Bagaimana Christelle Kocher Membangun Rumah Mode Prancis Modern

Dalam seri jangka panjang kami "Bagaimana Saya Membuatnya," kami berbicara dengan orang-orang yang mencari nafkah di industri fashion dan kecantikan tentang bagaimana mereka masuk dan menemukan kesuksesan.

Christelle Kocher — pendiri label Koché pakaian siap pakai yang terinspirasi dari pakaian olahraga dan digerakkan oleh teknik — sedang membangun jenis baru merek warisan Prancis.

Sejak diluncurkan pada tahun 2014, Koché telah berkembang pesat, dipakai oleh selebriti (Beyoncé!!!) dan mendapat pengakuan industri besar. (Telah terpilih untuk Hadiah LVMH dan membawa pulang Hadiah ANDAM 2019.) Menurut banyak metrik pengamat luar, ini sangat sukses. Namun, yang bisa dibilang paling berdampak adalah tidak mengikuti skema seperti apa rumah mewah itu.

Koché berakar pada keinginan untuk membuka pengalaman mode — yang terwujud dalam pertunjukan landasan pacu merek di jalan-jalan Paris (secara harfiah, di kasus debut pekan mode untuk Musim Semi 2015, di luar pusat transit Chatêlet-Les Halles yang sibuk di pusat kota), menghubungkan dan berkolaborasi dengan merek di industri lain (seperti Paris Saint Germain dan AC Milan) dan mengawinkan tradisi keahlian haute couture dengan pakaian sehari-hari yang mudah didekati. Itu berasal dari bagaimana Kocher sendiri masuk ke bisnis: Dia tumbuh sebagai kelas pekerja di Strasbourg

, dan pindah sendiri ke Inggris setelah sekolah menengah, magang di bawah mantan asisten Charles James dan kemudian mendaftar di Central Saint Martins.

“Awalnya, saya lebih terpesona dengan pembuatannya. Bagi saya, itu sangat ajaib," katanya. "Dan tentu saja, untuk bercerita, untuk membawa emosi kepada orang-orang, untuk membawa pesan, karena itulah yang sangat penting - tetapi juga, melakukannya dengan baik, dengan cara yang tepat. Karena terhubung. Itu bagian dari budaya. Itu adalah bagian dari warisan kami, dari sejarah kami dan saya pikir itu sangat menarik." 

Setelah lulus, Kocher bekerja di daftar cucian merek paling bergengsi di dunia: Chloé, Sonia Rykiel, Dries Van Noten, Bottega Veneta. Dia akhirnya berpapasan dengan Virginie Viard, lalu tangan kanan Karl Lagerfeld di Chanel, yang menjadikannya sebagai artistik direktur Maison Lemarié, salah satu merek Maisons D'art, pada tahun 2010, saat dia masih bekerja di Bottega. (Dia tetap bersama perusahaan.) 

Dengan banyak peran dan proyeknya, tujuan akhir Kocher, katanya, adalah "untuk menginspirasi orang — pelajar, desainer muda. Aku hanya ingin mengatakan untuk tetap percaya pada mimpimu, dan terus bermimpi besar."

Di depan, baca semua tentang karier Kocher, dari asal-usul kecintaannya pada mode hingga pengaruh terbesarnya hingga bagaimana dia menimbang peluang yang ada di mejanya (yang banyak saat ini).

Dari mana minat Anda pada fashion berasal?

Saya sangat tertarik dengan manual [aspek fashion]. Nenek dan ibu saya adalah perajut, dan nenek saya tahu tentang pembuatan renda dan rajutan.

Sejak kecil, saya suka menggambar, menghabiskan waktu sendiri, dan menjadi kreatif. Saya dibesarkan di Prancis, dan Prancis, tentu saja, adalah negara mode. Anda selalu memiliki beberapa acara TV, gambar dari peragaan busana... Saya ingat setiap pekan mode, [akan ada] laporan tentang Christian Lacroix, Chanel atau Jean-Paul Gaultier. Itu membuat saya bermimpi.

