La stilista Gabriella Karefa-Johnson alla sfilata Prada Resort 2020. Foto: Sean Zanni/Getty Images
Qui a Fashionista, siamo appassionati di coprire tutti i modi in cui il settore sta cambiando in meglio. Ecco perché abbiamo voluto onorare le forze che lavorano instancabilmente per rimodellare ciò che significa lavorare nella moda e nella bellezza. Con la nostra nuova serie annuale, Fashionista Five, lo faremo mettendo in evidenza (avete indovinato) cinque persone il cui lavoro abbiamo ammirato nell'ultimo anno.
Alle sfilate di moda, c'è spesso un'aria di noia praticata, con molti partecipanti che fingono che gli eventi della giornata siano blasé, persino un'imposizione sul loro tempo. Può essere, beh, un po' noioso.
Grazie a Dio, allora, per Gabriella Karefa-Johnson. La stilista possiede immediatamente ogni stanza in cui si precipita, saluta le persone che conosce, sorride e fa battute con la sua caratteristica, risata contagiosa. Il suo guardaroba è luminoso e solare; le piacciono chiaramente anche i vestiti mentre sono in passerella. Fa il tifo per i suoi amici modelli. E poi, quando lo spettacolo finisce, se n'è andata di nuovo, lasciandosi dietro quel tipo di sentimento gioioso che dovrebbe essere sempre presente nella moda.
Quella felicità si riversa nel lavoro di Karefa-Johnson per posti come Box auto, dove ricopre il ruolo di fashion director, e Voga, dove ha iniziato sotto il leggendario Tonne Goodman. (Ne parleremo più avanti.) Il suo editoriale "Black Cotillion" per Box autoIl numero 16 di 's rimane uno dei migliori, in caso contrario il migliore - che abbiamo visto tutto l'anno. Ha unito il suo amore per la magia della moda con il suo profondo apprezzamento per la cultura nera.
"In Box auto, Sono stata davvero fortunata ad avere due redattori capo disposti a riscrivere quello che dovrebbe essere la nostra rivista", spiega. "Quello che ho colto da quell'opportunità è stato: 'Okay, cosa ha bisogno di sentire il mondo della moda? E cosa ho da dire che possa riempire quei vuoti?' Penso che in base a chi sono e dove stava andando il nostro settore, in termini di immagini che stavamo guardando, la rappresentazione è diventata molto importante per me, e ho capito che non erano solo i tipi di persone che non venivano fotografati, era che certe storie non erano essere detto."
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Il potere della narrazione attraverso l'immagine è qualcosa che Karefa-Johnson ha intrinsecamente compreso fin da piccola, quando ha capito che il suo sogno di diventare una Spice Girl non avrebbe funzionato fuori. "Mi sono resa conto che forse non ho una buona voce per cantare e forse non mi interessa davvero la musica, mi piaceva solo il suo glam", dice con una risata. Invece, ha imparato guardando donne come sua nonna e sua zia, un'ex modella e leggendo religiosamente Style.com e Teen Vogue. Le ha aperto gli occhi sul mondo della moda e dell'abbigliamento.
Poi, come la maggior parte di noi che è diventata maggiorenne durante l'era di "The Hills", Karefa-Johnson si è resa conto che poteva forgiare una carriera nella moda attraverso degli stage. C'è stato un periodo disastroso allo Showroom Seven, che ha ufficialmente messo Karefa-Johnson fuori dal percorso di pubbliche relazioni, e il tempo trascorso con Miles Socha a WWDL'ufficio di Parigi, dove ha scoperto che forse neanche la scrittura di moda fa per lei.
