Il disprezzo che circonda l'estetica della "spezia di zucca" sta volgendo al termine, e questa è una buona cosa.
Questo inverno, ho vissuto nel mio Ugg stivali - almeno, quando non indossavo le mie pantofole Ugg. Questa volta, arrancando nella fanghiglia con le stesse calzature che io e i miei amici indossavamo più di 10 anni fa, le ho abbinate a jeans attillati adatti al 2010, un marchio Spacco felpa con cappuccio e una giacca oversize, godendo della magia di essere assolutamente "basic". Qualunque cosa significhi quella parola ora, comunque.
Il fatto è che la moda "Basic Bitch™" non è più quella di una volta, in particolare perché non esiste più veramente. Le tendenze radicate nel consumo di massa si sono evolute dal servire come stigmi estetici a testimoniare i modi in cui è cresciuto il nostro approccio allo stile personale. Nelle ultime stagioni, l'enfasi sull'individualità (e persino lo snobismo incentrato sui centri commerciali) si è finalmente arresa alla semplice celebrazione di sé. Dopotutto, nessuno di noi è costituito da un solo tratto, quindi questo significa che non dovremmo nemmeno aspettarci di vestirci con un solo stile di abbigliamento.
Di conseguenza, abbiamo iniziato a indossare ciò che noi Come: pezzi che ci stanno bene o ci rendono felici o, meglio, lavorano per noi in un momento specifico. I vestiti ora sono diventati meno legati a suggerimenti sociali o indicatori delle proprie alleanze di tendenza. Infine, sono più sul disordine dell'autenticità. Certi giorni siamo vintage; altri giorni siamo marchi di centri commerciali. Essere "di base" ora significa essere quello che vuoi.
Così com'è nel 2018, "basic" è ancora un termine pesante che suggerisce che chi lo indossa non è abbastanza interessante, di per sé, da coltivare il proprio senso dello stile e aggrapparsi a marchi o tendenze che sono inspiegabilmente frizzanti o approvati dalle celebrità come un risultato. (Considerate l'ascesa dei miei amati Uggs nei primi anni dell'anno, reso popolare dal ben documentato street style di Mischa Barton o tramite il cast di "Le colline.") Ma poi, diventa complicato. Dopo essere state respinte per la prima volta da stilisti anomali, le tendenze in questione continuano ad essere abbracciate da quella stessa setta che le indossa ironicamente fino a quando le tendenze non tornano al mainstream. Questo, a sua volta, condanna nuovamente a morte quei pezzi, fino a quando non vengono resuscitati ancora una volta, anni dopo.
Mi piace "normale" e, successivamente, "gorpcore" sono ottimi esempi. Il primo, un portmanteau delle parole "normale" e "hardcore", è entrato per la prima volta nel lessico del settore all'inizio del 2014. Un esplosivo Il New York Times articolo ha descritto la tendenza come rappresentativa di coloro che non si preoccupano appassionatamente della moda, vestendosi con comfort dalla testa ai piedi e avido dolcezza - o, per New York, "il tipo di non stile da papà che potresti aver associato una volta a Jerry Seinfeld, ma trasposto su uno studente della Cooper Union con gli occhiali William Gibson." Alcuni elementi del "normcore" uniforme — Scarpe da ginnastica Stan Smith, per esempio, hanno preso piede, e nella misura in cui sono diventati "di base" a pieno titolo. "Gorpcore", presentato come il "nuovo normcore" la scorsa primavera con abiti da campeggio-chic come lato nord pile e stampe mimetiche, seguito diversi anni dopo.
"Penso che le persone si siano davvero appoggiate al loro rapporto con la moda 'troia di base' - si tratta di possedere la tua 'cagna di base'", spiega Nikki Ogunnaike, direttore delle funzioni di moda di Elle.com. Ciò è reso più facile quando si mette lo stile in prospettiva con tutto ciò che sta accadendo nel mondo. Come ci ricorda Ogunnaike: "Abbiamo cose più grandi da affrontare". Quando il pendolo dello stile oscilla indietro e ritorna con alcune tendenze di un tempo, è più facile seguirlo.
"L'hai visto con il rosé e le spezie alla zucca", dice Ogunnaike. "Qualsiasi marchio intelligente, tuttavia, si appoggerebbe a esso, lo abbraccerebbe e non si alienerebbe la sua fedele clientela".
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Un senso di urgenza comprensibilmente accresciuto all'interno dei nostri paesaggi culturali e politici ha inaugurato un cambiamento di priorità e, a sua volta, ha enfatizzato la solidarietà su affari meno urgenti, come il marchio gerarchia. Nella moda, questo è particolarmente evidente con l'aumento dei rivenditori dei centri commerciali (come, ad esempio, Tema caldo) e marchi di abbigliamento sportivo un tempo un pilastro, ora retrò (come Campione, Fila, Reebok e Puma), che sono diventati tutti di tendenza senza ironia, pur rimanendo incredibilmente abbordabili.
Oltre a questo, collezioni che vantano una gamma più ampia di taglie e marchi che hanno imparato a valorizzare inclusione sull'esclusione, vengono celebrati e abbracciati, dalla fulminea ascesa di curvy top model Ashley Graham al piccolo, ma significativo impulso nella diversità delle dimensioni della pista. (Anche se, per la cronaca, c'è ancora molta strada da fare.) Con tutti i modi in cui l'abbigliamento è (molto, molto, molto gradualmente) diventando più rappresentativo di una maggioranza più ampia di consumatori, niente sembra peggio che usare il gusto di qualcuno come estensione di una concezione più ampia di "noi" rispetto a "loro".