Saya dibesarkan di timur, dengan latar belakang non-mode - ibu dan ayah saya berhenti sekolah pada usia 14 tahun, dan saya sama sekali tidak memiliki hubungan dengan mode. Saya beruntung memiliki guru dan pelatih olahraga yang memotivasi saya untuk mengejar impian saya. Ketika saya mulai, seorang guru seperti, '[Ini] akan sangat sulit karena Anda tidak memiliki koneksi.' SAYA pikir banyak orang menyerah karena sangat sulit ketika Anda tidak memiliki budaya latar belakang. Pada awalnya, sejujurnya, saya sangat malu dengan asal usul saya; sekarang, aku sangat bangga. Apa yang saya lakukan di dunia fashion, menurut saya, adalah alat yang hebat... [untuk] membuat [orang] bermimpi... Impian Anda mungkin — di Prancis, ya, sulit, tetapi mungkin. Saya adalah bukti bahwa itu mungkin.

Kapan Anda memutuskan bahwa Anda ingin mengejarnya sebagai karier?

Saya sangat keras kepala. Saya ingat mungkin saat berusia delapan, sembilan tahun, seperti, 'Oh, saya akan menjadi perancang busana.' Ayah saya akan menjawab: 'Dan saya, saya ingin menjadi presiden Prancis.'

Saya adalah murid yang sangat baik, dan saya bekerja sangat keras. Saya suka membaca. Saya suka matematika. Saya melakukan A-level saya dalam matematika. Guru saya sangat ketakutan, karena saya adalah yang terbaik di kelas saya; dia [akan berkata,] 'Kamu akan menghancurkan kariermu. Anda bisa menjadi dokter atau insinyur.' Saya juga berolahraga, bermain di kejuaraan Prancis, berlatih setiap hari, dengan pertandingan setiap akhir pekan. Tapi selain itu, saya masih pergi ke kelas menggambar malam saya, dan di akhir pekan, saya akan mengilustrasikan dan menjahit pakaian.

Sejak saya berusia 14 tahun, saya juga bekerja — mengasuh anak, mencuci piring di restoran, apa pun. Saya menabung dan pada usia 17, ketika saya lulus, saya meninggalkan rumah untuk melakukan apapun yang saya inginkan. Orang tua saya, pada awalnya, tidak mendukung sama sekali. Mereka mendukungnya nanti, tetapi pada awalnya, mereka sangat terkejut.

Saya ingin mempelajari cara kuno dalam memotong pola dan mengalungkan. Saya mendapat beasiswa untuk pergi ke Inggris [dan belajar dengan] seorang guru yang menjadi asisten terakhir Charles James. Itu sangat intens, tapi dia sangat menarik. Dia adalah penggemar berat konstruksi — Cristóbal Balenciaga, John Galliano, Rei Kawakubo, Madeleine Vionnet, Madame Grès.

[Dia mengajari saya] untuk belajar menjahit, menggantungkan dan menjadi sangat cair... Bagi saya, itu benar-benar tentang kerajinan membuat pakaian. Dia memiliki keanggotaan di Museum Victoria dan Albert, dan dia akan membawaku ke sana dan menunjukkan bagian dalam gaun Madeleine Vionnet. Mungkin itulah yang sangat saya sukai tentang pemotongan pola, dan mengapa saya masih menggantungkan dan memotong sendiri hari ini - itu adalah sesuatu yang sangat matematis. Ini sangat ketat; Anda memiliki teknik tertentu untuk memotong selongsong, untuk buhul berlian, untuk bahu yang jatuh. Pada saat yang sama, saat Anda menggantungkannya, itu seperti patung. Ini sangat puitis. Ini tentang kain yang berbicara dengan Anda. Ini tentang sensualitas kain. Ini adalah kombinasi seni dan teknik.

Apakah tujuan Anda ketika pindah ke Inggris untuk mendaftar di Central Saint Martins?

