Come Dan Dapper è passato dal segreto meglio custodito di Harlem a icona della moda internazionale

Dapper Dan potrebbe aver chiuso il suo couturier di Harlem negli anni '90, ma la folla di giovani aspiranti alla moda forma una lunga fila per salutarlo dopo il suo discorso a Le fashioniste La conferenza "How to Make It in Fashion" di venerdì ha dimostrato che è più rilevante che mai. La leggenda di Harlem si è fatta un nome per la prima volta negli anni '80 creando design unici per ballerini, rapper e "persone di strada" che si appoggiavano pesantemente ai loghi "presi in prestito" da grandi case di moda - un'abitudine che ha reso i suoi modelli unici e invidiabili, ma che alla fine lo ha anche costretto a chiudere quando i marchi in questione hanno fatto ricorso a misure legali azione.

Decenni dopo, Dapper Dan è stato nuovamente inserito nella coscienza della moda mainstream quando un sosia di uno dei suoi modelli degli anni '80 ha sfilato giù per Gucci pista di decollo. Un sacco di indignazione sui social media è seguita quando i fan hanno affermato che il direttore creativo della casa

Alessandro Michele aveva strappato i disegni di Dapper Dan, ma poi la storia ha preso una svolta inaspettata: Gucci ha annunciato che avrebbe collaborato con Dapper Dan su una futura capsule collection, presentandolo in una campagna pubblicitaria e aiutalo a riaprire il suo atelier di Harlem. Come va per la collaborazione?

Venerdì, Dapper Dan si è seduto con Maria Bobila di Fashionista per discutere di come si è autodidatto per una fiorente carriera nella moda, perché l'ambiente culturale di Harlem è così importante per la sua creatività e quale ruolo pensa che la tecnologia abbia nel plasmare il futuro di moda. Continua a leggere per ascoltare la storia di Dapper Dan, con le sue stesse parole.

"Mi sono interessata alla moda perché mi venivano sempre negati vestiti nuovi, quindi era una mia passione vestirmi un giorno. Ecco perché non posso fare la cosa delle scarpe da ginnastica, perché sono stato costretto a indossare le scarpe da ginnastica. Ho detto: "Da grande voglio indossare giacca e cravatta".

Sono la prima generazione della migrazione di persone dal sud. Ci sono stati negati i vestiti e non c'erano molti soldi nella comunità. Ma dopo un po', la sottocultura ad Harlem ha cominciato a cambiare e c'erano molti soldi per strada. Questo mi ha permesso di aprire un negozio con la clientela di questa sottocultura. Quelli sono stati i miei primi clienti: la gente di strada che aveva soldi. Ho deciso di soddisfarli.

Non sapevo nulla di [moda], ma sono riuscita a capirlo. Sapevo che moda e cultura sono due facce della stessa medaglia. Avevo una grande percezione di come fossero la moda e la cultura ad Harlem. Ho servito la mia comunità e da lì è cresciuta.

La sfida più grande che ho dovuto affrontare è stata capire la natura di un capo e come è fatto. Non sono mai andato alle sfilate, ma ho sempre voluto sapere come veniva costruito un capo. Volevo essere in grado di entrare in un negozio e sapere esattamente cosa comportava la realizzazione di qualsiasi capo che guardavo.

Così, ho iniziato a insegnare da solo. Andavo nelle fabbriche dove venivano prodotte le cose e vedevo il tipo di macchinario che usavano e tutto ciò che era coinvolto. Se non riuscivo a ottenere alcuna informazione, aspetterei fino alla chiusura della fabbrica e andrei nella spazzatura per vedere esattamente cosa stavano usando.

Erano gli anni '80, quindi tutte le maggiori fabbriche si stavano spostando all'estero. Non ho mai comprato una macchina da cucire dai veri rivenditori. Sono andato alle aste. Non ricordo di aver mai visto nessuno di colore oltre a me a queste aste. Sarei arrivato presto in modo da poter seguire i ragazzi in giro e sentirli discutere delle macchine. Vorrei chiedere delle macchine in modo da poter capire esattamente cosa hanno fatto.

Tuttavia, vedrei tutto nella mente di un ragazzo di Harlem. Anche se la macchina era stata progettata per creare qualcosa nel modo che volevano loro, avrei fatto altre cose con essa.

Il secondo passo è stato vedere cosa volevano le persone della mia comunità e verso cosa gravitavano. Quando la prima generazione del sud è cresciuta ad Harlem, c'è stata questa crisi di identità. Tutti volevano essere riconosciuti. Ho detto: "Lascia che me ne occupi io". Tutti pensano all'acquisto di una casa o di un'auto, ma un outfit ti trasforma il giorno dopo.

Sono orgoglioso del fatto che vengo da East Harlem. Ad Harlem vivevano latini, afroamericani e italiani. Abbiamo una comunità domenicana e ci piace interagire. Tutti questi elementi sono ciò che mi ha permesso di essere creativo come lo sono io. Vedo questa fusione di culture che avviene come il modo in cui sviluppo lo stile. Le persone che sono già importanti, non hanno motivo di cambiare. Ma quando stai entrando in una nuova identità? Vuoi avere uno stile che si abbini a quell'identità.