"Il mio primo giorno a Abbigliamento da donna quotidiano era il giorno dopo Giovanni Galliano ha avuto il suo crollo a La Perle, e Joelle [Diderich] mi ha mandato a La Perle per riferire su di esso", spiega. "Ero tipo, 'Ragazzi, il mio francese è pessimo, sapranno chi sono.' Mi sono seduto al bar e non parlavo bene il francese, quindi stavo chiedendo a gran voce, e lui sapeva solo che Ero lì per essere un giornalista, e lui mi ha raccontato questa storia prolissa." Quella storia, a quanto pare, era completamente falsa e data sotto lo pseudonimo di un liquore francese marca. "Ancora una volta, le notizie di moda, non fanno per me", conclude ironicamente.
Ma qualcosa che ha colpito quasi immediatamente Karefa-Johnson è stato uno stage presso Voga, dove ha sfiorato le spalle con artisti del calibro di Grace Coddington e Anna Wintour.
"Mi sono fatta il culo", ricorda. "Ho avuto modo di partecipare a tutti questi fantastici servizi fotografici e ho capito che mi piaceva essere un fashion editor; era il meglio dei due mondi. Devi essere davvero analitico, devi collegare l'abbigliamento a ciò che sta accadendo nel mondo, ci sono storie che vengono raccontate attraverso l'abbigliamento, ma quelle storie si riflettono anche su chi siamo come persone, cosa le persone vogliono comprare e come lo traduciamo a qualsiasi lettore in America - in realtà, nel mondo."
Non è rimasta lì; ha lavorato sotto Joe Zee a elle, dove ha sperimentato il mondo delle celebrità, e poi con Paese delle meraviglie'S Julia Sarr Jamois, che Karefa-Johnson descrive giustamente come "così fottutamente importante". Comunque un ritorno a Voga era sempre nel retro della sua mente. Quando un amico stava lasciando il lavoro come assistente di Hamish Bowles, ha colto al volo l'opportunità di mettere saldamente piede nella porta della bibbia della moda. Sebbene sapesse di voler diventare una stilista, pensava di poter ancora imparare molto da lui. Ha finito per essere trasformativo per la sua carriera. "Penso solo che ci sia una scienza e una storia nella fotografia di moda e nelle immagini che puoi solo arrivare al cuore di giornalismo, e non ho davvero capito che potresti fare entrambe le cose fino a quando non è arrivato Hamish", ha spiega.
L'unico intoppo? A quel tempo, nella cultura at Voga, Karefa-Johnson spiega che eri una "ragazza della moda" o una "ragazza delle caratteristiche" e si è sentita intimidita nel provare a passare alla moda quando fosse arrivato il momento. "Non pensavo di adattarmi a ciò che doveva essere in quell'ambiente", dice. "Non vengo dai soldi. Non sono magra, non sono bianca, non indosso Celine dalla testa ai piedi. Risporrò come un pollice dolorante." (Aggiunge che, per fortuna, la cultura è totalmente diversa ora.)
Karefa-Johnson ha superato le sue paure e ha ottenuto un posto su Tonne Goodman'vapore; attribuisce a Goodman il merito di averle insegnato "letteralmente tutto" sull'essere un editore. E mentre alla fine ha lasciato il Voga nido per unirsi Box auto — non vedeva alcun passaggio tra la sua posizione di editore associato di moda e stilista al livello di Goodman e sentiva che era giunto il momento di provarlo da sola - sta ancora applicando le cose che ha imparato da Goodman al suo lavoro oggi.
"La cosa sorprendente è che [Goodman] ha letteralmente inventato un vocabolario visivo che non esisteva; ha assolutamente coniato la voce dell'americana moderna. Sai, quando vedrai una diffusione di Tonne Goodman, sarà la versione più nitida e pulita di ciò che pensiamo di come si vestono le donne americane", spiega Karefa-Johnson. "Ho imparato tutto sull'uso degli strumenti del tuo arsenale per creare un linguaggio che sia identificabile per te ma che parli anche per un gruppo più ampio di persone e avere gli strumenti di base di qualcuno che ha inventato un'idea o la comunicazione visiva di un idea."
