Gia Kuan.
Foto: Courtesy of Gia Kuan
Dalam seri kami yang sudah berjalan lama "Bagaimana Saya Membuatnya," kami berbicara dengan orang-orang yang mencari nafkah di industri mode dan kecantikan tentang bagaimana mereka masuk dan menemukan kesuksesan.
Ketika Gia Kuan menjadi mahasiswa hukum di Melbourne, Australia, dia tidak mengorganisir sampel di rumah mode atau membuat penawaran di agen PR. Dia akan terus melakukan hal-hal itu, tentu saja, tetapi belum. Sebaliknya, seorang Kuan yang berusia 18 tahun bekerja di sebuah klub malam, pertama sebagai promotor, kemudian sebagai "gadis botol", menyajikan sampanye yang dibakar dengan kembang api.
"Di Australia, usia minum jauh lebih muda, jadi sangat umum bagi mahasiswa untuk bekerja di kehidupan malam," kata Kuan, yang tumbuh di antara Taipei, Santo Domingo dan Auckland. "Dan sejujurnya, itu adalah pekerjaan yang mudah dan Anda dibayar tunai. Sedikit yang saya sadari bahwa semua itu akan berlaku untuk karir saya di masa depan. Tapi sekarang, berpikir tentang apa yang saya lakukan dalam hal manajemen acara dan PR, banyak dari apa yang telah saya lakukan sejak awal menetapkan dasar untuk bagaimana saya dapat beroperasi seperti yang saya lakukan hari ini."
Pada saat itu, Kuan tidak benar-benar tertarik untuk masuk ke industri fashion. Dia membutuhkan pekerjaan paruh waktu lain — yang ini di toko pakaian mewah — agar semua bagiannya cocok. Karena meskipun dia selalu tertarik pada fashion, jelasnya, dia tidak pernah membayangkan benar-benar bekerja di bidang itu sendiri.
Kuan membuat nama untuk dirinya sendiri di ruang PR di Comme des Garçons, Pasar Jalan Dover dan Nadine Johnson (di mana dia mengambil jeda dari mode sama sekali untuk fokus pada seni), sebelum meluncurkan Gia Kuan Consulting (GKC), konsultan eponimnya yang mewakili perusahaan-perusahaan seperti Telfar, Daerah dan Takut akan Tuhan. Saat ini, mode hanya terdiri dari setengah daftar GKC, dengan sisanya menjadi klien koktail seni dan budaya. Di mana GKC berbeda dari model agensi mode tradisional, menurutnya, terletak pada campuran itu sendiri: Tidak ada dua klien yang sama, demikian juga cara GKC mendukung mereka.
"Penemuan adalah hal yang sangat besar bagi kami," katanya. "Kami melakukan banyak penelitian pada orang dan pers sehingga kami tidak memuntahkan konteks yang sama berulang kali. Itu larangan besar bagi kami. Kami selalu memikirkan apa yang menggerakkan jarum, dan komunitas baru apa yang dapat kami bangun."
Di bawah ini, kami bertemu dengan Kuan tentang masa kecilnya yang tumbuh di tiga benua, menghasilkan peragaan busana blockbuster dan memperkuat desainer baru ke tingkat yang belum dipetakan.
Ceritakan tentang asal mula minat Anda pada fashion, sebelum Anda menekuninya sebagai karier.
Ini adalah perjalanan yang menarik. Pada dasarnya, saya selalu tertarik pada fashion, tapi itu hanya salah satu pekerjaan aspirasional. Saya tidak berasal dari keluarga yang bekerja di industri kreatif, saya juga tidak terlalu mengenal fashion. Saya tidak memiliki kesadaran merek. Sampai akhir sekolah menengah, saya tidak mengerti apa yang dimaksud dengan merek mewah. Hanya ketika saya kuliah di Australia — ketika saya bergaul dengan anak-anak yang bersekolah di sekolah swasta dan memiliki sarana untuk dapat mengkonsumsi mode kelas atas — apakah saya mulai menemukan apa arti mode pada suatu merek? tingkat.
