Foto: Pinguin.
Akankah ada yang lain? Alexander McQueen atau John Galliano? Ini adalah pertanyaan yang banyak ditanyakan sejak yang pertama bunuh diri pada tahun 2010 dan yang terakhir dipecat secara terbuka dari posisinya yang tinggi di LVMH karena omelan publik anti-Semit. Dan itulah pertanyaan yang diajukan dalam buku terbaru Dana Thomas "GODS AND KINGS: The Rise and Fall of Alexander McQueen and John Galliano" -- diskusi lebih dari 300 halaman tentang bagaimana kami telah "membunuh jiwa di industri kreatif untuk menghasilkan keuntungan," seperti Thomas, juga penulis "Deluxe: How Luxury Lost Its Luster," menjelaskan melalui telepon Senin.
Tanpa sepengetahuan Thomas, judul bukunya bahkan lebih pas dari yang dia sadari. “Saya sedang mengobrol dengan seseorang di industri fashion dan saya memberi tahu mereka apa yang sedang saya kerjakan,” jelas sang penulis. “Ketika saya memberi tahu mereka namanya, mereka berkata, 'Ya, Anda tahu, di LVMH mereka memanggil [Bernard Arnault, CEO LVMH] mati
!' Saya bertanya kepada orang lain yang bekerja di LVMH dan mereka berkata 'Ya, ya, kami tidak suka membicarakannya, tetapi kami melakukannya.'”Selain menjelajahi hubungan rumit antara McQueen dan jenius kreatif Galliano dan tarikan keuntungan yang sangat penting, biografi ganda benar-benar menarik kembali selubung kreatif para desainer proses. Meskipun desas-desus disinggung - termasuk dugaan status HIV-positif McQueen - buku ini jauh dari gosip. Mereka yang berasumsi sebaliknya, kata Thomas, "belum membaca buku itu. Buku yang saya tulis adalah tentang bagaimana Anda membuat sesuatu dan bagaimana Anda membuat sesuatu dengan indah.”
Baca terus untuk pemikirannya tentang industri pasca-McQueen dan Galliano dan mengapa dia menemukan keduanya sangat menarik.
Penulis 'Dewa dan Raja' Dana Thomas. Foto: Penguin
Apa titik awal dari buku ini?
Saya sedang mengerjakan sebuah artikel tentang kejatuhan John untuk Washington Post, dan saya mendapati diri saya menulis paragraf utama ini tentang bagaimana dia bukan satu-satunya desainer yang retak di bawah tekanan dalam beberapa tahun terakhir. Saya memutuskan ada sesuatu yang lebih dari itu. Ada Marc Jacobs yang mengalami kesulitan dan pergi ke rehabilitasi, dan McQueen, yang paling terkenal. Ada [Christophe Decarnin] di Balmain yang akhirnya melewatkan pertunjukannya karena dia dirawat di rumah sakit karena kelelahan saraf. Itu terus muncul, jadi saya pikir, 'Ada sesuatu yang terjadi di sini.'
Ketika John dan McQueen pertama kali mulai mendesain, mereka hanya membuat dua koleksi dalam setahun -- tetapi ketika Galliano meninggalkan Dior dan mereknya sendiri, dia mengawasi 32 koleksi setahun. Dia tidak lagi benar-benar desainer -- dia akan menjadi seorang manajer.
Desainer adalah jiwa kreatif yang jauh lebih sensitif daripada pengolah angka dengan gelar MBA. Mereka tidak belajar bisnis, mereka tidak belajar bagaimana menjadi manajer, mereka hanya harus melakukannya dan itu menjadi sedikit juga banyak. Itu juga tampak seperti tindak lanjut yang sempurna untuk Mewah. Buku itu benar-benar berbicara tentang sisi bisnis, dan bagaimana itu menjadi global -- tetapi saya tidak benar-benar berbicara tentang bagaimana hal itu memengaruhi sisi kreatif. Jadi saya pikir, ini adalah cara sempurna untuk melihat sisi kreatif dari industri fashion mewah, tetapi menggunakan dongeng dari dua pria ini untuk mengeksplorasi pertanyaan yang jauh lebih besar -- yaitu, apakah kita kehilangan sentuhan manusia dalam mengejar ini? keuntungan?
Buku ini membahas beberapa tema yang cukup gelap, termasuk kecanduan narkoba. Mengapa itu penting bagi Anda?
