Benvenuto a Settimana della sostenibilità! Mentre Fashionista copre notizie sulla sostenibilità e marchi eco-compatibili tutto l'anno, abbiamo voluto utilizzare questa volta per la Giornata della Terra e l'anniversario del Rana Plaza crollo come promemoria per concentrarsi sull'impatto che l'industria della moda ha sulle persone e sul pianeta.
Come scrittore di moda ed editore focalizzato sull'etica e sostenibilità, trascorro molto tempo a guardare piccoli marchi che stanno cercando di fare dell'eco-compatibilità un valore fondamentale. Qualche mese fa, ho iniziato a vedere una tendenza tra le etichette che seguo. Sembrava che ovunque guardassi, sia che scorressi il #eticamoda taggati Instagram, spulciando le proposte di PR nella mia casella di posta o sfogliando e-boutique sostenibili, mi sono imbattuto in affermazioni orgogliose di marchi sul loro utilizzo di tessuti inutilizzati.
"Stiamo mantenendo il tessuto fuori dalle discariche utilizzando scorte di terra", direbbero. Deadstock, ho imparato dopo un po' di ricerche su Google, è il tessuto che non viene utilizzato dalla fabbrica o dal marchio che lo ha fabbricato. Sia perché il tessuto si è rivelato blu quando doveva essere viola, il marchio ha ordinato più di quanto potesse usare o semplicemente l'hanno deciso non era giusto per il pezzo per cui lo intendevano, il tessuto deadstock è qualsiasi tessuto che è rimasto in giro come un avanzo senza piani per il futuro utilizzo.
L'affermazione che questo tessuto potesse essere tenuto fuori dalle discariche da parte di marchi più piccoli che lo acquistavano suonava bene, ma ero anche un po' scettico. Perché non avevo mai sentito parlare di deadstock prima? È stato davvero così semplice prevenire gli sprechi? E se sì, lo userebbero tutti presto?
Si scopre che parte del motivo per cui io, un drogato di moda etica, non conoscevo la risposta a queste domande già era perché il deadstock ha avuto connotazioni tutt'altro che positive che lo hanno tenuto fuori dai riflettori nel passato. Yshai Yudekovitz, manager e acquirente del negozio di tessuti di fascia alta B&J Fabrics (di "Project Runway" fama), dice che questo ha a che fare con il fatto che i tessuti deadstock sono intrinsecamente limitati in quantità.
"Il problema è che è una tantum", dice Yudekovitz al telefono. "Se i nostri clienti stanno facendo qualcosa che si aspettano di ripetere in seguito, è un grande no-no".
Poiché alcuni dei principali clienti di B&J sono compagnie teatrali che possono produrre variazioni sullo stesso costume per anni - pensate a qualcosa come "Il re leone", che è stato a Broadway per oltre un decennio - avere tessuti che i designer sanno di poter tornare a comprare in modo coerente è importante. Per alcuni grandi marchi di moda vale lo stesso, perché riuscire a realizzare quantità consistenti dello stesso capo o rifare un bestseller per la prossima stagione è una priorità.
È interessante notare che i limiti quantitativi che possono rappresentare una sfida per i marchi più grandi fanno parte di ciò che rende deadstock perfetto per le etichette più piccole che vogliono creare un prodotto che si sente esclusivo e irripetibile. Che lo ottenga da mulini, magazzini in Italia e Francia o direttamente dai designer, Yudekovitz nota che occasionalmente acquista scorte di magazzino per B&J quando riesce a trovare cose davvero uniche fabbricazioni.
"Se lo possiedi e fai parte della tua missione di designer, è molto più facile dire a una boutique: 'Guarda, posso solo dare tu 35 giacche come questa e non posso più averti dopo perché questa è la natura di ciò che facciamo'", spiega Yudekovitz.
Aggiunge che è anche possibile ottenere deadstock da designer di grandi nomi, il che può aggiungere valore al marchio. Sicuro, Gucci potrebbe non rilasciare tessuto prima che siano trascorsi 10 anni dal suo debutto in passerella, ma il tessuto Gucci del 2007 è ancora tessuto Gucci. L'accesso a quel tipo di qualità e fabbricazione unica può essere allettante per le etichette più piccole, soprattutto perché le scorte esaurite hanno spesso un prezzo scontato.
Tuttavia, ci sono altri aspetti impegnativi nel lavorare con i deadstock che hanno impedito che fosse la prima scelta di molti designer in passato. A differenza dei tessuti appena fabbricati, non è sempre così facile sapere esattamente cosa ottieni quando acquisti deadstock.
