"Se non lo facessi, non saprei cosa fare", ha detto Donna Karan al New York Timesmeno di un anno fa. Karan e la sua pubblicista di lunga data, Patti Cohen, hanno espresso preoccupazione per il fatto che la società madre del marchio, LVMH, non gli avesse prestato l'attenzione necessaria. "Mi piacerebbe lavorare di più con loro, ma Vuitton mi ha dato la spalla fredda", ha detto.
Nel giro di tre mesi, LVMH si era riattivata, assumere Carolina Herrera dirigente Caroline Brown come nuovo CEO di Donna Karan International. Nell'aprile 2015, Brown nominati i designer della Public School Dao-Yi Chow e Maxwell Osborne come i capi creativi di DKNY, sfruttando il momento streetwear in cui l'etichetta di prezzo medio si adatta così bene.
A maggio, Cohen ha annunciato il suo ritiro. E ora è luglio, e Anche Donna Karan si sta dimettendo. Il suo piano è quello di dedicare il suo tempo alla fondazione Urban Zen, che ha fondato nel 2007. "LVMH e io abbiamo preso questa decisione dopo molte ricerche interiori", ha detto Karan.
Che volesse davvero andarci o meno, il ruolo di Karan nell'ascesa della moda americana non può essere ignorato. Potrebbe essere meglio conosciuta per i suoi "sette pezzi facili", il guardaroba mix-and-match che ha cambiato il modo in cui le donne americane pensavano ai vestiti quando è stato introdotto nel 1985. Ma è stata anche una delle prime designer a rendere pubblica la sua azienda. Nel giugno del 1996, Donna Karan International ha debuttato alla borsa di New York. È stata una strada accidentata, come ha descritto la giornalista Teri Agins nel suo libro da leggere assolutamente nel 1999, "La fine della moda." "La triste performance di Donna Karan... gettare un'ombra oscura intorno all'intero settore", ha scritto. Mentre il titolo ha debuttato a $ 30 per azione, è stato acquistato per soli $ 10,75 per azione di LVMH nel 2001.
Donna Karan si inchina alla sfilata primavera 2015 di DKNY. Foto: Peter Michael Dills/Getty Images
A parte la scarsa performance di Wall Street, l'appello globale di Karan deve essere stato chiaro per LVMH tutti quegli anni fa. Un terzo del triumvirato - Donna, Calvin e Ralph - che ha trasformato la moda americana in un serio affari, gli abiti sinuosi di Karan sono distinti, una qualità che è sempre più difficile da ottenere in questo industria. Ma il marchio non ha mai sviluppato le sue altre categorie, come scarpe e borse, nel modo in cui avrebbe dovuto, e la sua collezione di abbigliamento maschile è diminuita. La base dell'attività di Donna Karan erano i vestiti prêt-à-porter. Per il marchio di maggior successo di LVMH, la sfilata è una piattaforma di narrazione. Il vero business è negli allestimenti: accessori e bellezza.
In una dichiarazione, LVMH ha affermato che sospenderà la linea Donna Karan Collection per un periodo di tempo non divulgato. Non ci sarà nessun capo stilista, nessuna sfilata. Invece, il conglomerato concentrerà i suoi sforzi su DKNY, che ha ancora molta energia. (Sarà interessante vedere se Aliza Licht, Donna Karan e la celebre pubblicista e star dei social media di DKNY, continuerà a lavorare con Chow e Osborne.)
Lo spettacolo del 30° anniversario di Donna Karan nel febbraio 2014. Foto: Neilson Barnard/Getty Images
La tendenza a ridurre un'azienda a un solo marchio sta prendendo velocità nella moda. Dolce & Gabbana ha eliminato D&G nel 2011, Marc Jacobs ha annunciato che lo avrebbe fatto piega Marc di Marc Jacobs nella sua linea principale quest'anno e Fifth & Pacific è ora solo Kate Spade & Company, meno anche Kate Spade sabato. La strategia per la maggior parte di questi marchi è dire addio alla sua etichetta a basso prezzo. Nel caso di Donna Karan, LVMH sta facendo il contrario, concentrandosi sul centro travagliato del mondo contemporaneo. "Advanced contemporary", che include marchi più costosi ma non proprio di design come 3.1 Phillip Lim e Alexander Wang, è fiorente. Così come i marchi che scendono proprio al di sotto del prezzo contemporaneo, come Whistles, Club Monaco e sì, Zara. Forse LVMH adeguerà leggermente i prezzi di DKNY per competere meglio con quei marchi, anche se in quale direzione non è ancora chiaro.
Ovviamente, ha senso che LVMH mantenga aperto il futuro del marchio Donna Karan. Forse emergerà il designer giusto, un designer con la capacità di sfruttare la visione di Karan in un modo che lei non ha mai potuto fare. Ma è un peccato che il tempo non sia adesso. La visione di Karan di grandi maglioni, pantaloni nomadi e body in nero, grigio e cammello non è mai stata così attuale. Negli ultimi sei mesi, mi sono ritrovato a cercare Céline e The Row sugli scaffali dei grandi magazzini, solo per tirare fuori un pezzo della Collezione Donna Karan con una sensazione simile. Ironico, no?
La marea di immagini emerse ieri su Instagram, in particolare postate dal designer di gioielli Dana Lorenz e Voga redattore collaboratore Sarah Brown – ha rafforzato il sentimento che le idee e gli ideali di Karan sono rilevanti oggi come lo erano 30 anni fa. Tuttavia, resta da vedere cosa farà LVMH con questa nozione.
Foto in prima pagina: Neilson Barnard/Getty Images