Quando si tratta di muse, Edward Enninful ha sicuramente la sua scelta nella cucciolata: a partire da quando è stato nominato fashion director di ID a soli 18 anni e proseguendo fino al suo attuale ruolo di direttore creativo e fashion director di Rivista W, Enninful ha lavorato con alcune delle più grandi icone del modellismo. Quindi, si potrebbe pensare che quando è arrivato il momento di restringere il suo modello di muse a quelli che meglio hanno rappresentato i suoi 25 anni nel settore, il che è esattamente quello che gli è stato chiesto di fare per il suo nuovo film con Nick Knight e Beats by Dre che celebrano questo traguardo importante: sarebbe un facile compito. Ma quando gli è stato chiesto, Enninful ha nascosto la testa tra le mani come se non potesse sopportare di pensarci.
"Oh mio Dio, è stata probabilmente una delle cose più difficili che ho dovuto fare", ha lamentato. "Immagina 25 anni! I modelli che ho amato: è stata dura!"
Alla fine ci è arrivato, ovviamente. Ha scelto otto ragazze per ritrarre i sette peccati capitali:
Naomi Campbell come orgoglio, Kate Moss come lussuria, Karlie Kloss come Avidità, Karen Elson come ira, Jourdan Dunn come invidia, Mariacarla Boscono come Bradipo e Lara Stone e Anna Ewers come Gola (che naturalmente richiedeva Due Modelli). Diretto da Knight e narrato da Travis Scott, "I sette peccati capitali di Edward Enninful" è sia visivo che sonoro poiché ogni peccato ha il proprio colore e traccia).Nascosto nella suite presidenziale del Surrey con il film proiettato su un grande schermo piatto, Fashionista avuto la possibilità di sedersi e parlare con Enninful del progetto e di come le sue muse hanno influenzato la sua carriera. Molte cose sono cambiate nell'ultimo quarto di secolo – non ultimo l'ascesa di “Instagirl” – ma Enninful non ne ha risentito. Guarda il suo film completo su SHOWStudio, e scopri la versione di Enninful dell'industria della moda oggi.
Come è nato questo progetto?
Sono stato contattato da Beats by Dre per lavorare su una collaborazione, e sono sempre stato un ammiratore di Beats by Dre. Quindi ero molto, molto eccitato, e ricordo di aver pensato, beh, non voglio fare qualcosa che riguardasse il vecchio lavoro. Anche se festeggiavamo 25 anni, volevo fare qualcosa che fosse lungimirante, qualcosa nei media digitali e qualcosa che ha portato il mio lavoro su una scala più ampia, perché tutti sono così abituati a vedere il mio lavoro nelle riviste, o iPad. Quando ho sentito che avevano il cartellone più grande di Times Square, ho pensato che sarebbe stato un ottimo modo per dare vita alla storia che avevo da raccontare sull'era digitale e sui sette peccati capitali.
Ha un background religioso, ma non era di questo che si trattava. Era un tributo agli otto modelli che avevano ispirato tutta la mia carriera, indossando stilisti che avrebbero ha ispirato tutta la mia carriera, e l'idea era di farli affrontare i sette peccati capitali nel digitale mondo. Ne erano davvero, davvero entusiasti!
Come hai scelto le tue muse?
Quello era un tipo tosto. Sono miei amici - usciamo insieme - quindi quando qualcuno è una musa tra virgolette e virgolette, non si lavora solo insieme. Ho pensato a ogni peccato e ho pensato, chi potrebbe incarnarlo meglio? Questo ha ristretto tutto.
Le tue relazioni con le modelle sono state fondamentali per la tua carriera. Come si sono sviluppati?