Di perguruan tinggi, saya bekerja di sebuah toko fashion mewah di Melbourne bernama Assin, dan itu adalah langkah pertama saya ke fashion mewah. Mereka menimbun banyak desainer Belgia, dari Ann Demeulemeester ke Rick Owens, dan desainer Jepang, seperti Junya Watanabe dan Comme des Garçons; yang menginspirasi saya untuk lebih mengejarnya. Ketika saya akhirnya pindah ke New York pada tahun 2010, saya datang untuk mengejar karir yang tepat di bidang fashion, jadi saya mendaftar di kursus pemasaran mode singkat di Pendeta.
Anda lahir di Taipei dan dibesarkan antara Santo Domingo dan Auckland. Apakah pendidikan global Anda memengaruhi cara Anda berpikir tentang kreativitas dan ekspresi diri?
Tumbuh di Asia, budaya pop sangat terinspirasi oleh Jepang. Nenek saya tahu bagaimana berbicara bahasa Jepang karena ada pendudukan Jepang di Taiwan pada zamannya. Saya terpengaruh oleh itu, dan itu masih bergema sampai sekarang. Seperti, ide ini Kawaii, budaya hal-hal lucu. Gaya saya sangat banyak itu.
Kemudian saya pindah ke Republik Dominika — orang tua saya adalah penerjemah bahasa Spanyol — dan tinggal di sana selama tiga tahun, ketika saya berusia antara lima hingga delapan tahun. Saya hanya ingat mengenakan ansambel yang sangat bersemangat ini, dan itu juga merupakan perampokan pertama saya di akhir 1980-an, awal 1990-an Americana. Begitulah cara saya belajar bahasa Inggris saya. Itu sebabnya saya memiliki aksen Amerika. [Tertawa]
Kemudian, saya pindah ke Selandia Baru. Saya tidak tahu apakah saya sangat menyukai mode selama waktu itu karena saya tidak akan mengatakan itu seperti, tempat yang modis. Itu sangat pinggiran kota. Gaya saya lebih diinformasikan oleh kepraktisan dan budaya seragam. Di sekolah di Selandia Baru, Anda harus mengenakan seragam hampir sepanjang waktu. Itu tidak seperti sistem sekolah Amerika di mana Anda dapat mengenakan apa pun yang Anda inginkan, jadi hanya pada akhir sekolah menengah saya mulai mengeksplorasi gaya.
Tuntun saya melalui jalur karir Anda sejak Anda lulus dari University of Melbourne hingga waktu Anda di Comme des Garçons, Dover Street Market, dan Nadine Johnson. Pelajaran apa yang Anda pelajari di hari-hari awal yang masih Anda bawa sampai sekarang?
Parsons sangat senang dengan kenyataan bahwa mereka mengharapkan Anda untuk magang. Jadi saya melakukan banyak magang yang berbeda, yang pertama di Konsultasi PR. Itu banyak sampel perdagangan dan menjalankan tugas. Itu adalah pengantar saya untuk mempelajari peta Manhattan karena kami harus membawa tas pakaian ke mana-mana. Saya pertama kali merasakan apa yang dimaksud dengan agen PR karena ketika Anda mempelajari PR, Anda tidak tahu apa sebenarnya PR itu sampai Anda bekerja di dalamnya. Saya juga magang di Tom Ford ketika dia memulai debut pakaian wanita, dan melalui itu, saya mulai mempelajari nama-nama besar di industri ini. Saat itulah saya menyadari bahwa hubungan adalah segalanya.
