Come Wilfredo Rosado è passato dagli studi di biologia alla New York University alla progettazione delle perle viste all'inaugurazione

Nella nostra lunga serie "Come lo sto facendo", parliamo con le persone che si guadagnano da vivere nell'industria della moda e della bellezza di come hanno fatto irruzione e hanno trovato il successo.

Sebbene abbia la sua omonima attività dal 2011, molti hanno appreso il nome Wilfredo Rosado il 17 gennaio. 20, 2021, quando il Vice Presidente Kamala Harris stava sui gradini del Campidoglio e ha fatto la storia mentre prestava giuramento, indossandola firma, emblematico perle.

Quel giorno scelse una collana in cui ogni singola perla era circondata da un delicato alone d'oro, legato con piccoli diamanti. Era progettato su misura da Rosado e, naturalmente, ha ottenuto unquantitàdiAttenzione. Praticamente da un giorno all'altro, Rosado ha avuto un nuovo pubblico. E sono stati presentati a un veterano dell'industria della moda che ha lavorato a fianco Andy Warhol e Giorgio Armani ("Signor Armani", come lo chiama Rosado).

"Il fatto che ho scelto di fare le perle deriva da questo sentimento gutturale che ho sempre riguardo alle cose a venire. E mi sembra di averlo fatto con molte cose, con le piume, nel corso della mia carriera", spiega Rosado, notando come avesse già lavorato su la sua collezione di perle quando è entrato in contatto con la squadra del vicepresidente Harris. "Era qualcosa per cui avevo davvero una sensazione. È stato tutto molto casuale".

Questo istinto lo ha guidato per gran parte della sua carriera, mentre navigava in un settore che aveva sempre ammirato ma di cui non avrebbe mai pensato di far parte. Dalla sua ambizione iniziale ("Ero così concentrato!") Alle persone e ai progetti che lo hanno portato dove è oggi - e dove sta ancora andando - noi ha incontrato Rosado per parlare di come è passato dall'essere uno studente pre-medicina alla New York University all'imparare direttamente dalle leggende creative all'essere parte di storia. Continuare a leggere.

Da dove nasce il tuo interesse per la moda?

Ricordo che fin da bambino, mia madre era molto alla moda, in realtà. Ci vestiva sempre molto bene, e io ero molto attenta alle tendenze molto giovane. [Negli] anni '70, c'erano queste enormi scarpe chiamate Marshmallows, con una suola in gomma bianca. Dovevo essere in terza o quarta elementare e ho fatto impazzire i miei genitori: dovevo avere le scarpe Marshmallow. Alla fine mi hanno portato in Pitkin Avenue a Brooklyn perché era l'unico posto che aveva i Marshmallow della mia taglia. Ecco quanto ero pazzo per questi. Anche mio fratello era molto, molto appassionato di moda, quindi avevamo un abbonamento a W quando ero in seconda o terza media, e un abbonamento a GQ. Quando andavo al liceo, ero ossessionato da italiano Voga. Andavo sempre nelle edicole internazionali e compravo italiano Voga e L'Uomo Vogue.

Ma il fatto è che non ho mai pensato a una carriera nella moda. Vengo da una famiglia portoricana molto tradizionale, dove i miei genitori erano operai. Ci hanno instillato un'istruzione e una carriera tradizionale - come, diventi un medico, un avvocato, un pompiere. Questo era quello che pensavo sarebbe stato il mio percorso nella vita. Non ha funzionato, ovviamente.

Prima di andare a lavorare per Andy Warhol, eri iscritto alla NYU. Cosa stavi studiando? E come sei finito nel reparto moda di Colloquio?

Ero una studentessa di medicina, una specializzazione in biologia. Sono sempre stata una persona molto combattuta. Ho avuto la tradizionale educazione latina, con il percorso molto tradizionale, e questo è stato molto importante per me. Volevo davvero essere un medico. Mio padre era un artista e quando eravamo molto giovani, fin da quando ricordo, eravamo sempre a SoHo, quando c'erano loft e magazzini per artisti, e a Washington Square Park. Da bambino dicevo ai miei genitori: "Voglio andare alla New York University". Questo era il mio obiettivo. Sono entrato alla New York University e anche in altri college, ma il mio cuore era la New York University.

Comunque, non ho mai completato la scuola. Ho fatto due anni, ma non mi sono mai laureato. Mentre ero a scuola, avevo ancora la passione per la moda. Amavo stare in città ea SoHo. C'era un negozio davvero interessante all'epoca chiamato Paracadute, ed è qui che è iniziato davvero tutto per me, in termini di comprensione del mio amore per la moda. Era il negozio più cool di New York. Ci andavo quando ero a scuola perché amavo tutti i venditori: erano come bellissime modelle ed ero in soggezione di tutto. E finalmente ho trovato il coraggio di chiedere un lavoro, mi hanno dato la domanda e alla fine l'ho ottenuta. Era davvero come il centro creativo della moda del centro in quel momento. Oribe veniva a fare i capelli, Mario Testino avrebbe girato la campagna, Jean-Paul Goude era sempre in negozio. Era quella cerchia di persone con cui ho avuto modo di conoscere molto mentre lavoravo a Parachute.

Ero ancora alla New York University, lavoravo nei fine settimana da Parachute e un giorno entra il presidente di Giorgio Armani, che all'epoca era Gabriella Forte. Armani stava aprendo il suo primo negozio a New York e mi hanno reclutato per venire a lavorare lì. Ho deciso: "Lavorerò l'estate da Armani e poi andrò a scuola a settembre". Beh, è ​​stato un disastro, perché non sono mai tornato indietro. Una cosa tira l'altra e ho davvero imparato cosa significasse la moda come impresa. Ho avuto modo di vedere il lato commerciale e il lato creativo di Armani, e ho davvero adorato quello che stavo facendo. Ho deciso di prendere quello che pensavo sarebbe stato un semestre di pausa dalla scuola per immergermi davvero in quello. Una cosa tira l'altra e la mia carriera si è svolta in quel modo.

Qual è stato il primo lavoro in Armani?

Saldi. Era la prima volta Emporio Armani lanciato in America. Doveva essere come un marchio più giovane di Giorgio Armani, quindi ero una specie di persona per loro. In realtà, ho lavorato con Elizabeth Saltzman — Elizabeth ed io abbiamo lavorato insieme a Parachute e poi da lì siamo andati a lavorare da Armani. Ed Elizabeth era la ragazza più bella della città... Andavamo all'Area tipo sei sere a settimana. Stavamo festeggiando come dei pazzi. E poi saremmo andati da Armani e avremmo cercato di essere tutti abbottonati e professionali. Ma era il caos completo, sempre. Siamo stati molto bene.

Da lì, Gabriella mi ha dato più di un'opportunità di fare immagini e finestre. Quello è stato il mio passo successivo in Armani, occupandomi di visual merchandising e display. Dopo averlo fatto, ho incontrato Andy Warhol e la mia vita è cambiata di nuovo.

Raccontami del tuo tempo a Colloquio e qual era il tuo ruolo lì.

Vengo da un ambiente molto tradizionale. Leggevo tutte le cose — avevo un abbonamento a W e tutto il resto, ma in realtà non ne sapevo molto. Sono stato molto ingenuo.

Ho incontrato Andy e sono andato aColloquio, per lavorare nel reparto moda. C'erano solo due persone e ho dovuto fare dei servizi fotografici. Non avevo idea di cosa fosse un servizio fotografico. Ricordo di essere andato al mio primo servizio fotografico: era un portfolio di cinque artisti emergenti. Il fotografo era David LaChapelle. Eravamo sul retro del taxi ed entrambi non avevamo idea di cosa ci stessimo cacciando. Quello era l'inizio.

Da lì, ho iniziato a fare tutti i servizi fotografici – copertine e storie editoriali – ma di nuovo, imparando man mano che andavo avanti. Ricordo di essere andato a un servizio fotografico con Bob Dylan e non avevo idea di chi fosse. Torno e qualcuno mi dice: 'Chi hai sparato?' Ho detto che questo tizio si chiamava Bob Dylan. E loro dicono, 'Bob Dylan?! È una leggenda». Non ne avevo idea. Ero super, super ingenuo... Andrò a Colloquio è stata un'esperienza di apprendimento così straordinaria e spesso molto intimidatoria. Improvvisamente stavo lavorando con Robert Mapplethorpe, Herb Ritts e fotografi leggendari. Stavo imparando sul lavoro sulla fotografia, lo styling e chi fossero molte di queste persone nel mondo dell'arte, della musica o del cinema. Venendo dal contesto da cui provengo, è stato molto, molto intenso e molto intimidatorio.

Quali diresti siano le grandi lezioni che hai preso da quel periodo?

Ho imparato molto sul potere delle immagini. Il potere della fotografia. Andy era un comunicatore straordinario e io ero molto vicino ad Andy. Ho avuto la fortuna di imparare molto a Colloquio dall'essere sul posto di lavoro e lavorare, ma ho anche avuto la grande fortuna di imparare direttamente da Andy. Dopo il lavoro, sono stato con Andy sei sere a settimana, abbiamo fatto tutto insieme, come cene e feste, per molti anni. L'unica notte libera era la domenica, quando andavo a trovare i miei genitori.

Con Andy ho imparato molto sulla comunicazione attraverso le immagini. Andy era una persona molto attenta. Una delle cose che la gente fraintende di lui era che fosse un voyeur. Era una spugna. Mi avrebbe portato alla festa più bella del mondo e si sarebbe seduto in silenzio e avrebbe osservato tutti, assorbendo così tanto informazioni su cosa stava succedendo nella moda, cosa era bello nella musica, cosa indossavano le persone, qual era l'argomento caldo del momento. Voglio dire, quello era uno dei suoi incredibili talenti. Fu anche un grande documentarista dell'epoca. Fotografava sempre tutto. Questa è una delle cose che sento di aver imparato da Andy: essere un osservatore, capire cosa sta succedendo nella cultura pop e interpretarlo in qualche modo nelle cose che voglio creare o proiettare come mie opera. Spesso dico che sono molto influenzato dalla cultura pop e dalla cultura urbana, e penso che questo sia il collegamento diretto alla mia esperienza di lavoro con Andy.

Sono stato anche molto, molto fortunato ad avere un'esperienza straordinaria lavorando a stretto contatto con Giorgio Armani, il signor Armani stesso. La capacità di osservare e di estrarre, ho imparato da Andy, e attraverso il signor Armani, [ho imparato] a prendere ciò che aveva estratto e creato cose di elevato livello di gusto e cose che rispecchiano la mia personalità e il mio marchio.

Entrando nel tuo secondo periodo in Armani, sei rimasto in azienda per due decenni. Come sei stato reclutato di nuovo? E a che punto hai iniziato a lavorare direttamente con Mr. Armani?

Dopo che Andy è morto, sono rimasto per un po' a Colloquio rivista. Poi sono andato con l'ex caporedattore di Colloquio, che ha iniziato una nuova rivista chiamata Fama. Non ha fatto molto rumore nel mondo, quindi non ne parlo molto, ma era una buona rivista. Durante il mio tempo a Fama, ho ricevuto di nuovo una chiamata da Gabriella Forte da Giorgio Armani. E lei disse: "Va bene, Wilfredo, basta che tu stia fuori da casa nostra, devi tornare".

Mentre ero a Colloquio lavorando con Andy, stavo continuando il mio lavoro anche con Armani. Stavo creando questi "Rapporti di tendenza" mensili. C'era così tanto da fare a New York in quel momento: erano gli anni '80, era una creatività esplosione - così sono diventato questo tipo di reporter per il signor Armani su quello che stava succedendo nella musica, nei film, nei libri, negli attori e musicisti emergenti. essere a iointervista, ho avuto il mio dito sul polso davvero, davvero intensamente.

Dopo che Andy è morto, mi hanno chiamato per tornare a capo delle pubbliche relazioni per Emporio, ed è quello che ho fatto per un anno, forse due. Sento di aver fatto un ottimo lavoro lì. Ho creato un'immagine davvero bella per Emporio che ha coinvolto il mondo dell'arte, Kenny Scharf… E quando il signor Armani ha visto cosa stavo facendo a New York con Emporio, diceva: "Vieni in Italia e crea questo tipo di eccitazione per Emporio in Europa". Ancora una volta, si trattava più di pubbliche relazioni e di creare questo ronzio [là]. L'ho fatto per alcuni mesi, e poi il signor Armani mi ha chiesto di unirmi al team di progettazione - nessun background di design, pre-medicina studente — e questo era al culmine di Giorgio Armani… Ovviamente non dico mai di no a una sfida, e ho deciso di farlo Quello.

Mi sono trasferito in Italia, a Milano. È stato molto, molto, molto impegnativo per me. Perché il Milan di allora - amo il Milan adesso, amo ancora il Milan, amavo il Milan allora - era molto provinciale per me. Venivo da New York City, [immerso] nel mondo dell'arte, della cultura di strada, della moda, della musica. Improvvisamente vado a Milano e sono le passeggiate domenicali con la famiglia e il maglione di cachemire legato intorno alle tue [spalle] e al tuo gelato. Quindi ero tipo, 'In cosa mi sono cacciato?' Ma imparando dal signor Armani, l'ho sempre equiparato all'avere una Harvard educazione alla moda: il livello di gusto, il modo di lavorare, la sua visione della moda e di tutto, anche la sua casa. Tutto era semplicemente immacolato. È stata un'esperienza straordinaria per me. L'ho tenuto duro per due anni.

Indossavo abiti Armani con tipo Birkenstock. Adesso è chic, ma prima entravo nei ristoranti e ridevano di me. Ho passato un periodo in cui indossavo abiti Armani con piumini corti, così la giacca del completo usciva sotto, ed è stato uno scandalo. Poi ho attraversato un periodo in cui indossavo scarpe da trekking Merrell con abiti Armani. Indossavo Jordan con abiti Armani, ed ero lo zimbello della città. Così alla fine ne ho avuto abbastanza e ho detto al signor Armani che dovevo andarmene. E mi ha offerto la posizione di direttore della moda di Armani in America. E così sono tornato a New York e l'ho fatto.

Tornerei quattro, cinque volte l'anno a Milano per lavorare allo styling della sfilata con Mr. Armani. Poi è diventato fastidioso per me, e ho pensato: "Non lo faccio più". Ero un marmocchio viziato! Quindi, dopo, sono rimasta a New York e sono andata alle sfilate.

Ora che sei un designer a tempo pieno, cosa diresti, guardando indietro, sono state alcune delle maggiori sfide che hai dovuto affrontare quando eri in quel team di progettazione?

Una delle cose brillanti di Armani e Warhol era che l'enfasi sulla creatività era fondamentale, l'aspetto più importante del lavoro di un designer. Ma sia Armani che Warhol erano molto consapevoli degli affari: tutto ciò che abbiamo progettato è sempre tornato al prezzo, alla produzione, a come si comporterà al dettaglio. Anche con Andy – sì, dipingeva negli studi e cercava sempre di fare cose nuove e interessanti, ma alla fine della giornata, per lui si trattava di affari. Questo è quello che ho imparato da entrambi. Anche oggi, da creativo, cerco sempre di pensare, sì, voglio disegnare cose nuove, non voglio mai avere un riferimento a un design già esistente, cerco di essere unico e originale. Ma cerco sempre di riportarlo al lavoro. Cosa significa in termini di vendita al dettaglio, in termini di prezzi, in termini di costruzione dei miei clienti? A chi piacerà questo, che porterà un nuovo cliente?

Cosa ti ha spinto a lasciare Armani?

Ho compiuto una certa età e ho sentito che era ora di fare qualcosa per me stessa. Mia madre era così delusa dal fatto che non fossi diventato un medico, mi diceva sempre: 'Wilfredo, devi essere molto, molto consapevole che la moda è per i giovani. Riguarda sempre la giovinezza.' Quindi ho raggiunto una certa età ed ero tipo, 'Okay cosa succede ora? Non sono più giovane come lo ero, non sono più così collegato alla scena di strada. Ho bisogno di reinventarmi... ho bisogno di fare qualcosa per me stesso.'

A quel tempo, l'economia era in piena espansione. Ho avuto un'esperienza straordinaria nel mondo dell'arte e nel mondo della moda, e ho anche avuto ottimi rapporti nel mondo della musica. Ho pensato, lasciami avviare la mia attività in cui posso sposare tutte queste esperienze per costruire l'immagine di un marchio. Il mio primo cliente è stato LVMHla divisione degli spiriti. Ho intrapreso un progetto con loro per promuovere lo Champagne Krug e ho avuto l'idea di introdurre quello champagne nel mondo dell'arte. Questo era nel 2007. Ho trovato questo fantastico edificio a Williamsburg e ho progettato questo tour in cui Krug Champagne avrebbe invitato la loro parte superiore? clienti e ospiti per fare questi tour in studio con artisti [che finirebbero con] una cena a sedere e champagne degustazione. È stata una cosa incredibile. Ci penso ora, e all'epoca ero molto intuitivo.

Poi ho continuato a fare qualcosa con i gioielli Versace. È qui che ho avuto la mia prima esperienza con i gioielli. Avevo amici che lavoravano da Versace, perché molti dei miei amici di Armani erano andati a lavorare in altri posti, e qualcuno che è finito a Versace mi ha chiamato e mi ha detto: 'Stiamo facendo questa cosa con il Whitney Museum di New York e stiamo rilanciando la nostra collezione di gioielli. Possiamo avere un'idea che riunisca tutti gli elementi?' Così ho iniziato a pensarci. Il tema era "Passato, presente e futuro", quindi la mia proposta era: perché non collaboriamo con artisti contemporanei per disegnare un gioiello unico per Versace? Renderebbero anche il gioiello come un dipinto, quindi mettevamo all'asta il dipinto e il gioiello a beneficio del Whitney. Amano l'idea. io selezionato tre diversi artisti: Julian Schnabel, Marc Quinn e Wangechi Mutu... Questo mi ha stimolato l'appetito per i gioielli.

Cosa pensi che fosse dei gioielli che ha risuonato così tanto in te in quel momento?

Ho sempre avuto un amore per i gioielli. Prima di realizzare il progetto Versace, disegnavo gioielli per me stesso - ho trovato un pezzo di recente nel mio caveau, una croce in oro 22 carati con un rubino - ma mi è piaciuto molto. Forse è una cosa latina: siamo cresciuti con i gioielli.

Ho incontrato qualcuno che aveva un'attività online con gli orologi e mi hanno assunto per trovare un modo per rifare il loro sito e renderlo più attraente per il consumatore. Ma ho avuto un'idea più grande: ho pensato, beh, queste persone hanno una piattaforma così straordinaria - che ottimo modo per dare ai giovani designer di gioielli l'opportunità di vendere online. Questo era nel 2009. Internet era ancora molto nuovo e molto costoso allora, e questi designer non avevano i soldi per costruire una piattaforma che avesse senso. La mia proposta era quella di costruire una boutique di gioielli online per dare a questi designer l'opportunità di vendere online a livello globale. E hanno adorato l'idea.

Ho iniziato a incontrare giovani designer di gioielli: Pamela Love, Jennifer Meyer... Il proprietario della piattaforma mi ha detto: 'Perché dovrei voler investire in questi giovani designer quando ho te? Sei un ragazzo creativo, perché non lanci la tua collezione?' Ho pensato: 'È folle, non lo farò mai.' Ho detto no. Si avvicinò di nuovo a me, disse: 'Pensa, hai l'Armani, Warhol... Crea la tua linea di gioielli».

Ho accettato di farlo a determinate condizioni molto rigorose: avrei disegnato una collezione che fosse genuina per me come persona, e per il mio punto di vista sulla moda e sul lusso, e lavorerei solo con le fabbriche e il livello di artigianato a cui ero abituato a. Il mio livello di comfort era, ovviamente, lavorare in Italia, perché l'avevo fatto con Armani per tanti anni. E la mia comprensione della qualità era lusso di alto livello. Hanno accettato quei termini e ho deciso di fare i miei gioielli. E sono semplicemente arrivato al top: sono andato a lavorare con la Maison Lemarié a Parigi, nell'atelier Chanel, e con un laboratorio a Milano che produce gioielli Cartier. Sono andato molto, molto in alto. E avevo bisogno di libertà creativa. Ho iniziato la mia prima collezione usando piume e oro, e da lì si è evoluta. Amo davvero, davvero quello che faccio ora.

Come descriveresti l'estetica e la direzione del tuo design di gioielli?

È molto audace. Penso che sia un matrimonio tra moda e alta gioielleria. Tutto ciò che per me risuona nella moda viene filtrato attraverso i miei gioielli. E direi che è una collezione davvero definita da un incredibile livello di qualità. Questi sono gli elementi per me che descrivono davvero quello che faccio. Ovviamente cambia continuamente: un giorno sono le piume, oggi sono le perle... Fa parte del processo di ogni persona creativa. Potrei sedermi qui oggi e darti dieci idee sulle cose che voglio fare nel prossimo futuro. Ancora una volta, sono una persona ragionevole e cerco di filtrare tutto attraverso il senso degli affari. Non che io tenda ad essere un grande uomo d'affari, ma è così che lavoro.

A proposito di perle, così tante persone hanno conosciuto il tuo marchio il 20 gennaio. Parlami un po' del pezzo che hai disegnato per il vicepresidente Kamala Harris.

Quel momento del 20 gennaio è stato... Non so nemmeno come descriverlo, sinceramente. È uno di quei momenti che cambiano la vita, a molti livelli: io come persona, sai, come posso superare questo? Mi accontento di sapere che l'ho già fatto? Spero di no. Spero che ci siano altri momenti come questo.

Da un punto di vista commerciale, ha ovviamente creato una consapevolezza per il mio marchio senza precedenti. Era come se, all'improvviso, fosse un marchio ben noto. Non direi che sia Cartier o Bulgari, ma penso che abbia sicuramente guadagnato molto riconoscimento nel mercato e dal consumatore. E inoltre, ha davvero aiutato la mia attività. È stato un momento incredibile per la mia attività e per me personalmente. E ne sono super grato.

Ho ricevuto così tanti messaggi da sconosciuti che mi dicevano quanto fossero felici per me. Sono persino andato nello studio del mio dottore e non ne parlo con loro, ma sono entrato e l'addetto alla reception mi ha detto: "Mr. Rosado, siamo così felici per te, congratulazioni. Te lo meriti così tanto». È molto commovente. È come se lavori così duramente per tutta la vita, aspetti momenti come questo.

Quali sono stati altri momenti di forte impatto per il tuo marchio da quando hai fondato l'azienda?

Ho lanciato la mia collezione nel febbraio 2011. Due settimane dopo, Elizabeth Saltzman ha messo Gwyneth Paltrow nei miei orecchini di piume per i Grammy, quando si è esibita con Cee-Lo Green. Ed era come, chi l'avrebbe mai pensato... È come se un sogno si avvera.

Prima di iniziare a realizzare i miei gioielli, ho fatto questo sogno: mi sono prefissato questo obiettivo. C'erano cinque o sei negozi in cui volevo essere: Bergdorf Goodman, Harrods, Maxfield Los Angeles, Lane Crawford a Hong Kong e Tsum a Mosca. Nel giro di un mese, ero in tutti quei negozi, più alcuni. È stato incredibile per me. E, naturalmente, c'era L'anello di fidanzamento di Mariah Carey, che ha fatto la storia degli anelli di fidanzamento di Hollywood.

Guardando al futuro, come vuoi continuare a far crescere la tua attività di gioielleria? Quali obiettivi hai per te stesso ora?

Mi sento molto combattuto e combattuto perché c'è un lato di me che è molto, molto meticoloso e attento a come voglio costruire un marchio. Si tratta di esclusività. Si tratta di creare i pezzi più unici e unici nel loro genere che sono come tesori: haute joaillerie, alta gioielleria. Ma sono consapevole che si tratta di un pubblico molto, molto, molto limitato. L'ho fatto prima, ho avuto successo con quello. Ma con Pearl ID, ho visto un altro mondo. Ed è nuovo per me. È un mondo con cui non ho molta familiarità, che è il mondo dei gioielli firmati per un pubblico più ampio. Ma è qualcosa che amo ora, perché vedo quanto le persone siano entusiaste.

Stavo guardando Rachel Maddow a mezzanotte e ho ricevuto un avviso sul mio cellulare che qualcuno mi ha inviato un messaggio, in realtà, da Porto Rico, volendo comprare un paio di orecchini. Ha molto successo, ma questa è una persona che non avrebbe accesso all'alta gioielleria da parte mia. Il fatto che riesca a convincere qualcuno davvero entusiasta di acquistare un pezzo di Pearl ID è molto soddisfacente... Voglio continuare a sviluppare e costruire questo mondo di gioielli di design e la mia presenza in quel mondo senza dare il mio amore e la mia passione per le cose uniche e fatte a mano, che vivono nel mondo dell'alta gioielleria. La mia sfida è cercare di trovare successi in entrambi questi mondi.

Questa intervista è stata modificata e condensata per chiarezza.

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