"Di solito non hai tutte le informazioni sui tessuti che hai per il nuovo stock", Kathleen Talbott, VP of Sustainability presso Riforma, dice via e-mail. "Non conosciamo nemmeno il contenuto esatto, figuriamoci come potrebbe ridursi o comportarsi. Sourcing deadstock, ricerca di discrepanze nei materiali o test di qualità... richiede tempo e una certa competenza."
Nonostante questi ostacoli, molti marchi, incluso Reformation, si sono entusiasmati nell'utilizzare le scorte di magazzino negli ultimi anni per un semplice motivo: "Non c'è niente di più sostenibile", afferma Talbott. "Stiamo dando una seconda vita al tessuto che era destinato alla discarica". Come richiesta dei clienti per l'abbigliamento responsabile per l'ambiente cresce, le scorte di magazzino stanno diventando un'opzione sempre più attraente per molti.
Tanya Ramlaoui, designer e fondatrice di una linea di abbigliamento di tre anni Aoui, lo conferma. "Ogni anno solo negli Stati Uniti vengono generati più di 15 milioni di tonnellate di rifiuti tessili, ma solo il 15% di questi viene effettivamente riciclato", afferma Ramlaoui. "Ho notato un sacco di tessuto sprecato che si accumulava alla fine di ogni stagione durante i miei anni di progettazione per altre aziende di abbigliamento. Volevo riutilizzare ciò che avevamo in magazzino, chiedendomi perché avessimo bisogno di acquistare nuovo chiffon di seta quando avevamo pile di rotoli che spolveravano via."
Verificare in modo indipendente cosa accadrebbe realmente a quel tessuto inutilizzato se non fosse acquistato da marchi come Aoui e Reformation è complicato. Spesso si afferma che questi tessuti vengono bruciati o cestinati, ma è improbabile che designer e fabbriche che hanno tessuto di cui sbarazzarsi ammettano tali pratiche, consapevoli dell'incubo delle pubbliche relazioni che tale spreco palese presenterebbe.
"Penso che sia piuttosto raro che non venga acquistato davvero", dice Yudekovitz. "So che per i vestiti di seconda mano, i resti spesso vanno all'estero se non possono essere venduti qui. Immagino che con il tessuto sia più o meno la stessa cosa." Aggiunge che alcuni marchi inviano intenzionalmente i loro avanzi in un posto come Australia, dove possono ancora raggiungere prezzi elevati ma è meno probabile che finiscano nelle linee dirette di un marchio concorrenti.
Tuttavia, aggiunge che con i tessuti più economici in particolare, non sarebbe sorprendente apprendere che alcune scorte di magazzino vengono smaltite anziché riutilizzate. "Se hai un tessuto che ha un valore al dettaglio di $ 3, spedirlo in California aggiungerà così tanti costi che potrebbe non valerne la pena", dice.
Dal momento che le Riforme e gli Aouis del mondo utilizzano tessuti più costosi, è forse un po' esagerato affermare che stanno direttamente tenendo i tessuti fuori dalle discariche; una stampa floreale deadstock non acquistata da un marchio americano come Reformation probabilmente finirebbe per essere spedita in un altro paese e utilizzata lì. Ma in un senso più ampio, la partecipazione di questi marchi al mercato dei tessuti di seconda mano incide sull'inquinamento tessile allo stesso modo dell'acquisto di vestiti usati. Certo, se non li avessi comprati tu buona volontà jeans, qualcun altro potrebbe averlo, ma se nessuno era disposto a riutilizzare i jeans Goodwill, alla fine sarebbero stati buttati fuori. Normalizzare e persino celebrare l'utilizzo delle scorte esaurite come fa la Riforma può dare l'esempio che incoraggia altri marchi a seguire l'esempio.
Quindi, il deadstock è il futuro della moda sostenibile? I limiti di quantità e le sfide di approvvigionamento impediranno che diventi un'opzione per i mega-rivenditori che lavorano su vasta scala. Ma per i marchi di piccole e medie dimensioni che cercano di ridurre al minimo il loro impatto, il deadstock potrebbe essere una delle migliori scommesse.
"Tutto risale all'idea di ridurre e riutilizzare come i primi punti da cui iniziare ad affrontare i rifiuti", afferma Talbott. "È qualcosa che pensiamo valga la pena".
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