Il costumista di "Filo fantasma" si è consultato con Daniel Day Lewis - nel personaggio - sui sontuosi abiti del film

Nel film in costume dello scrittore-regista Paul Thomas Anderson "Filo fantasma," Il couturier britannico Reynolds Woodcock (Daniel Day Lewis, nel suo ruolo finale prima del pensionamento) si riferisce con sdegno — e piuttosto con indignazione — all'aggettivo "chic" come una "parolina sporca".

Dopotutto, disegnare magistralmente abiti couture per matrone della società londinese ed ereditiere reali europee nel boom del dopoguerra non è solo una professione per Reynolds; è tutto suo vita. Poi incontra la testarda cameriera Alma (Vicky Krieps) in una delle sue gite del fine settimana in campagna, e lei diventa la sua musa, assistente di design e interesse amoroso, sfidandolo e portando distrazione e ispirazione nella sua vita opera. Il film è una storia d'amore sfrenata, a volte un thriller e uno studio complessivo di mascolinità tossica, ma è anche un lussureggiante dietro le quinte dell'industria couture nel 1955, otto anni dopo il debutto di Dior con il suo rivoluzionario

Nuovo look e subito prima del mod '60, che ha salutato la nascita della moda veloce (ish) portando accessibilità e "chic" alle masse.

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Ma torniamo alla sontuosa haute couture, portata in vita dal costumista Mark Bridges. Il vincitore dell'Oscar ha lavorato con il regista Anderson alla sua lista di film per oltre due decenni, tra cui "Boogie Nights" e "There Will Be Blood", che è valso a Lewis uno dei suoi tre Oscar. Considerando che "Phantom Thread" mette in mostra 50 abiti originali "House of Woodcock", tra cui una collezione per la moda primaverile di Reynolds spettacolo, oltre a look non couture e abiti perfettamente su misura del designer OCD, il lavoro di progettazione è stato, ovviamente, "un enorme impresa."

"Stavamo realizzando abiti durante le riprese", ha detto Bridges a Fashionista al telefono da Los Angeles. "Era un processo in corso; l'effettiva partenza, la ricerca di tessuti, il cucito, l'adattamento delle attrici - probabilmente sono trascorsi cinque mesi dall'inizio alla fine. Stavamo ancora finendo i capi fino a due settimane prima di confezionare".

E, sì, come sempre, il notoriamente über-Method Lewis è stato nel personaggio per tutta la durata delle riprese, il che ha creato un'interessante dinamica tra il costume designer e il designer sullo schermo - che Bridges ha descritto con gioia di seguito in una conversazione con Fashionista. Continua a leggere per i momenti salienti.

A quali fonti di moda hai cercato ispirazione e punti di riferimento per i modelli couture di Reynolds Woodcock?

Abbiamo prestato molta attenzione a ciò che stava accadendo nella couture britannica in quel momento, dove Reynolds si adattava allo schema delle cose e anche a ciò che stavano facendo i suoi contemporanei. Quindi devi stare attento a non scherzare su qualcosa che è riconoscibile perché, non solo tutti l'hanno già visto, ma ci sono anche questioni legali coinvolte. Quindi è stato fantastico. Solo per necessità, avevi bisogno che [il lavoro di Reynolds] fosse una cosa a sé stante.

Quindi abbiamo esaminato tonnellate e tonnellate di fotografie di moda e fotografie dietro le quinte. Abbiamo guardato anche forme che uscivano dalla Francia, ma poi tornavano sempre nel mondo di couture a Londra e per vedere come fosse diverso dalla Francia, [come] il peso del tessuti. Anche nelle sfilate primaverili di Reynolds ci sono velluti e lana, perché anche la primavera a Londra è un po' fredda. Gli stilisti britannici di alta moda Digby Morton e Hardy Amies sono stati davvero citati per il loro lavoro con la lana e come potrebbero prendere un tweed britannico nativo e trasformarlo in un vestito che potrebbe portarti da pranzo a cocktail. Quindi questa era la mentalità in Inghilterra, in contrasto con un po' più di volo di fantasia e design innovativo che stava accadendo in Francia in quel momento.

Il film mostra anche il processo couture, con i raccordi, la creazione della mussola e il taglio dei tessuti. In che modo quei momenti scriptati si sono aggiunti al tuo lavoro?

È davvero un processo per fare un disegno e fare una tela e vedere dove dovrebbe essere la scollatura e dove dovrebbero essere le maniche e dove sono le freccette e come funzionano le fondamenta, quindi sono stato davvero fortunato a poter fare tutti quei passaggi che fanno parte della couture processi. Ho molte foto di accessori nelle toiles e poi le abbiamo usate sul set e le abbiamo usate nel negozio [dietro le quinte]. Era un processo necessario per noi per capire cosa stavamo facendo. Ma poi ha avuto ripercussioni su tutta la linea per la realtà e le sensazioni sul set, e come eravamo davvero immersi in quel mondo dentro e fuori dal set.

Anche i clienti di Reynolds e gli indumenti fondamentali di Alma durante i processi di montaggio sembravano significativi in ​​ciò che trasmettevano. Dimmi di più.