Il modo in cui mi sono avvicinato alla moda non è stato da me stesso al cliente, ma dal cliente a me stesso. Entravano nel negozio con un'idea generale di ciò che volevano, e io ci costruivo sopra. Avevo un detto: 'Tutto nella tua mente potrebbe non stare bene sul tuo didietro'. Cercherei di trasformare le loro idee in qualcosa di praticabile.

Quando ho aperto il negozio, era per elevare. Alcune persone mi chiedono perché mi vesto come mi vesto ora. Penso di essere ogni artista hip-hop domani. Se guardi Jay Z e Papà Puff, stanno indossando più abiti [ora]. È una progressione naturale. È un livello graduale di maturità; è raffinato.

Ho sentimenti contrastanti sul modo in cui si è sviluppato l'hip-hop. Non credo che la direzione presa inizialmente dall'hip-hop lo abbia elevato. Per un momento, l'ha perso. Tutti hanno iniziato a vomitare senza concentrarsi sulla qualità e sullo stile. Ho sentito di giovani che pagano rapper per indossare i loro vestiti adesso. Dico: "Ne sono entusiasti? Corrono da lì?" Se non riesci a generare eccitazione, non vedo il marchio andare da nessuna parte.

Un giorno, una persona è venuta nel mio negozio e aveva un Louis Vuitton sacchetto, e ho visto tutti eccitarsi. Ho capito che era simbolismo. Ho pensato, se sono contenti della piccola quantità di simboli su quella borsa, immagina se avessero un vestito intero! Ho intenzione di capire come trasformare i vestiti normali in questi completi completi.

All'epoca, Louis [Vuitton] non faceva vestiti del genere; nessuno dei grandi marchi lo era. Mi ha dato l'opportunità di essere il primo. È stato fantastico per un po'. Poi ricordo che uno degli stilisti è tornato e ha detto: "La gente torna al negozio di Gucci e chiede i tuoi vestiti".

Ero ancora praticamente sconosciuto al di fuori di Harlem fino a quando Mike Tyson non l'ha fatto quella lotta [dentro il negozio Dapper Dan]. Una volta che ha avuto quel litigio e le informazioni hanno iniziato a diventare globali e gli artisti hip-hop hanno iniziato a diventare più grandi contratti - perché all'inizio non potevano permettersi di fare acquisti lì - hanno preso la cultura e l'hanno fatta globale. È tutta storia da quel momento in poi.

Quello che mi ha emozionato di più è stato quando Gucci mi ha invitato a visitare tutte le fabbriche di Firenze. Ho guardato tutte le macchine che avevano e ho pensato: "Queste sono tutte le macchine che ho studiato". Era così universo parallelo in cui Gucci stava facendo questo su larga scala e io avevo tutte le stesse cose su piccola scala. Andare in fabbrica e fare i compiti ha davvero ripagato.

Io esistevo completamente al di fuori della struttura della moda; Non sono mai stato coinvolto in nessuna grande casa di moda. Quindi, quando Alessandro [Michele] è arrivato e mi ha abbracciato come ha fatto, gli sono stato molto grato. Non ho avuto problemi con il cappotto [che ha causato così tanto clamore mediatico]. Alessandro mi ha lasciato spazio per fare qualsiasi cosa. Se qualsiasi altro marchio mi avesse scelto, mi sarei sentito più limitato, probabilmente, a parte forse Versace. Ma la gamma di Alessandro è incredibile. Sono felice di stare con Gucci, e Gucci è felice di stare con me.

Quando ero in Italia a visitare le fabbriche di Gucci, dovevo tornare in hotel e tipo, capovolgere il mio ascot in un modo diverso, alzare un po' i pantaloni in modo da poter avere questo stile italiano. Quegli italiani possono farlo. Dissi: "O voi italiani siete afroamericani dalla pelle chiara, o gli afroamericani sono italiani dalla pelle scura". Perché si vestivano proprio come noi! Così, quando sono tornato ad Harlem, ho chiamato il mio amico Russell e mi ha ricordato che gli italiani avevano una forte influenza ad Harlem. I nostri stili si sono modificati a vicenda. L'hip-hop ha avuto un impatto così grande che ho dimenticato che gli italiani sono stati i primi a controllare la cultura di strada.

La moda oggi è guidata dalla tecnologia. Ciò che mi ha tenuto davanti a tutti è stata la mia costante ricerca della tecnologia più recente. La tua tavolozza per creare moda risiede nella tecnologia. Fai come ho fatto io e guarda cosa possono fare le macchine e poi vai da lì e crea. Se disegni qualcosa, stai solo abbozzando qualcosa; non stai vedendo la fabbricazione e tutto ciò che rende possibile un capo e ciò che la tecnologia può fare per te. Se lo accetti, penso che avrai successo. Ma se lo ignori, non ti vedo andare troppo lontano. La tecnologia è la chiave".

Questa intervista è stata condensata e modificata per chiarezza.

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