Saya belajar tentang sekolah di perpustakaan, ketika saya berusia 15 tahun, di beberapa majalah Prancis. Pilihan pertama saya, sejujurnya, bukanlah Central Saint Martins — impian saya adalah Bunka. Saya ingin pergi ke Jepang. Tetapi saya tidak dapat menemukan cara untuk mendapatkan uang untuk pergi ke Jepang. Pahlawan saya adalah Rei Kawabuko, Yohji Yamamoto, Issey Miyake, Kenzo Takada... Saya sangat tertarik dengan Jepang, pemotongan pola, konstruksinya; cara mereka mendekati pakaian, bagi saya, sangat artistik dan sangat menarik. Dan tentu saja, Alexander McQueen, John Galliano, tentunya.

Bagi saya, juga, [saya mengidentifikasi dengan] dari mana McQueen berasal. Ayahnya adalah seorang sopir taksi. Dia pergi ke London dan berkembang pesat dengan seni dan musik di tahun 90-an. [Setelah itu,] London dan Central Saint Martins menjadi tujuan. Saya ingin pergi, tetapi saya harus mencari beasiswa. Saya memiliki pekerjaan penuh waktu di atas studi saya di Inggris.

Apa pelajaran terbesar yang Anda pelajari di Central Saint Martins yang melekat pada Anda hari ini?

Di Central Saint Martins, mereka mendorong Anda untuk menjadi unik, berpikir untuk diri sendiri, menyampaikan pesan yang sangat pribadi, dan mengembangkan identitas Anda sendiri. Ada hal-hal tertentu yang menjadi merek dagang di Koché: bekerja di Central Saint Martins saat itu, di tengah Soho, dengan siswa yang sangat bersemangat tentang apa mereka lakukan, dari seluruh dunia — Jepang, Brasil, Amerika, Belanda, Jerman, Cina — dan semua orang mengatakan sudut pandang yang berbeda ini, bekerja seperti gila... Bagi saya, sangat menginspirasi untuk melihat setiap kali Anda mendapat pengarahan, bagaimana Anda akan mengembangkannya dan melakukannya secara berbeda dengan budaya Anda sendiri, selera Anda, identitas Anda sendiri.

Bagaimana pekerjaan pertama Anda setelah sekolah mode membuat Anda berada di jalur karier Anda?

Ketika saya lulus, saya mendapat pekerjaan di Armani. Sangat menarik untuk melihat bagaimana perusahaan fesyen besar beroperasi dalam skala yang lebih besar, di tingkat yang sangat internasional, di mana mereka memiliki pabrik sendiri dan jalur mereka sendiri yang berbeda. Ini benar-benar - dengan cara yang baik juga - industri. Itu sangat berbeda, tentu saja, dari Central Saint Martins. Bagi saya, sangat menarik juga bagaimana mereka mengelolanya secara online, dengan Emporio Armani, Armani, garis couture yang lebih banyak. Itu adalah perusahaan yang sangat besar, besar, besar, sangat korporat... Saya masih mengingatnya dengan sangat baik, dan itu masih menginspirasi saya, cara [Mr. Armani] menjadi legenda dan membangun kerajaan ini.

Anda bekerja untuk banyak merek berbeda setelah itu — Chloé, Sonia Rykiel, Dries Van Noten. Kemudian, pada tahun 2010, Anda dipekerjakan oleh Karl Lagerfeld dan Virginie Viard untuk menjadi direktur artistik Maison Lemarié, studio kerajinan yang membuat hiasan bulu dan bunga untuk Chanel. Apa yang membuat Anda tertarik mengambil peran tersebut?

Itu sangat mengejutkan. Saya bertemu Virginie ketika saya bekerja di Chloé, dan dia tahu bahwa saya sangat menyukai kerajinan dan saya menyukai teknik. Virginie, dia mulai seperti itu, dengan sulaman, dengan Karl. Kami benar-benar terhubung, dan kami tetap berhubungan. Dia mengusulkan saya untuk proyek ini, dan saya seperti, 'Oh, benarkah?' Itu adalah mimpi untuk mengerjakan couture dengan studio.