Sidney Morgan-Petro, editore al dettaglio per WGSN, crede che questo slancio dipenda pesantemente dal linguaggio che abbiamo iniziato a usare. "Ultimamente l'attenzione si è concentrata più sull'evoluzione della frase ['basic'] stessa, piuttosto che sulla moda", dice. "Come la maggior parte delle tendenze e del linguaggio virale, il termine ha cavalcato l'onda dell'accettazione di massa e poi il contraccolpo, attualmente affrontato per il suo marchio di giudizio negativo e non inclusivo".
È qualcosa che abbiamo visto piuttosto pesantemente con i marchi dei centri commerciali, soprattutto perché la vendita al dettaglio stessa è a un bivio. Adolescente coraggioso Abercrombie & Fitch ha trascorso gli ultimi cinque anni e più a rebranding aggressivo, incorporando dimensioni estese e casting più inclusivi al fine di rettificare i suoi decenni di prestazioni dannose ed esclusive. Mentre gli sforzi di A&F sono finalmente prendendo piede con i clienti, una serie di altri marchi di centri commerciali - tra cui Wet Seal, Payless e The Limited - ha sentito il dolore della bancarotta nel 2017, non importa quanto nostalgici possano averci reso. L'unico modo per evitarlo? Stai al passo con i tempi.
"Tutto ciò che è affiliato con loghi vistosi e un atteggiamento di esclusione ha dovuto riadattarsi, sia nel loro prodotto che nel loro marketing", spiega Morgan-Petro. "I consumatori stanno mettendo meno enfasi sui marchi e più sugli articoli classici. Quindi, essere "di base" in questo contesto non è affatto così male".
Questo spiega la resurrezione di quei marchi che, a un certo punto, hanno sofferto di un calo delle vendite dopo aver alienato la loro base di clienti esistente: marchi come Gap e Club Monaco, che ha recentemente lanciato capsule collection sold out; o J. Crew, i cui pezzi d'archivio ristampati sono sicuramente radicati nel nostro gusto per la nostalgia; o anche Kappa, Adidas e Steve Madden, che stanno corteggiando gli acquirenti millennial e della generazione Z con riedizioni di pezzi che indossavamo da bambini. La linea di fondo, tuttavia, è che tutto quanto sopra sta giocando nella nostra propensione per la nostalgia, mentre fa anche sembrare questi nuovi (vecchi) pezzi una novità. Potrei aver odiato Kappa nel 1999 - mi ricorderà sempre un ragazzo che non mi piace - ma ora sto seriamente considerando le loro infradito perché mi ricordano quanto fosse facile la vita quando il mio problema più grande era non amare un tizio di nome Adamo.
"I marchi si sono sparati sui piedi per uno dei due motivi: o esibendo quell'esclusivo, elitario atteggiamento nei primi anni 2000, quando quella era la cosa "cool" da fare, o con una sovraesposizione", aggiunge Morgan-Petro. Per combatterlo, raccomanda che i suddetti marchi di centri commerciali "di base" abbraccino questa "infatuazione per 'newstalgia.'"
"Un vero rebrand di base potrebbe salvare alcuni di questi marchi 'di base'", aggiunge. “Dovranno rivedere le linee di prodotti con un approccio più classico o allinearsi con il giusto collaboratore per una capsule collection. Certamente un'esperienza pop-up di marca coinvolgente con foto-op instagrammabili non danneggia nemmeno il tuo ROI emotivo e aggiunge a ciò una campagna inclusiva o basata sulle cause".
Morgan-Petro suggerisce anche qualcosa di molto più semplice (ed economico): lo styling dei pezzi in modo diverso può avere un impatto enorme. Per non dimenticare che nel 2003, Paris Hilton ha iniziato a indossare giacche North Face insieme Juicy Couture tute e abbigliamento casual. Oggi, invece, vediamo Juicy abbinato a pezzi più "sofisticati" o formali, soprattutto dopo il brand ha collaborato con Vetements, ha assunto una bella stilista di Hollywood Jamie Mizrahie ha tenuto il primo spettacolo della NYFW — con l'obiettivo di renderlo ancora più rilevante di quanto non fosse nel 2003. (A proposito di reinvenzione: l'etichetta parigina all'avanguardia Y/Project ha debuttato Ugg alti fino alla coscia in passerella proprio lo scorso gennaio. Fa di ciò ciò che vuoi.)
C'è stata una reazione da parte nostra contro i marchi che si sono posizionati come riflessi di stili di vita particolari (leggi: "migliori")? Ora, sta ai brand adattarsi alla nostra vita, non a noi trasformarci nel cliente ideale; ora siamo più portati a ridere, e non a ridere, come si fa con il rosé d'estate; ora, indossiamo ciò che vogliamo e in cui ci sentiamo bene, piuttosto che ciò che ci viene detto. Ecco cosa dovrebbe essere la moda: accettazione di sé, identità ed espressione. L'abbigliamento non è mai stato il nemico. Gli atteggiamenti associati all'abbigliamento ha.
Sia che si parli di marchi specifici o stili di abbigliamento, nessuno dei due dovrebbe essere usato come mezzo di giudizio o come un modo per dividere chi lo indossa in livelli. In definitiva, è noi che decidono a chi sono destinate le tendenze: per noi o no per noi. E scegliere (o non scegliere) qualcosa non riflette su chi siamo in un gruppo. Riflette la nostra individualità.
In effetti, la "cagna di base" non è mai esistita. Era un mito da noi inventato per spiegare il nostro risentimento e animosità verso la popolarità di massa. Era le nostre insicurezze, tamburellate in una forma fisica che usavamo per crocifiggere certe tendenze che non ci piacevano. Ma ora sappiamo che non è mai stata reale. Ecco perché non mi sento male ad indossare i suoi stivali Ugg.
Foto della home page: Christian Vierig/Getty Images
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