Ho iniziato a seguire modelli da adolescente; Non so se ci fosse un senso di rifiuto che ho sempre provato allora, [ma] ho sempre avuto un vero senso di ciò che i modelli attraversano. Quando trovi qualcuno come Naomi o Kate, che fa fare gli straordinari alla tua mente e vuole creare, è molto raro! Ci sono un milione di modelli là fuori, ma ce ne sono pochi che puoi davvero chiamare muse. Ho cercato, in tutta la mia carriera, di basare le storie di moda intorno ai personaggi. Non direi mai: "Stiamo facendo una storia rossa". Direi: "Voglio fare una storia basata su Kate, basata su" Karlie, basata su Jourdan,' quindi ho sempre iniziato con l'idea della modella come musa e poi tutto è caduto in luogo. Ho sempre posizionato il modello su un piedistallo molto alto e, così facendo, è più una conversazione.
Cosa hai visto in quelle ragazze che le hanno fatte risaltare?
Quando Karlie aveva 14 anni, lavoravo all'American Voga, e non abbiamo potuto aspettare che lei abbia 16 anni per lavorare con lei! Ricordo la prima volta che abbiamo lavorato con lei, è stato con Craig McDean, e anche se era così giovane, aveva questa sensazione quasi ultraterrena. Naomi ha la stessa cosa. Sai cosa hanno in comune queste ragazze? Vorresti quasi afferrarli, ma ti scivolano tra le dita. Ha senso? Hanno questa sorta di ultraterreno in cui sono tutti intorno e vuoi possederli, ma puoi mai - appartengono alla loro sfera, e penso che sia quello che hanno in comune, non puoi mai definirli del tutto. Ecco perché il mondo intero è ossessionato.
Pensi che sia diverso ora con le ragazze famose di Insta?
Penso che ciò che è cambiato è che un modello come Gigi [Hadid] o Kendall [Jenner] può entrare in un'azienda con i propri follower, con le proprie ricerche di mercato. Quando le aziende li prenotano, non prenotano solo il modello, ma anche il seguito che portano. Quindi è decisamente diverso da quando ho iniziato. Ai miei tempi, dovevi davvero, davvero faticare senza che nessuno sapesse davvero cosa stavi facendo. Ci sono alcuni modelli fantastici che sono usciti da social media che amo, ma mi sento come se fossero più esperti ora. Non stanno solo aspettando di essere prenotati. Dicono, se vengo nella tua azienda, porto questo con me. È un nuovo tipo di top model e ne sono molto entusiasta.
Pensi che questi modelli condividano così tanto, sia su Snapchat che su Instagram o altro, che possono ancora avere quella qualità "ultraterrena"?
Immagino che quello che abbiamo perso sia quel senso di irraggiungibilità lì. "Cosa fa nel tempo libero?" — è passato un po', ma sento che è un segno dei tempi. Questa è la generazione in cui tutti vogliono sapere tutto e vedere tutto. Penso che abbia anche portato un aumento dei modelli che hanno un certo potere. Forse prima erano più usa e getta, a parte i pochi, e ora sento che hanno la loro valuta con cui contrattare - e buon per loro!
Enninful e Campbell ai British Fashion Awards 2014. Foto: Getty Images
In quale altro modo hai visto cambiare il settore in 25 anni?
Ho visto - Dio! — quanti cambiamenti! Mi sento una reliquia. L'ho visto passare da piccole industrie a Londra, Parigi, non avendo realmente accesso a una città, ad essere solo una cosa globale. Posso vedere cosa sta facendo un giovane designer a Parigi ora con un clic di un pulsante. I nostri eroi culturali stanno cambiando; uno skateboarder della Georgia può diventare un'icona nazionale. Sento che ci sono molte informazioni condivise, che allora non avevamo. Hai lavorato nella tua città, e poi ogni settimana della moda ti incontravi da qualche altra parte e tornavi indietro, ma ora è sovraccarico di informazioni. Ora è più accessibile.
E i designer che ti hanno ispirato?
Mi sento come i designer che amo, saranno sempre fantastici. Miuccia [Prato], Giovanni [Galliano], saranno sempre grandi designer. Ma sento che forse ora i modi di vendere e di presentare stanno cambiando. Prima avevamo gli spettacoli due volte l'anno, e poi i servizi dei giornalisti, ma sento che tutto sta cambiando e ne vedremo di più nei prossimi due anni. A causa dei social media, le persone vedono le cose e vogliono comprarle ora. I designer avranno sempre il loro talento, ma penso che cambierà il modo in cui si presentano al mondo.
Pensi che il modello di sfilata tradizionale abbia ancora un posto?
Penso di sì, perché sento che ogni città genera un diverso tipo di linguaggio. A Londra, c'è un senso di coraggio che sarà sempre Londra; New York, c'è una certa urgenza che sarà sempre New York; Milano, c'è un certo mix tra business e moda che esisterà sempre; e Parigi è qualcosa che sarà sempre il top. Quindi sento che è importante avere ancora quelle identità. In caso contrario, è solo un grande mercato, e niente in contrario, ma sento che ogni paese definisce la personalità del designer, almeno all'inizio.
Ti sei costruito una reputazione nel settore come persona molto simpatica; pensi che sia stata la chiave del tuo successo?
Oh, penso che il mio lavoro abbia qualcosa a che fare con questo. [Ride] Semplicemente non ho attribuito l'idea di essere un orco per andare avanti. Mi sono circondato di persone che mi piacciono davvero e con cui sono cresciuto, come Pat McGrath, Craig McDean, Steven Meisel; persone che conosco da molto tempo, persone che sono davvero incoraggianti e durante tutta la mia carriera sono stato davvero incoraggiato da loro. Franca Sozzani, Terry Jones, Anna Wintour e Grazia [Coddington] — Ho avuto persone che mi hanno davvero sostenuto, quindi è quello che mi piace trasmettere alla prossima generazione, a i miei assistenti o [chiunque]: Che c'è un modo per lavorare in questo settore ed essere gentile ed essere quello che sei, davvero. Non ho mai dovuto essere nessun altro, quindi non saprei davvero [diverso].
Guardando indietro a 25 anni, hai dei servizi fotografici preferiti che hai fatto?
Sono tutti bambini, no? Ce ne sono di buoni e quelli cattivi. Ce ne sono tanti di buoni! Amo tutte le storie che ho fatto con Steven Meisel, quei grandi, epici, numeri interi di italiano Voga, come la storia della chirurgia plastica o la storia dei paparazzi. Amo tutti i miei primi ID, storie anni '90; c'era una certa ingenuità in quelle storie, trovare la propria strada nel mondo e voler dire qualcosa. Amo quello che faccio ora a W con Steven Klein e Mert e Marcus. Mi sento come se avessi avuto fasi della mia carriera e ho imparato da ogni fase, ma le storie le ho davvero come quelle grandi narrazioni, dove siamo in grado di andare sul posto e tornare con qualcosa magico. Sono stato fortunato a farne un bel po'.
Come pensi che evolverà il rapporto tra digitale e stampa?
Se la tua rivista cartacea ha un ottimo digitale, le persone verranno! W ha un fantastico punto com, quindi sento che le riviste che hanno piattaforme digitali incredibili sopravviveranno. Si daranno da mangiare a vicenda. Penso che sia davvero eccitante, in realtà. Questa è una delle cose che 25 anni fa non esistevano. Ti fa venire voglia di lavorare di più sulla tua stampa e sul tuo digitale per assicurarti che mantenga l'attenzione delle persone tutto il tempo, ma penso che sicuramente si nutrano a vicenda - Se sei bravo!
C'è qualcosa che avresti voluto fare negli ultimi 25 anni che non sei stato in grado di fare?
Ci sono sicuramente fotografi con cui non ho mai avuto modo di lavorare. Helmut Newton, Irving Penn, Ritt alle erbe, [Riccardo] Avedon: Questo è il mio unico rimpianto, vorrei essere stato un po' prima! Sono un grande fan della fotografia. Ma d'altra parte, sono stato in grado di lavorare con il meglio del meglio della mia generazione.
Cosa speri di fare nei prossimi 25 anni?
Spero di fare quello che faccio ora e di esserne appassionato. Lo prendo un giorno alla volta. Se 25 anni fa mi avessi detto che sarei stato seduto qui, avrei pensato che stessi scherzando! Venticinque anni sono tanti, non sai mai cosa succederà.
Questa intervista è stata modificata e condensata.
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