Pada tahun 2010, saya membuat Lemarié dan, pada saat yang sama, saya adalah seorang desainer senior di Bottega Veneta, [bekerja] dengan Tomas Maier untuk pakaian siap pakai. Saya tidak ingin menyerah pada mode, dan saya tidak perlu melakukannya. [Virginie] memberi saya kartu putih, dan dia sangat percaya bahwa saya dapat berkembang dan melakukan sesuatu, karena Saya memiliki pemahaman [tentang mode] dan saya juga memiliki pengalaman internasional yang dia hargai. Saya memiliki hasrat ini, tetapi dengan cara modern. Saya mempelajari teknik dan keahlian lama, jadi saya bisa duduk di sana bersama mereka [di atelier], memotong bias... Mereka sangat menghormati saya.

Tapi saya sangat ingin membawa modernitas, mengambil sejarah dan teknik dari masa lalu dan membawa tradisi ini ke masa depan. Saya sangat ingin mewariskan kerajinan itu kepada siapa pun yang datang nanti, agar semua generasi tertarik, sehingga tidak hilang. Kami melakukan berbagai hal dengan cara modern dan etis yang menginspirasi, bagus untuk dikenakan, dan tetap membuat Anda bermimpi. Kami berinovasi berkat teknologi baru dan pengembangan industri; kita dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat kita lakukan 15, 100 tahun yang lalu.

Pada awalnya, mereka memberi saya tim kecil yang terdiri dari sekitar 10, 12 orang. Hari ini, kita sekitar 130. Kami tumbuh dewasa. Karl menyukai kerajinan itu - Virginie juga. Kemampuan untuk bekerja dengan mereka sejak saat itu, sungguh luar biasa.

Seperti apa pekerjaan sehari-hari seorang direktur artistik untuk studio kerajinan? Bagaimana hal itu berubah dalam dekade-plus Anda bekerja di Maison Lemarié?

Kami memiliki studio milik keluarga yang sangat kecil di pusat kota Paris. Di rumah inilah pendiri, ibu, dan nenek bekerja. Itu sangat menawan, tetapi tidak terlalu praktis. Sekarang, kami sangat beruntung. Kami pindah ke gedung besar yang dibangun Chanel di perbatasan Paris. Kami dapat melakukan hal-hal kecil, seperti [karya] unik dan luar biasa untuk haute couture yang memakan waktu berjam-jam, tetapi sekarang, kami benar-benar dapat melakukan produksi. Kami bukan industri, tetapi kami dapat membuat beberapa ribu busur atau kamelia setiap tahun, di rumah, di Paris.

Dengan tim, kami mencoba mengejutkan diri sendiri. Kita bisa mulai dengan teknik, kita bisa mulai dengan seni lukis kontemporer sebagai inspirasi. Terkadang tentang menenun kursi — 'Oh, bisakah kita menerapkannya dalam pekerjaan kita, melalui pencetakan 3D atau pemotongan laser?' 

Ini kerja tim. Saya seperti pemimpin orkestra: saya memiliki visi; Virginie memiliki visi yang lebih besar, orang memiliki tekniknya. Dibutuhkan berjam-jam untuk beberapa bagian. Tidak ada yang Anda lakukan sendiri — terkadang, 50 orang dapat mengerjakan satu bagian. Sinergi itu, kalau lihat selesai, wah bagus sekali.

Bagaimana Anda membagi waktu untuk dua peran berbeda, pertama saat Anda bekerja di Bottega Veneta dan sekarang dengan Koché?

Menjadi sangat alami bagi saya, setelah bertahun-tahun bekerja dengan cara ini dan mengamati orang yang berbeda, seperti Karl Lagerfeld, yang multi-tasker dan memiliki banyak pekerjaan. Saya [tidak punya] jadwal yang sama setiap hari. Itu tidak berhasil untuk saya. Saya banyak bekerja [dari] jarak jauh, tetapi saya selalu terhubung dengan ponsel saya. Saya berhubungan [dengan orang] setiap hari, di Whats App.

Apakah Anda selalu tahu bahwa Anda ingin memulai merek Anda sendiri?

