Untuk Desainer Sepatu di Balik Layar, Kemuliaan ada dalam Kerajinan

Sepatu paling ikonik dalam sejarah telah memengaruhi budaya, bukan hanya koleksi.

Saya tidak bermaksud terlalu hiperbolik, tetapi terkadang, subjek menuntutnya. Dalam hal ini, subjeknya adalah sepatu. Perangkat yang dipakai manusia gua untuk melindungi kaki mereka dari unsur-unsur sejak, 40.000 tahun kemudian, menjadi bagian penting dari dunia kita.

Berbicara secara finansial, pasar alas kaki AS diperkirakan akan mencapai pendapatan global sebesar $280 miliar pada tahun 2023. Berbicara secara sosial, gaya seperti Converse All Stars dan Sepatu Armadillo Alexander McQueen telah datang untuk mewakili gerakan sebanyak momen dalam waktu.

Dan untuk rumah mode, operasi yang telah membangun bisnis miliaran dolar pada pakaian dan aksesori, sepatu adalah bagian terpenting dari ekosistem. Fabrizio Viti, desainer alas kaki Italia yang pernah menjabat sebagai

Louis Vuitton's kepala gaya sepatu direktur sejak Oktober 2004, telah puluhan tahun untuk menginternalisasi tanggung jawab ini.

"Saya harus melakukan bagian saya, yang merupakan bagian yang sangat penting karena seperti yang Anda tahu, mungkin ada pertunjukan tanpa tas, pertunjukan tanpa kacamata hitam," kata Viti kepada saya melalui telepon dari Paris. "Tapi tidak ada pertunjukan tanpa sepatu. Sepatu menentukan siluet."

Viti memiliki jenis resume high-gloss yang membuat desainer berfantasi tentang saat-saat tenang waktu studio: Dalam salah satu pekerjaan pertamanya, ia bekerja bersama Tom Ford di era Ford yang terkenal Gucci, lalu menghabiskan lima tahun bersama Miuccia Prada pada Prada. Pada tahun 2004, Marc Jacobs telah mempekerjakannya di Louis Vuitton, dan pada tahun 2016, dia meluncurkan label mewah mandiri namanya sendiri.

Di Louis Vuitton atau Prada atau Gucci, Viti telah menjadi senjata rahasia. Dia membantu menciptakan beberapa bagian rumah yang paling menguntungkan dalam beberapa tahun terakhir, bekerja di seluruh tim desain untuk mewujudkan visi yang mencakup segalanya. Dan sementara Viti dikenal luas di kalangan mode, dia bukan nama rumah tangga seperti direktur artistik Nicolas Ghesquière.

Perancang alas kaki kepala hidup dan bernapas produksi dan kerajinan sebanyak yang mereka lakukan pertunjukan landasan pacu akhir, yang mereka tidak mengambil busur. Pekerjaan mereka terutama hidup di belakang layar, di pabrik yang dikelola keluarga dan studio intim, di mana mereka menciptakan sepatu yang mungkin sangat memengaruhi budaya, bukan hanya koleksi.

Seperti kebanyakan desainer alas kaki, Viti memulai karir fesyennya dalam desain pakaian, belajar prêt-à-porter di Milan's Istituto Marangoni sebelum mengambil kursus patung di kota Carrara yang kaya marmer. Di sini, ia menemukan kepuasan tertentu dalam menciptakan sepatu yang tidak ia miliki dalam pakaian.

"Saya sadar saya tidak begitu menyukai kain karena kainnya jatuh," canda Viti. "Saya menyadari bahwa sepatu lebih seperti patung karena Anda harus membentuk bagian tumit, pada dasarnya Anda harus membuat patung kecil. Dan ini adalah sesuatu yang sangat pribadi bagi saya."

Viti berlatih di Italia yang bermandikan sinar matahari, di mana perdagangan pembuatan sepatu artisanal Belahan Barat berkembang sebagai industri rumahan pada pertengahan abad ke-19. Antara tahun 1830 dan 1900, komune San Mauro Pascoli mulai membedakan dirinya sebagai ibu kota daerah manufaktur sepatu wanita kelas atas. Begitu banyak warga yang bekerja sebagai tukang sepatu, memperbaiki sepatu di depan pintu mereka dan menukar pekerjaan mereka dengan makanan, sehingga pada tahun 1901, komunitas pembuat sepatu diberi bendera negaranya sendiri.

Saat ini, pabrikan di distrik itu — banyak di antaranya dimiliki dan dioperasikan oleh keluarga yang sama yang pertama kali didirikan satu setengah abad yang lalu — memiliki tradisi yang harus dijunjung tinggi. