La sfilata andrà avanti. Ma come?

Il 31 dicembre 2019, i funzionari sanitari hanno documentato il primo cluster del pianeta di nuovi casi di coronavirus. Dieci settimane dopo, l'11 marzo 2020, l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato lo stato di pandemia. Nella finestra tra queste due date, il mondo ha ospitato 4.617 nuovi casi di COVID-19 e 280 decessi e almeno quattro settimane della moda globali negli Stati Uniti e in Europa.

qui negli Stati Uniti, La stagione Autunno 2020 della New York Fashion Week era decisamente l'ultimo respiro di normalità del settore. Quando il tour della moda è arrivato a Parigi alla fine di febbraio, la scritta era già sul muro: As the New York Times ha scritto di nuovo a marzo, "La crisi ha accelerato una questione che incombe sulla moda negli ultimi anni. Le sfilate sono costose, laboriose e dannose per l'ambiente. Vale ancora la pena assorbire un mese intero?"

Sono passati sei mesi da allora, e con 6,3 milioni di casi di malattia registrati solo negli Stati Uniti, è chiaro che non siamo ancora in grado di rispondere a questa domanda. (Anche se con ogni probabilità, la risposta sarà clamorosa e non ingombrante no.) Ma domenica, la New York Fashion Week inizia la sua stagione primavera 2021 a prescindere, con 60 "presentazioni" elencate nel calendario ufficiale del CFDA. (A febbraio, come Voga notato, quel numero ammontava a 177.) Eppure alcuni dei più grandi nomi di New York - come Michael Kors, Tory Burch, Proenza Schouler, Brandon Maxwell e Prabal Gurung — non figurare affatto nell'agenda; Marc Jacobs ha rinunciato del tutto alla stagione primavera 2021, con la sua fascia oraria consueta ora riempita da Eckhaus Latta.

Di questi 60, un piccolo gruppo — compreso Jason Wu e Rebecca Minkoff — terrà eventi di persona in "rigoroso rispetto"con le linee guida per la salute e la sicurezza dello Stato di New York. Il resto si svolgerà in digitale, tramite livestream, video o qualcos'altro. Non assomiglierà esattamente alla settimana della moda di New York che un tempo riempiva gli ascensori degli Spring Studios di spettatori in parti uguali e Santal 33. Ma la sfilata andrà avanti, in qualunque veste lo Stato di New York glielo permetta.

"New York City è la capitale mondiale della moda e la New York Fashion Week celebra l'ingegnosità di questa città e il nostro talento creativo senza pari", Il governatore Andrew Cuomo ha detto in una dichiarazione questo agosto. Non è solo il talento (e interi settori di attività come la produzione e la produzione tessile) che sostiene la New York Fashion Week. È, era, anche un'importante fonte di entrate. Secondo stime passate, l'evento genera quasi $ 900 milioni all'anno, con un massimo di $ 500 milioni in spese turistiche.

Quindi a maggio, IMG, il proprietario e produttore di NYFW: The Shows, ha contattato i funzionari dello Stato di New York per sapere cosa era e cosa non era possibile data la delicatezza della salute e della sicurezza pubblica. Quando il CFDA ha pubblicato il suo calendario formale ad agosto, IMG (in collaborazione con il Dipartimento della salute di Stato) aveva ha finalizzato un documento informativo di 30 pagine che delinea le politiche e le precauzioni per quelle poche presentazioni che avrebbero avuto luogo fuori campo. Per esempio:

Queste misure includono politiche, procedure, precauzioni e screening, tra cui: limitare tutti i raduni a 50 o meno persone e meno del 50 percento dell'occupazione massima per una particolare area come stabilito dal certificato di occupazione; rispettare sempre il distanziamento sociale; garantire che tutto il personale, i fornitori, i progettisti, i modelli e gli ospiti rispettino le disposizioni dell'avviso di viaggio dello Stato; test diagnostici e procedure di screening sanitario, compresi i controlli della temperatura prima del ricovero; limitare la forza lavoro di persona al solo personale essenziale in loco; e richiedono sempre rivestimenti per il viso.

"Non produciamo solo l'hub per la settimana della moda", afferma Leslie Russo, vicepresidente esecutivo del Fashion Events Group di IMG. "Rappresentiamo in un certo senso l'intera ruota - dico sempre "la ciambella" - dell'ecosistema. Per noi è stato davvero importante vedere che tutte le parti del settore sono state in grado di tornare al lavoro".

La discussione tra IMG e lo Stato di New York - ora nella Fase 4 della riapertura - è durata tutta l'estate, ma Russo spiega che la durata ha permesso all'organizzazione di creare qualcosa di più sfumato di un plug-and-chug soluzione. Se un marchio voleva presentarsi di persona, date tutte le precauzioni di sicurezza richieste, era compito di IMG determinare se ciò fosse possibile e, in tal caso, come realizzarlo.

"La priorità numero uno per noi uscendo dalla stagione di febbraio è stata fare un passo indietro e guardare cosa fosse accadendo, e questo includeva la comprensione delle sfide che i designer stanno affrontando nelle loro attività", aggiunge. "Ci siamo presi il nostro tempo per sviluppare qualcosa che ritenevamo fornisse il maggior numero possibile di soluzioni per designer e marchi perché, alla fine, non è davvero una taglia unica, giusto?"

Prendere Kim Shui, che ha costruito la sua etichetta omonima, ora amata da Instagram, su attività a cui non possiamo più partecipare. In un'intervista a Fashionista lo scorso settembre, la stilista formatasi alla Central Saint Martins ha paragonato i suoi capi - orli che sfiorano la parte superiore della coscia, minigonne attillate, body in pizzo - a quanto segue: "Andrai a 1 Oak, ma non lo farai davvero andando a 1 Oak." Le sue sfilate, tutte musica pulsante e disposizioni dei posti intenzionalmente affiatate, sono tanto una festa quanto le ambientazioni in cui immagina che tu la indossi Abiti.

"Ci sentivamo come se non potessimo replicare correttamente quell'esperienza per questa stagione, quindi non aveva senso per noi seguire quella strada", afferma Shui. Invece, durante le sue 17:00 mercoledì, lo slot di attivazione digitale, Shui farà il suo debutto con un film che definisce "reale, autentico e crudo", anche se è a denti stretti su tutti gli altri dettagli.

Cambridge, nativa dell'Inghilterra Christian Cowananche questa stagione ha scelto un'alternativa, sia per preferenza personale che per limitazione geografica. Mentre risiede a New York, Cowan è un cittadino del Regno Unito che ha lavorato negli Stati Uniti sul cosiddetto "visto d'artista". "Sto trasferendo sul mio Green Card e poco prima che avessi il colloquio con l'ambasciata, hanno chiuso l'ambasciata", dice Cowan, chiamando da Londra, dove è rimasto per gran parte del quarantena.

"Non volevo fare uno spettacolo da solo solo perché, essendo un marchio più giovane, ho pensato, 'Beh, come possiamo usare il nostro budget per ottenere il massimo impatto?' E mi sento come se non fosse con lo spettacolo in questa stagione, specialmente con il fatto che la partecipazione è praticamente impossibile", aggiunge. "Beh, potremmo anche usare questa opportunità per fare qualcosa che non siamo mai stati in grado di fare prima."

Come Shui, il collega laureato alla Central Saint Martins Cowan rilascerà quello che lui chiama un "progetto di ripresa creativa" in collaborazione con un "celebrità molto famosa". Il cento per cento dei profitti di questa raccolta, dice, andrà verso un obiettivo ancora da divulgare beneficenza. La campagna — per la quale ha scelto il fotografo neo-pop Vijat Mohindra, che di recente ha diretto Il video musicale di "Midnight Sky" di Miley Cyrus - è stato fondamentale. "Voglio vendere il più possibile in modo da poter fare una donazione davvero grande", afferma Cowan, che ora sta aiutando a guidare sia i servizi video che quelli fotografici a Los Angeles, New York e Londra. "In pratica è come avere tre spettacoli da organizzare".

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È una sfida benvenuta, però, e nata da un lusso che gli stilisti contemporanei non si concedono spesso di questi tempi: il tempo.

La moda è stata alle prese con un problema di esaurimento del designer per anni, i cui fattori contribuenti sono stati scelti e messi da parte fino alla nausea da siti come questo. Ma la chiusura globale ha, di fatto, consentito ai designer di New York di prendere decisioni in base a come loro, e loro... da solo, vorrebbe che il mondo assistesse (in sicurezza) ai loro progetti, semplicemente perché ora hanno il tempo di farlo così.

In Europa, nel frattempo, la settimana della moda è ancora molto accesa. Nonostante gli avvisi di viaggio in corso, la settimana della moda di Parigi, ad esempio, dura otto giorni interi, con molti dei grandi nomi - Dior, Balmain, Ermete, Chanel, Louis Vuitton, Miu Miu e Maison Margiela — pianificazione di sfilate di persona.

"Ci saranno sempre alcuni marchi che non lasceranno mai il normale programma perché lo hanno fatto per cento anni. Ma molte persone si rendono conto che possono ottenere un risultato migliore con meno finanze, francamente, con questo nuovo modo di fare le cose", afferma Cowan. "Non c'è motivo per cui debba essere così severo, ma penso che le persone amino ancora gli spettacoli".

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