Onestamente, come parte della nostra ricerca al Victoria & Albert Museum, siamo stati in grado di andare negli archivi e vedere come sono stati realizzati alcuni di questi abiti. Abbiamo visto alcuni Balenciaga, un Balmain, un [House of] Worth, un Victor Stiebel e soprattutto un Givenchy - questo Abito Gigli della Valle - e guarda come è stato fatto semplicemente. Penso che l'essenza di quel periodo - perché il periodo viene così bene - sia perché era un periodo del sotto-costruzione e la forma che stavi creando prima di metterci sopra l'abito. Ecco perché ha giocato così tanto sulla credibilità dell'abito e sulla storia che stavamo facendo.

[Le matrone della società] Barbara Rose [Harriet Sansom Harris] e Henrietta Harding [Gina McKee] entrano lì in modo un po' morbide e vengono poi messe in una forma in cui l'abito va su. Questa era davvero l'essenza, a partire dagli anni '40 con il Dior New Look, e poi improvvisamente dopo questo periodo di Reynolds, è diventata più una forma a sacco o un po' meno cosciente del corpo. Quindi siamo proprio alla fine di questa incredibile costruzione e corsetteria che era in voga da quasi 10 anni in questo momento.

In che modo Daniel Day Lewis è rimasto nel personaggio durante le riprese e ha influenzato il tuo lavoro, soprattutto perché sei stato tu a disegnare gli abiti?

Quando lavoriamo a un film, specialmente con Paul, abbiamo un enorme rispetto per ciò che gli attori apportano al ruolo, quindi possono davvero viverlo. Non importa chi sia, se è Daniel o Phil Hoffman o Joaquin Phoenix, fa parte di loro che danno queste incredibili performance. So che ci sono state volte in cui mi sono consultato con Reynolds su un colore. Penso che molto fosse per il colore e penso che Reynolds tendesse ad andare a quei colori di prugne e viola e marrone e rosa e cose del genere - quelli erano i colori che vedi dai suoi calzini o dai suoi cravatte. Quello era un colore che sentiva intuitivamente una scelta che la Casa di Woodcock avrebbe fatto. È stato davvero divertente ricevere quel feedback da lui perché ero molto aperto sulle scelte di colore e poi gli ha fatto sentire come se ci fosse un contributo e la paternità.

Poi, naturalmente, ha avuto anche un lavoro enorme davanti alla telecamera, e poi l'avrei preso da lì. Era, "vuoi guardare questo libro a colori e stiamo pensando all'abito di Henrietta" o qualcosa del genere e lui guardava questi due colori e mettili insieme e di', 'fantastico, li amo anch'io.' Ci sarebbe stata la sensazione per Reynolds che ci fosse la paternità lì, ma dovevo farlo esso. Dovevo farlo realizzare e capire come funzionava effettivamente come indumento e che i dettagli del capo erano d'epoca corretto e interessante e seguire le linee guida couture per cercare di avere il minor numero di cuciture possibile e cose come Quello. Certo, mi fido sempre dei suoi gusti. Quest'uomo ha un'incredibile quantità di gusto innato, quindi non pensavo che avremmo potuto sbagliare. E poi l'avrei gestito da Paul e poi saremmo andati avanti.

In una scena Alma si lamenta che non le piace il tessuto di un vestito stampato e Reynolds la accusa di non avere alcun gusto. Com'è stato dover scegliere un tessuto e un modello di abito per adattarsi a ciò che la sceneggiatura richiedeva in quella scena?

Avevamo alcune scelte, in realtà. C'erano alcuni vestiti che erano in funzione e ad un certo punto Paul ha deciso che uno degli abiti che avevo proposto era davvero troppo bello. È tipo "nessuno direbbe che questo è un cattivo tessuto". Ci sono volute davvero alcune scelte per decidere cosa avrebbe fatto considerare la sua sensibilità la sensibilità di Woodcock come noiosa e indesiderabile. [La scelta finale] era in realtà una stampa floreale scura e una seta bagnata che era in voga a quel tempo. Ma anche come floreale, è un po' deprimente, quindi sembrava colpire la nota giusta. La cosa divertente è che il vestito faceva parte della collezione primaverile, una specie di floreale in una giornata di pioggia in questa sfilata di moda londinese.

Qual è il significato del colore rosso intenso che Alma indossa per tutto il film, a cominciare da lei? uniforme da cameriera e il suo vestito per il primo appuntamento con Reynolds a un vestito couture per quel fatidico appuntamento serale al casa?

Il vestito all'inizio, Paul aveva scritto una riga che quando è vestita per uscire al suo appuntamento con Reynolds, suo fratello lo commenta, 'oh, è un po' brillante non è esso?' E lei è tipo "oh, dovrebbe essere così". Vedete subito nel suo personaggio che non è una viola che si rimpicciolisce e che sta attivamente perseguendo questo, qualunque cosa accada essere. Eppure quel vestito - lei parla di come cuce - e stavamo cercando di far sembrare che quel vestito potesse essere fatto a mano. Cerchiamo di collegare alcuni dei primi abiti che indossa con alcuni abiti couture successivi per illustrare come potrebbe aver influenzato Reynolds personalmente e professionalmente. Come se avesse preso idee da qualcosa che aveva visto indossare da Alma. E poi l'abito che fa per se stessa [più avanti nel film] è questo incredibile rosso per indicare una certa passione. Amo il rosso anch'io, ma ho anche sentito che dove ci sono i ritmi nella storia, enfatizzano ciò che stava succedendo. Queste scelte non sono mai veramente casuali.

Questa intervista è stata modificata e condensata per chiarezza.

Home page e foto in alto: Focus Features

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