Itu selalu menjadi mimpi bagi saya. Saya ingin mandiri untuk memulai — bukan berarti saya akan tinggal selamanya, tetapi saya ingin membawa visi saya sendiri, dan itu terasa sangat penting.

Saya merasa ini adalah waktu yang tepat, setelah bekerja bertahun-tahun: saya memahami sisi bisnis, kreativitas. Saya merasa percaya diri karena saya memiliki pandangan 360 derajat tentang mode, tentang memiliki merek internasional, tentang mengelola tim, tentang pendanaan.

Idenya adalah untuk membawa teknik couture dan memadukannya dengan pakaian jalanan, pakaian olahraga, dan lebih banyak pakaian santai, [untuk menciptakan] merek yang berbicara kepada semua orang, yang membawa keterbukaan dan inklusivitas, yang sangat menyambut setiap jenis orang, tradisi, gender, budaya. Saya ingin membuka dunia mode untuk orang yang berbeda, dan juga membawa kerajinan itu ke semua orang. Itu sebabnya hari ini, bahkan di merek saya, saya bekerja dengan Lemarié; koleksinya diproduksi di Italia, dan semakin banyak potongan couture yang diproduksi di Paris.

Apa momen terbesar Koché sejak Anda memulai merek ini pada tahun 2014?

Yang terbesar belum datang, saya kira, karena saya ingin menjadi lebih baik. Tapi pertunjukan pertama saya adalah momen besar, karena sangat berarti, melakukannya di jalan, di luar stasiun kereta bawah tanah di pusat kota Paris. Itu sangat ramah untuk semua orang. Editor ada di sana, pembeli, beberapa siswa, beberapa orang yang ingin tahu - sangat spontan dan sangat indah. Saya memiliki casting jalanan yang dicampur dengan model top.

Setelah itu, bekerja dengan Paris Saint-Germain dalam koleksi sepak bola, saya menyukainya karena saya berolahraga selama 12 tahun. Sepak bola, bagi saya, adalah budaya yang sangat populer — olahraga terbesar di Eropa. Itu berbicara kepada setiap generasi, setiap kelas sosial. Ini membawa inklusivitas, peluang, perayaan. Olahraga [memiliki] banyak hal yang sangat indah, dan saya ingin mewujudkannya dengan fashion. Dan dengan klub seperti Paris Saint-Germain, yang menjadi lambang di Paris, itu sangat besar.

Saya punya banyak kejutan untuk Koché, dan yang bagus datang untuk bulan September - dan bahkan yang lebih besar, saya yakin, akan datang di masa depan.

Saat Anda mendapatkan peluang baru untuk Koché atau untuk diri Anda sendiri — seperti yang baru-baru ini Anda rancang untuk Charles Jourdan — bagaimana Anda memutuskan apakah itu cocok?

Saya adalah direktur artistik Charles Jourdan hanya selama dua musim. Bagi saya, yang menarik adalah bahwa dia adalah legenda pembuatan sepatu, dan Anda kembali ke kisah kerajinan itu. Itu tentang mengembalikan dan menyiapkan merek untuk babak baru, dan itu sangat menggairahkan, untuk menyesuaikan kembali sejarah dan warisan rumah ini. Itu harus selalu masuk akal, untuk Koché dan untuk saya, dan itu harus terhubung.

Apa nasihat terbaik yang pernah kamu terima?

Tetaplah penasaran dan teruslah bekerja keras. Karl selalu sangat, sangat ingin tahu. Setelah setiap pengumpulan, dia akan [berkata,] 'Oke, selanjutnya apa?' Dia selalu ke depan, karena pasti ada kesempatan lain — membuat koleksi baru, melakukan sesuatu yang lain, melakukan sesuatu yang baru.

Juga, ketika Anda seorang pengusaha, sangat memperhatikan arus kas Anda. Selalu perhatikan keuangan Anda. Ini sangat penting, terutama setelah semua yang terjadi.

Wawancara ini telah diedit dan diringkas untuk kejelasan.

Jangan pernah ketinggalan berita industri fashion terbaru. Mendaftar untuk buletin harian Fashionista.