Il punto in cui Karefa-Johnson si allontana dal lavoro del suo mentore è nel tentativo di affrontare come potrebbero essere altri gruppi di donne americane precedentemente ignorati. C'è "Il cowboy che cadde sulla terra," la sua interpretazione della tendenza occidentale per Box auto, e l'anima tinta Voga editoriale "Preparati!" Sta prendendo le basi di ciò che sa sulla moda e riempiendo i vuoti dove li vede, cambiando letteralmente il panorama di come possono apparire le riviste.
"Se ci sarà una donna nera grassa che vuole spendere $ 3.000 per Marni, probabilmente dovresti fotografare quella donna a Marni sulle pagine della nostra rivista", dice. "Penso che a volte possa sembrare ingannevole e come se ci fosse uno stratagemma di marketing nell'essere inclusivi e rappresentativo, ma alla fine della giornata, mi sento come qualsiasi cambiamento nel settore, che sia sincero o meno, è importante."
Tuttavia, tale lavoro non è privo di sfide. Come sottolinea Karefa-Johnson, il lusso è ancora molto definito da un tipo di persona: magro, bianco, dritto. La fa sentire limitata nella sua capacità di stile; mentre vuole presentare un gruppo di persone il più diversificato possibile, non vuole nemmeno accontentarsi mettendo i corpi taglie forti in fast fashion e vintage quando tutti gli altri sono appena usciti dalle passerelle pronto da indossare.
"Vuoi che sia visibile visivamente, ma non dovrebbe essere a spese della persona che stai fotografando", spiega. "Se non riesco a trovare campioni che si adattino a loro, diventa una questione di quale sia più importante: assicurarsi che questa persona sia rappresentata, o assicurati che si sentano dignitose e belle e tutte le cose che provano tutte le altre modelle quando vengono fotografate per una moda rivista?"
E conosce anche le difficoltà nel rendere il personale interno più diversificato quando la barriera all'ingresso è spesso proibitiva in termini di costi. È consapevole che, in quanto donna di colore plus size, ha una certa responsabilità nell'essere rappresentativa di quelle comunità. "Voglio che le persone sappiano che se sto lavorando, letteralmente chiunque altro può lavorare, perché non c'era una moda nera editor a cui mi rivolgevo quando ero piccola – c'era Andre [Leon Talley], che era fantastico, ma non era una cosa," ha dice.
Ma Karefa-Johnson non vuole che queste cose la definiscano o definiscano il suo lavoro. Lei era recentemente firmato da CLM Agency e ha iniziato ad accettare lavori commerciali, come un recente servizio fotografico promozionale La collaborazione di Rodarte con lo Standard Universale inclusivo di dimensioni. Vuole sviluppare un linguaggio visivo che sia la sua firma come lo è quello di Goodman, e c'è speranza che forse un giorno, in futuro, possa tornare a Voga ancora. Alla fine, più di ogni altra cosa, Karefa-Johnson vuole continuare a fare carriera con le cose che ama fare.
"Oltre al fatto che vorrei essere una sorta di agente di cambiamento in termini di chi stiamo fotografando la moda e il modo in cui comunichiamo il lusso a un pubblico più diversificato, l'obiettivo non è così elevato", afferma semplicemente. "Voglio solo fare quello che fa ogni altro editore di moda che ammiro, ovvero creare un lavoro che Sono orgoglioso del momento, ma questo influenzerà anche, a lungo termine, la storia della moda stampata pubblicazione. Voglio creare immagini che possano esistere nel canone e vorrei che questo momento della mia carriera fosse di immagini che stanno trasformando quel canone".
"Voglio solo lavorare in modo abbastanza coerente e creare immagini che siano abbastanza commoventi da... chiunque li guardi che potrebbe voler essere un editore di moda, sa che è completamente possibile", ha finiture.
Potrebbe essere ancora all'inizio della sua carriera, ma per Karefa-Johnson il futuro sembra roseo. L'industria della moda è solo fortunata ad essere d'accordo.
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