Saya benar-benar ingin berbicara tentang bagaimana, di Amerika, budaya narkoba dan rehabilitasi sangat banyak dibicarakan. Orang-orang dengan rela berkata, 'Ya, saya baru saja menghabiskan 90 hari di rehabilitasi, saya akan baik-baik saja,' yang sebagian besar berkat Betty Ford, Elizabeth Taylor, Liza Minnelli dan orang-orang terkenal lainnya yang keluar dan berkata, 'Saya punya masalah, saya memperbaiki masalah saya dan saya berharap itu karena saya sudah keluar di depan umum dan mengatakan ini, Anda akan melihat ke cermin dan menyadari bahwa Anda memiliki masalah dan akan mendapatkan bantuan juga.' Itu tidak pernah terjadi di Eropa. Itulah salah satu alasan mengapa McQueen dan Galliano sampai pada titik di mana yang satu mati, dan yang lainnya bisa dengan mudah. Saya berharap buku ini menarik perhatian pada masalah kecanduan dan menjadikannya diskusi yang lebih umum.
Juga, bahwa sisi korporasi bisnis yang mempekerjakan orang-orang yang kreatif harus menyadari bahwa mungkin dalam kehidupan pribadi mereka, mereka sengsara dan mengobati diri sendiri. Mereka benar-benar perlu menjaga materi iklan mereka karena jika tidak, Anda akan kehilangan mereka. Merawat mereka seperti Bernard Arnault duduk bersama John Galliano dan berkata, 'Kamu butuh bantuan.' Tetapi ketika itu adalah kecanduan itu mendalam, dibutuhkan lebih dari sekadar berbicara. Anda membawa sebuah tim dan berkata, “Kami sudah mengemasi tas Anda dan Anda keluar dari sini, kawan. Kami akan melihat Anda dalam 90 hari dan pekerjaan Anda akan ada di sini. Itu tidak ada di Eropa seperti di Amerika.
Apakah menurut Anda ada perubahan sejak apa yang terjadi pada McQueen dan Galliano?
Nah, yang terjadi adalah merek-merek sekarang menjadi bintang dan desainer bintang sedikit banyak menguap. Ini lebih tentang kerja tim dan tangan anonim yang melakukannya. Dan desainer pergi ke sekolah mode di mana mereka sekarang memiliki rejimen bisnis, jadi mereka jauh lebih siap ketika mereka lulus. Para desainer hanya kurang penting daripada merek, dan semua orang adalah pekerja upahan, memproduksi barang-barang yang dapat dicap atau diberi label merek dan dijual di mana-mana.
Orang-orang terus mengeluh tentang bagaimana mode komersial telah menjadi semacam tidak berjiwa. Itulah yang terjadi ketika Anda memproduksi begitu banyak, begitu cepat oleh tim anonim: tidak ada jiwa karena tidak ada orang yang menempatkan semangat kreatif mereka di dalamnya seperti di bawah McQueen atau Galliano atau Tom Ford di Gucci atau Marc di Vuitton. Dengan mereka, ada semacam efek menetes ke bawah, dan Anda tidak memilikinya lagi. Sekarang, orang-orang melakukan apa yang perlu mereka lakukan dan mengumpulkan cek mereka dan pulang. Ini hanya pekerjaan.
Apakah menurut Anda tren perekrutan dari dalam baru-baru ini (yaitu Alessandro Michele di Gucci) berperan dalam hal itu?
Ya! Dan bukan sembarang desainer, desainerlah yang bertanggung jawab atas aksesori. Pada akhirnya, seperti yang saya tulis di Mewah, bisnis fashion bukan lagi tentang fashion; Ini tentang aksesoris dan tas tangan, sepatu, kacamata hitam, parfum. Ini tentang keuntungan tinggi, barang-barang yang sangat ditandai yang dapat Anda jual dan kirim ke mana saja yang tidak memiliki masalah ukuran dan tidak ketinggalan zaman. Sampai hari ini, satu hal yang Vuitton jual lebih dari apa pun, seperti, lebih dari 90 persen dari penjualan mereka, adalah monogram cokelat klasik koper dan tas semalaman. Mereka telah menjual desain itu sejak abad ke-19, tetapi itulah yang paling banyak mereka jual.
Saya ingat Hubert de Givenchy memberi tahu saya 10 tahun yang lalu, "Anda berjalan menyusuri Rue du Faubourg Saint-Honoré, dan yang Anda lihat hanyalah tas tangan dan sepatu." Apa artinya itu? Tidak ada lagi mode.' Jadi saya tidak terkejut bahwa mereka mengetuk [Alessandro Michele] seorang desainer aksesoris di Gucci, untuk kedua kalinya berturut-turut.
