Joseph Altuzarra ammette di essere stato avvicinato da grandi case di lusso

Lunedì, in una stanza affollata al secondo piano del Gramercy Park Hotel di New York, Superficie ha ospitato la sua ultima serie di pannelli "Design Dialogues" con designer Giuseppe Altuzarra e Il New York Times Direttore della moda Vanessa Friedman. La conversazione è stata condotta dal caporedattore della rivista indipendente, Spencer Bailey, e ha riguardato storie di origine della carriera, la globalizzazione della moda e il recente porta girevole dei direttori creativi. Quando Bailey si è rivolto al pubblico per delle domande, qualcuno ha chiesto ad Altuzarra una che ha sentito molte volte prima: Prenderebbe in considerazione l'idea di lavorare per un grande marchio di lusso?

"Sono stato contattato in passato, ma penso che il mio obiettivo sia concentrato esattamente su Altuzarra", ha detto il progettista. "E quindi, a meno che non ci fosse qualcosa che sentivo fosse esattamente adatto a me - ti sto dando una risposta molto PR - sono molto felice di quello che sono facendo." Friedman, che ha scherzosamente aggiunto "Saint Laurent?" dopo che il membro del pubblico ha restituito il microfono, ha elogiato Altuzarra per essersi concentrato da solo marca. "Posso solo dire come critico che sono davvero felice che tu non abbia accettato nessuno di quei lavori e che tu sia rimasto fedele al tuo marchio?" lei disse. "Penso davvero che non abbiamo abbastanza sangue nuovo e nuove idee e dovremmo sostenerlo".

Dopo che Bailey ha chiesto se Altuzarra vuole far crescere il marchio più a livello globale (sì, il investimento di minoranza da Kering sta "aprendo molte porte"), Friedman ha chiesto se sapeva "quanto è grande abbastanza" per la sua attività. "Penso che sia una domanda difficile per me rispondere in questo momento", ha detto Altuzarra, aggiungendo che lui e la sua squadra ci pensano molto. "Sono in un posto in cui sono molto, molto felice del mio lavoro e sono molto felice della mia vita personale, ed è importante per me mantenere un equilibrio... Puoi vedere i marchi [che] hanno raggiunto una certa dimensione e senti che è esattamente la dimensione che dovrebbero essere." Ha citato Dries Van Noten e Azzedine Alaïa come esempi.

"La cosa su Dries è che Dries è privato, quindi può prendere quella decisione", ha risposto Friedman. "È lo stesso con Comme des Garçons, Rei Kawakubo può decidere di essere grande quanto vuole essere... Ma se sei [il CEO di Kering François-Henri] Pinault o se sei [il CEO di LVMH Bernard] Arnault o anche Richemont, hai un un intero gruppo di azionisti che vogliono più dividendi e rendimenti migliori e non necessariamente puoi farlo decisione. Penso che sia qui che le cose si complicano molto. La domanda diventa davvero: come parli con la tua base di investitori in modo che anche loro si sentano abbastanza bene? Questo è ora il tuo problema".

All'inizio della conversazione, Bailey ha chiesto della relazione tra il lato commerciale e quello creativo delle aziende di moda. I due sono stati spesso in disaccordo negli anni '90 e 2000 quando i marchi di lusso sono diventati forze globali, cosa che Altuzarra ha affermato di aver visto lavorare per altri marchi prima di avviare la propria etichetta nel 2008. Ma il designer pensa che negli ultimi anni "c'è stata una sorta di disgelo di quelle relazioni e molto di più di una comprensione e di un lavoro insieme di quanto avessi visto in precedenza," Egli ha detto.

Friedman la pensava diversamente, citando la "strana tendenza" di "i designer che si considerano sempre più dipendenti", proprio come fanno i dirigenti. Sentono di potersi muovere liberamente da un marchio all'altro, ha spiegato, come hanno fatto tre direttori creativi da agosto, con meno di tre anni in un marchio. "Non è abbastanza tempo per stabilire alcun tipo di eredità creativa significativa o eredità estetica e non è solo perché non sono andati d'accordo con i loro capi o sono stati licenziati", ha detto. "Hanno fatto una scelta, alcuni di loro, di andarsene e... in un certo senso è un esempio della parità tra le due parti. Ma non è necessariamente un bene".

Altuzarra ha convenuto che la "tendenza" è interessante e ha aggiunto che una possibile spiegazione è che "mentre il designer era davvero esaltato prima e davvero la figura di spicco, in realtà penso che il il marchio è diventato una specie di cosa più importante, nel bene e nel male." Il designer ha anche affermato che anche i direttori creativi stanno prendendo la decisione di rallentare in un sistema di moda "surriscaldato".

"Non sono sicuro di crederci", ha detto Friedman, ridendo. "Penso che sia una scusa. È una buona!"

Guarda la conversazione di Altuzarra e Friedman con Bailey per intero di seguito.

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