Menjelang akhir, saya mulai bekerja di Comme des Garçons, dan itu menjadi pekerjaan pertama saya. Saya di sana selama enam tahun. Ketika saya pertama kali bergabung, itu adalah tim yang sangat kecil yang hanya terdiri dari empat atau lima orang di AS, termasuk penjualan dan PR. Tahun-tahun formatif pertama bekerja di CDG mencakup peran PR yang lebih tradisional — contoh perdagangan dan sekali lagi, mempelajari siapa dan siapa. Saya belajar untuk menjadi sangat terorganisir, bekerja dengan kantor pusat Jepang, yang merupakan cara kerja perusahaan. Ada etos kerja yang sangat, sangat kuat di sekitar, dan itu mengalir ke staf toko mereka.
Di Dover Street, kami hampir beroperasi di tingkat agensi karena kami harus memahami seluk beluk sebagian besar vendor yang dibawa oleh toko tersebut. Itu dikenal karena memperjuangkan banyak desainer muda dan baru, dan itulah yang mengilhami saya untuk bersemangat tentang bakat baru yang ada di AS dan sekitarnya. Kami menyiapkan sistem pendukung untuk para desainer itu, membuat koneksi untuk mereka dengan kontak pers yang kami kenal, dan pada akhirnya, itulah yang terasa paling berharga. Maju cepat beberapa tahun ketika saya mulai lepas, membantu teman-teman yang memiliki lini mode memulai, dan itu adalah proses yang sama: Mereka tidak memiliki sumber daya, jadi dengan pengetahuan saya, bagaimana saya bisa menjembatani kesenjangan antara mereka dan tekan?
Setelah Dover Street, saya keluar dari mode dan mulai bekerja di Nadine Johnson, yang merupakan agensi butik ikonik yang berbasis di New York City. Saya bekerja dengan akun seni dan budayanya, yang berarti semua galeri, seniman, museum, dan organisasi nirlaba mereka, yang menurut saya sangat menyegarkan.
Dan saya pikir Nadine mengambil kesempatan pada saya karena saya seperti, 'Yah, saya belajar sejarah seni di perguruan tinggi dan saya memiliki pemahaman yang baik tentang seni kontemporer, tapi saya tidak pernah bekerja di bidang seni.' Dan dia seperti, 'Jika kamu sangat menginginkannya, kamu bisa mengejarnya.' Saya sangat berterima kasih kepada dia untuk itu. Kami berdua percaya pada gagasan ini, mengapa mengundang seseorang yang Anda ajak bicara sepanjang waktu untuk makan malam? Itu sangat membosankan. Dia selalu menyukai ide daftar tamu yang dibumbui, dan begitu juga saya.
Bagaimana Anda memutuskan untuk memulai sendiri, dengan konsultasi Anda sendiri?
Saya selalu menjadi orang yang ingin tahu. Tumbuh dewasa, saya tidak mengkonsumsi fashion seperti yang dilakukan banyak orang lain, dan jika saya melakukannya, saya ingin tahu 'mengapa' di baliknya. Produk itu sendiri tidak cukup. Jadi saya ingin bisa merasa sedikit lebih terhubung dengan merek dan orang di baliknya. Pada saat itu, beberapa rekan saya yang lebih tua sedang memulai proyek mereka sendiri. Eric Schlösberg, yang merupakan salah satu rekan lama saya, memiliki merek yang sama dan meminta saya untuk membantunya terhubung dengan beberapa orang. Perkenalan email kecil itu adalah bagaimana semuanya dimulai. Saya hanya membantu seorang teman di sana-sini.
Sejujurnya, aku juga sering keluar. Begitulah cara saya bertemu Kim Shui dan Raffaella Hanley dari Lou Dallas dan Carly Mark. Semua hidup kami datang bersama-sama saat pergi keluar di subkultur berpesta New York. Itu adalah apa yang saya bayangkan di New York, tetapi saya tidak berpikir saya menemukannya ketika saya pindah ke sini pada tahun 2010. Pekan mode sangat banyak tentang, entahlah, Lincoln Center dan Fashion's Night Out. Itu hanya estetika yang berbeda. Ada energi mentah yang saya rasa hilang. Tapi kemudian saya mulai bertemu dengan semua orang ini, seperti Telfar [Clemens], dan itu baru dimulai dari sana.
