etica del nostro marchio è quella di proteggere e ridurre al minimo i danni causati dallo stress ambientale e ottimizzare la salute della pelle, e ci sentiamo di usare i retinoidi al loro massimo una concentrazione efficace in questo momento sarebbe contraria a tale convinzione", Porter Yates e Shani Van Bruekelen, i fondatori della linea sostenibile per la cura della pelle oltre, dillo a Fashionista. Come mai? "Ci sono stati studi che mostrano che i retinoidi possono indebolire la funzione barriera della pelle".

I dermatologi non discutono - e non possono - discutere lì. "Secondo me, i benefici [dei retinoidi] riguardano più l'aspetto della pelle", afferma il dott. Katta. "I composti nei retinoidi possono aiutare ad aumentare il collagene, ma non sono necessari per una pelle sana. Il fattore più importante per mantenere la pelle sana riguarda la protezione e la promozione." La ricerca mostra che sebbene i retinoidi ispessiscono la pelle in generale, assottigliano la pelle barriera, lo strato protettivo integrato che protegge dall'invasione di agenti patogeni e aggressori ambientali e trattiene l'umidità.

"Il retinolo aumenta sostanzialmente il collagene, quindi ispessisce lo strato dermico e lo strato epidermico", chiarisce il dott. Wang. "Indebolisce la barriera cutanea ed è per questo che si ottengono desquamazione, desquamazione, arrossamento, irritazione".

Probabilmente hai familiarità con la barriera cutanea, oppure strato corneo. È la casa del tuo microbioma e del mantello acido, e la cura della pelle di oggi è Tutti sulla costruzione - dall'accumulare sul prodotti di bellezza probiotici per rilassarsi sul eccessiva esfoliazione per bagnarlo in oli grassi. "Vedo così tanti pazienti con funzione di barriera cutanea compromessa e questo è sicuramente un grosso problema in dermatologia, soprattutto perché alcuni dei miei pazienti stanno tentando regimi di cura della pelle in 10 fasi con conseguente irritazione", ha affermato il dott. dice Katta. "Questo è importante, perché una barriera cutanea danneggiata non ti protegge altrettanto bene. Potresti riscontrare una maggiore perdita di idratazione, che porta alla pelle secca e alla fine alla pelle infiammata. Potresti anche essere più incline a sviluppare reazioni allergiche ai prodotti applicati sopra una barriera danneggiata."

È d'accordo sul fatto che i retinoidi compromettono la barriera accelerando il ricambio cellulare e la perdita prematura cellule morte della pelle (è, essenzialmente, una sorta di auto-esfoliazione), ma non ha necessariamente un soluzione. "Questa è una grande domanda", dice. "Purtroppo, non abbiamo molti dati per rispondere davvero bene. È possibile che l'aumento del collagene e altri cambiamenti della pelle che si verificano possano aiutare a mitigare questo effetto".

C'è un altro modo per mitigare questo effetto, ovviamente: smettere di usare il retinolo.

L'idea che non dovresti ferire la tua pelle per aiutarla sta guadagnando terreno nella comunità della cura della pelle, come evidenziato dal recente bakuchiol boom. Alpyn Beauty Natural PlantGenius Melt Moisturizer, Herbivore Botanicals Bakuchiol Retinol Alternative Serum e Linea Countertime di Beautycounter tutti presentano l'ingrediente a base vegetale, che è stato salutato come "botox botanico" e "retinolo naturale" - anche dai dermatologi.

"C'era uno studio nel British Journal of Dermatology quest'anno confrontando il bakuchiol con il retinolo", afferma il dott. Farris, "e si è scoperto che sono ugualmente efficaci per migliorare le rughe e l'iperpigmentazione. La crema al retinolo ha causato più irritazione; bakuchiol ha un ottimo profilo di tollerabilità." Inoltre, non è associato a fotosensibilità, tumori, tossicità riproduttiva o compromissione della barriera. In altre parole: Bakuchiol può essere chiamato più accuratamente "pulito", non importa come lo definisci.

Anche gli oli naturali di rosa canina e di semi di carota stanno emergendo come forti contendenti alternativi al retinolo; sono ricchi di vitamina A naturale, al contrario della vitamina A isolata in laboratorio dell'acido retinoico (sebbene i risultati siano tanto più sottile). "Usiamo un estratto della pianta Orobanche rapum che è nel nostro Siero Viso Rock Rose e Crema Giorno Blu Taos", aggiungono Yates e Van Bruekelen. "È stato dimostrato che aumenta il ringiovanimento e la protezione delle cellule staminali". Bonus: tutti e tre hanno l'ulteriore vantaggio di costruire la barriera, piuttosto che logorarla.

E, come dice Dahl: "Se ci sono alternative sul mercato che possono darci risultati simili o addirittura migliori, perché non dovremmo usarle?"

Se sei curioso di queste alternative, nella galleria qui sotto, abbiamo raccolto 12 creme, creme idratanti, sieri e oli che si basano su alternative al retinolo per offrire benefici per la pelle. Clicca per vederli tutti.

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