Bahkan Sidney Toledano, yang sangat saya cintai dan hormati di Dior, muncul melalui aksesoris. Dia lebih dari aksesori sebelum dia menjadi kepala seluruh rumah. Jadi bukan hanya desainer, ini seluruh industri.
Saya ingat pernah membaca bahwa kepala Saint Laurent enam atau tujuh tahun yang lalu berkata, 'Jumlah kami akan mendapatkan lebih baik setelah kita memiliki tas 'It'!' Itu aneh karena Yves Saint Laurent, seluruh reputasinya, itu seluruh sejarah telah tentang pakaian dan fashion, dan sekarang tidak akan sukses sampai mereka mendapatkan tas "It".
Mengapa Anda memilih untuk fokus pada Galliano dan McQueen secara khusus?
Busur karir mereka benar-benar sejajar dengan globalisasi mode mewah. Ketika John memulai, itu benar-benar awal peralihan dari bisnis keluarga kecil ke ceruk itu perusahaan yang dibeli oleh pengusaha yang tidak pernah memiliki hubungan apa pun dengan mode tetapi tahu cara membuatnya uang. Bernard Arnault baru saja mulai memasuki industri mode mewah pada pertengahan hingga akhir 80-an, dan saat itulah John memulai. Jadi sepertinya ini cara yang bagus untuk menunjukkan bagaimana sebelum para eksekutif besar ini masuk -- seperti saat dia sedang mencelup kain sendirian di bak mandi dan berjalan di rak pakaian ke toko karena dia tidak mampu membeli taksi -- dan kemudian menunjukkan, pada saat yang sama, bagaimana para taipan bisnis dan orang-orang yang melihat potensi merek di pasar global baru saja masuk dan mulai mengubahnya permainan. Saya ingin menunjukkan bagaimana [Galliano] dan McQueen harus berevolusi dan beradaptasi dengan perubahan itu.
Apakah Anda berharap untuk membandingkan kedua desainer, atau apakah itu seharusnya menjadi penjajaran dari mereka?
Baik keduanya. Mereka memiliki latar belakang yang sangat mirip karena mereka berdua berasal dari ayah kelas pekerja yang sederhana dan ibu yang penyayang yang memupuk kecintaan mereka pada mode. Kedua ayah mereka benar-benar patriarkal dan tidak menyukai gagasan bahwa putra mereka gay, dan mereka suka menggambar gaun. Mereka berdua juga pergi ke Central Saint Martins -- dan tentu saja banyak orang pergi ke Saint Martins. Mereka memiliki guru yang mirip dan kemudian mereka berdua benar-benar bekerja di Paris untuk LVMH di Givenchy secara terpisah. Saya pikir akan mudah untuk menunjukkan bahwa mereka mengambil jalan yang sama, tetapi mereka memiliki suara yang berbeda di sepanjang jalan itu.
Ketika mereka berdua mulai tampil di Paris, McQueen telah mengejar Galliano dan mereka berlari paralel secara kreatif dan dalam karier mereka. Kemudian ada saat ketika McQueen dijual ke Gucci Group dan kembali ke London, dan dia melaju melewati Galliano di setiap level -- termasuk penghancuran diri -- dan itulah mengapa dia jatuh lebih dulu. Bagi saya, tidak mengherankan bahwa mereka berdua jatuh dalam waktu satu tahun satu sama lain. Itu adalah semacam akhir dari dua langkah untuk era magis kreativitas dalam mode ini.
Keduanya menetapkan standar yang sangat tinggi, karena mereka berdua jenius dalam hak mereka sendiri, dan semua orang harus mengukur mereka. Seperti yang dilakukan Saint Laurent di tahun 60-an, seperti Madame Vionnet di tahun 30-an, seperti Balenciaga. Ini mendorong semua orang -- jadi fotografer harus mencapai tingkat kreativitas yang lebih tinggi, penata gaya, penata rias, dan bahkan penata rambut. Itu sebabnya saya bahkan berbicara dengan para penata rambut -- mereka mengatakan bahwa McQueen akan mendorong mereka untuk melakukan hal-hal gila yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya.
Anda akhirnya mewawancarai lebih dari 150 orang untuk buku ini. Apakah ada satu wawancara yang sangat penting, atau yang benar-benar menonjol di benak Anda?
