10 momenti salienti della settimana della moda a Parigi

La Couture Week dell'autunno 2016 si è appena conclusa a Parigi e Long Nguyen, il co-fondatore e direttore dello stile di Ostentare, era a disposizione per coprire le collezioni dalle prime linee. Continua a leggere per i suoi pensieri su alcuni dei grandi spettacoli.

Francesco Scognamiglio

Per Francisco Scognamiglio, l'haute couture sembrava una naturale espansione della sua casa di moda più che decennale fondata sui principi dell'artigianalità e della sensualità per la donna moderna. Mescolando gli umori di Parigi e Napoli - quest'ultima è la città natale del designer - Scognamiglio ha presentato una manciata di abiti slim tagliati vicino al corpo con ornamenti e ricami sottili, come cristalli Swarovski che si sono trasformati in sottili rose e petali che sembravano crescere organicamente su un tulle lilla vestito. La sfilata si è aperta con un abito cristallizzato di plastica trasparente con un top in pelliccia nera con scollo a V e un tulle trasparente copricapo di perline, così come un vestito di tulle verde chiaro con piume ricoperte di cera (così per farli rigido). Questi look hanno dimostrato la propensione del designer a mescolare tessuti diversi e una metodologia esuberante.

Ulyana Sergeenko

Questa stagione, Ulyana Sergeenko ha preso una svolta radicale dalle sue uscite passate con una collezione che, in termini di tessuti e silhouette, virava più verso il prêt-à-porter che verso la couture. Alcune delle elaborate opere d'arte erano sparite; al suo posto c'erano blouson corti e minigonne sportive, body rossi e verdi, le iniziali dello stilista in cirillico su maglieria e, infine, i caschi spaziali di Stephen Jones che ricordavano i futuristici anni '60 durante il breve periodo sovietico di Krusciov scongelare. Nel tentativo di catturare i clienti millenari, un cenno alla giovinezza è stato il fulcro di questo spettacolo commerciale. Anche se può essere una buona pratica commerciale spostare la sua narrativa verso la realtà, uno spettacolo couture dovrebbe mantenerlo fantasia intrisa di capi unici tessuti non solo dal lavoro manuale, ma dall'incredibile narrazione dietro ogni fatto a mano vestito.

Guo Pei

Nella sua seconda sfilata parigina, Guo Pei ha mostrato la sua propensione per i tessuti ricchi e tecnologici, come così come il suo meticoloso lavoro manuale, spesso con motivi tratti dagli abiti imperiali della sua nativa Cina. Pei ha usato il tema del "Drago", ma a differenza delle imprese più maestose delle sue collezioni passate, questa volta lei incorporato in modi più sottili, come code di drago ricamate dorate sul retro di una lunga perlina nera vestito. Pei non ha deluso il suo abito finale: il suo strascico in picchiata ha richiesto oltre 20.000 ore di lavoro manuale, cucendo insieme paillettes di diverse dimensioni in vari tipi di fiori decorativi.

Schiaparelli

Molti elementi dell'eredità Schiaparelli erano in mostra alla sua sfilata couture, dal lungo tappeto rosa shocking al voluminosi bouquet floreali, così come il pavimento e il fondale arlecchino asimmetrico appena dipinti a mano che fungevano da collocamento. Il motivo Arlecchino era un principio centrale della collezione autunnale, basata sulla collezione "Circus" dell'estate 1938. Questa volta, il tema è stato aggiornato a "The Solar Circus", in cui l'idea era di mescolare lucidi e tessuti chiari in abiti sottili che esaltano la forma del corpo. Gli orpelli del passato sono un impedimento per forgiare una nuova identità per il marchio di oggi.

In questa stagione, le giacche avevano spalle forti e grafiche e gli abiti avevano maniche alte; le strutture rigide erano preferite alle forme fluide. Una serie di abiti di seta drappeggiati e lucenti erano fantastici e potevano essere facilmente commercializzati, anche in modo limitato. Ma forse manca l'attitudine audace e l'innovazione per cui il fondatore della casa era famoso. Le dotazioni di Schiaparelli erano presenti, ma meno evidente (e forse assente) era la sua idea audace e la sua propensione a sconvolgere il fashion system.

Iris van Herpen

Ecco un designer che sta prendendo l'essenza della couture - sperimentazione e innovazione - per trovare una nuova missione. Questa volta, Iris van Herpen ha esplorato come realizzare abiti partendo dallo studio della cimatica, che visualizza le onde sonore come motivi geometrici, con frequenze più alte che portano a una visibilità più complessa modelli. Un abito svasato a maniche lunghe realizzato in organza Amaike e 3D invertito attraverso la tecnica giapponese Shibori cucita a mano su cotone nero sembrava una spugna porosa con forme circolari irregolari. Un altro abito senza spalline è stato realizzato in tessuto iridescente spalmato di perle tagliato al laser e cucito a mano su cotone e tulle. Sorprendentemente, c'erano alcuni abiti commerciali, tra cui un abito stampato in 3D realizzato in organza traslucida e tulle. La prospettiva di Van Herpen è verso un futuro in cui la tecnologia è parte della vita umana, ma si assicura che il tocco umano sia sempre presente.