Perusahaan Anda telah dikenal karena representasi desainer independennya dan demokratisasi peragaan busana. Bagaimana Anda membangun portofolio Anda, dan apa prioritas Anda untuk klien Anda setelah mereka masuk dengan Anda?
Ketika saya berpikir kembali ke hari-hari sebelumnya, saya tidak sengaja mengkurasinya — tapi saya rasa memang begitu. Saya merasa berdedikasi untuk memberi desainer platform untuk berbicara di pers atau bahkan hanya untuk membuat orang sadar bahwa teman-teman saya ini ada. Itu adalah hal pemenuhan diri yang egois. Saya ingin New York, impian Amerika yang saya pindah ke sini untuk mengejar.
Saya percaya bahwa karena fashion adalah bentuk seni, Anda tidak perlu memiliki pelatihan formal untuk dapat memiliki penonton, Anda juga tidak harus memiliki visi super-komersial ini. Jadi ini tentang mempercayai itu dan terus memperjuangkannya untuk orang lain dan menceritakan kisah mereka. Etos itu sangat penting dalam apa yang kami lakukan saat memikirkan merek yang bekerja sama dengan kami, yang melampaui mode sekarang. Merek yang membuat saya tertarik adalah merek yang tidak sesuai dengan cetakan. Mereka menciptakan jalan mereka sendiri.
Jika Anda melewati puncak karir Anda, momen besar apa yang menonjol bagi Anda, dan mengapa?
Maksud saya, Telfar jelas merupakan momen besar bagi saya. Kami sudah lama tidak melakukan salah satu pertunjukan besar itu, dan sejujurnya, saya tidak tahu apakah saya siap secara mental untuk itu dulu. [Tertawa] Tapi di hari-hari sebelumnya, kami melakukan pertunjukan besar dan besar itu, seperti di landasan helikopter atau di Irving Plaza. Itu gila. Itu jelas membuat stres, tetapi sangat menyenangkan melihat semua orang berkumpul, untuk melihat tipe orang yang datang.
Saya ingat melakukan Pesta Istana Putih beberapa tahun yang lalu, dan itu adalah salah satu pesta besar yang kami lakukan karena kami harus membuat daftar tamu begitu luas. Sampai hari ini, saya ingat begitu banyak orang yang seperti, 'Ini adalah acara Telfar pertama saya, dan saya sepenuhnya memahami energi Telfar di pesta itu.' Mereka mengingat Telfar dan mengikutinya sejak itu. Saya bangga bisa membawa nilai bagi merek melalui itu. Dan tentu saja, sekarang mereka sangat sukses dan mereka memiliki platform sendiri yang dapat menjangkau begitu banyak orang secara langsung. Sungguh menakjubkan melihat itu berkembang.
Apa hal yang menarik bagi Anda tentang industri fashion saat ini?
Ada lebih banyak rasa kebebasan dalam industri sekarang dibandingkan ketika saya pertama kali memulai. Fashion tidak terikat dengan standar industri seperti dulu. Dan dalam pola pikir utopis kecil saya, itulah yang selalu saya harapkan. Ketika saya pertama kali pindah ke New York dan memasuki mode, ada standar yang jauh lebih kaku yang harus kami kerjakan hanya agar desainer muda dikenali. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, saya pikir orang-orang mulai menyadari bahwa jika merek Anda kuat, jika Anda memiliki suara yang kuat, Anda dapat membuka jalan Anda sendiri menuju kesuksesan tanpa batasan itu lagi. Itu benar-benar mengasyikkan.
Ada cara yang lebih inventif bagi merek untuk berbicara langsung dengan audiens mereka. Ada cara bagi mereka untuk membuat konten mereka sendiri dan menggunakan suara mereka sendiri. Saya bersemangat untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya.
Wawancara ini telah diedit dan diringkas untuk kejelasan.
Jangan pernah melewatkan berita industri fashion terbaru. Mendaftar untuk buletin harian Fashionista.