Oh ya, Phillip Treacy! Phillip Treacy adalah orang yang ajaib. Dia adalah manusia paling ilahi yang pernah saya temui. Saya mengaguminya. Semua yang dia lakukan adalah hadiah; Saya tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan keindahan dari apa yang dia ciptakan. Dan topi bukanlah sesuatu yang sering kami gunakan lagi, tetapi dia adalah seorang seniman dan jiwa yang sangat baik.
Cara Phillip menggambarkan [hubungan antara dirinya, Alexander McQueen dan Pukulan Isabella], dia mengatakan itu seperti dia memiliki hubungan asmara dengan mereka berdua. Itu adalah semacam hubungan cinta platonis, mental, emosional. Dia berkata, 'Saya yang pertama dan McQueen yang kedua.'
Salah satu hal menarik yang saya pelajari adalah bahwa McQueen terkenal karena mencuri barang. Tetapi ketika dia bekerja di ruang bawah tanah rumah ibu mertua Isabella sebagai studio awalnya, arsip topi Phillip ada di lantai atas. Rekan McQueen pada saat itu mengatakan bahwa McQueen mencuri kain saudara perempuan [suami Blow] Detmar dan menjualnya serta mendapatkan uang untuk membeli apa yang dia butuhkan -- tetapi dia tidak menyentuh topi Phillip. Ada rasa hormat yang tak terucapkan atas apa yang dilakukan Phillip, dan dia tidak pergi ke sana.
Bahkan ketika dia bekerja dengan Phillip, dia tidak mengatakan, 'Phillip, untuk pakaian ini, aku ingin kamu membuat sesuatu seperti ini.' Dia hanya akan bertemu dengan Phillip dan katakan, 'Ini yang sedang saya lakukan, saya serahkan kepada Anda.' Dan kemudian Phillip akan kembali dengan barang-barang dan McQueen akan membuat semua orang duduk diam-diam dan dia akan berkata, 'Kita sekarang akan membuka topi,' dan Phillip akan melepas setiap topi dan itu akan benar. diperkenalkan. Dan kemudian mereka akan mencari tahu topi mana yang harus digunakan dengan pakaian yang mana, bersama dengan Katy England, atau siapa pun yang menatanya. Di sana lagi, McQueen membiarkan Phillip menjadi Phillip sebagai lawan untuk mengarahkannya.
Sejak kejatuhan Galliano, dia kembali ke mode dengan posisinya di Maison Margiela. Mengingat sejarahnya, apa pendapat Anda tentang kepindahan itu dan fakta bahwa itu sangat umum?
Saya pikir itu agak penasaran. Satu-satunya desainer yang paling dihormati McQueen, dan hampir diidolakan ketika dia masih muda, desainer dan mahasiswa yang sedang naik daun adalah Margiela. Ketika dia menjadi mahasiswa di Saint Martins, itu semua tentang Margiela pada saat tidak ada yang tahu Margiela. Yang benar-benar menarik adalah bahwa orang pertama yang dia temui untuk mendapatkan pekerjaan adalah Margiela. Margiela mengatakan kepadanya, 'Kamu terlalu bagus untuk bekerja sebagai asisten saya. Kembali ke London dan mulai perusahaan Anda sendiri, Anda akan melakukannya dengan baik.'
Segala sesuatu yang dilakukan John benar-benar bertentangan dengan apa yang dimaksud Margiela. McQueen mengikuti irama drum tentang menjadi diri sendiri, eksperimental, mendorong batas, mencoba melakukan hal baru -- tidak harus dalam desain, tetapi mencoba hal-hal yang modern seperti, 'hal berikutnya.' Margiela juga seperti itu: ini bukan tentang dia, ini tentang pakaian dan desain dan komentarnya tentang masyarakat.
John adalah kebalikannya, dia romantis dan dia selalu merujuk sejarah. Anda harus tahu sejarah Prancis dan Inggris Anda jika Anda ingin memahami pakaiannya. Dia tidak luar biasa modern. Dia mungkin merujuk tahun 1970-an, tetapi tidak pernah ada banyak pemikiran ke depan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya -- ini tentang meromantisasi periode tertentu dengan kain baru.
Jadi bagi John untuk pergi ke Margiela, saya pikir itu adalah cara sempurna untuk menyatukan kembali buku saya. Kami kehilangan McQueen, yang mencintai Margiela, dan kami hampir kehilangan Galliano -- tapi sekarang dia melihat cahayanya. Dan cahaya itu adalah Margiela.