Giambattista Valli

In uno spettacolo poetico e sicuro di sé che riprende alcune delle sue silhouette distintive (abiti corti e cappotti in modo leggero), Giambattista Valli ha dimostrato fino a che punto è arrivato ad affermarsi come un importante couturier con una casa di moda indipendente in appena oltre cinque anni. La sfilata si è aperta con un modello che camminava sul tappeto bianco in un abito da cocktail corto con maniche a sbuffo in un taffetà stampato con bouquet e ricamato con pendenti di cristalli. Abiti ariosi neri, bianchi e floreali in seta e chiffon contrastavano con l'aspetto più deciso delle passate stagioni. Una serie di abiti da sera in chiffon - come l'abito in chiffon plissettato rosso con bordi ricamati di cristalli - ha sostituito i giganteschi abiti da ballo in costume che hanno chiuso anche molti degli spettacoli delle passate stagioni.

Armani Privé

"Une Etudé" è stato il tema di Giorgio Armani per la sua collezione Privé, fino a che ha incluso una serie di i suoi schizzi con vari campioni di tessuto che i suoi clienti possono selezionare quando realizzano il loro appuntamenti. Armani Privé è stata una collezione orientata al cliente sin dal suo debutto a Parigi nel gennaio 2005, e da allora ha aperto la strada alla couture "da giorno". Piuttosto che attenersi a un tema specifico come nelle stagioni passate, l'autunno è tutto incentrato sui tagli precisi di pantaloni a sigaretta argentati, crepe di seta nera, pied de poule o giacche monopetto jacquard di seta, cappotti in tessuti geometrici ottoman e una selezione di abiti da sera più semplificata e priva di design complicati elementi.

Alexandre Vauthier

Alexandre Vauthier conosce le sue clienti e conosce come le loro scelte di guardaroba riflettano direttamente chi sono: donne sicure di sé e sicure di sé che non hanno paura di sfoggiare la loro sensualità. Ha sempre avuto un debole per il taglio dei suoi vestiti leggermente più corti del previsto, a volte con spacchi fino alle ossa pelviche. Non si può mai criticare un designer per un'ossessione specifica; detto questo, la sua sfilata autunnale ha rivelato sottili accenni di evoluzione - non nel senso che ha abbandonato le sue donne sexy, ma la collezione è risultata più morbida, più sportiva e molto di più accessibile, con pantaloni militari di perline abbinati a una camicia di cotone bianca ampia, o una felpa grigia con una micro gonna di perline dorate, probabilmente una strategia per far crescere il cliente base. Ma i marchi Vauthier erano lì sotto forma di una maglietta nera con perline all'uncinetto abbinata a indumenti intimi a vita alta e scintillanti collant con una giacca sartoriale in lana nera drappeggiata sulla spalla, o l'abito nero a una manica con spacco laterale con grande fiocco in pelle in vita avvolgere.

Maison Margiela

Lo spirito dell'eredità Margiela è esporre il processo di creazione dei vestiti, dove ogni capo può essere smontato e ricostruito per creare una nuova versione — e talvolta mescolato con altre parti per creare un ibrido. "Aristocrazia decontestualizzata attraverso una lente urbana" era la missione dichiarata, dove la vecchia linea dell'impero viene riproposta e i capi classici vengono riconfigurati. Per i vestiti, ciò significava un cappotto di lana arancione con cintura con le maniche allungate che cadevano dalle braccia, a cappotto di lana gialla gonfiato fino a proporzioni XXXL e un abito di seta bianca senza spalline con biker in pelle piegato maniche. Parti di un indumento, come le maniche, sono state cucite su un altro per creare un vestito coeso con un breve strascico.

Nonostante tutte le mischie di tessuti, epoche e modi di vestire, hanno fatto una raccolta controllata con a serenità che ha dimostrato la fiducia di John Galliano nel portare avanti l'eredità Margiela, anche se a modo suo ritmo. Anche il trucco mancava del dramma: solo un ombretto rosso qua e là, con occasionali schizzi rossi sul viso. Sebbene questi abiti possano essere adattati per i clienti del prêt-à-porter, resta da chiedersi se questi riferimenti allo storicismo siano ciò che la nuova generazione apprezzerà quando avrà Vetements che rende omaggio diretto - ed è forse più in linea con le menti dei giovani di oggi.

Jean Paul Gaultier

Questo era Jean Paul Gaultier al suo meglio: drappeggiare, tagliare e confezionare abiti sui corpi delle modelle senza alcun tema esagerato che spesso usa per guidare i suoi spettacoli. Lo spettacolo era composto da grandi pezzi in ricche tavolozze di marrone scuro, oro, bordeaux intenso e altro, con una vasta gamma di trame. I punti salienti includevano un abito plissettato beige accentuato da un ampio mantello di pelliccia con risvolto, un abito corsetto rettangolare con piume e un semplice parka verde oliva con fodera in pelliccia su un vestito. La serie di abiti in chiffon stampato verso la fine era semplice e sofisticata.

Gaultier ha iniziato la sua carriera come stilista irriverente sconvolgendo le norme di bellezza e gli standard accettati, ma... è sempre stato un maestro tagliatore i cui abiti gessati non avevano rivali sia per le loro silhouette alla moda che per i sartoria. Ora, con solo due stagioni couture all'anno, può concentrarsi sul mostrare la sua conoscenza del mestiere per creare abiti che i suoi clienti vorranno acquistare ancora e ancora.

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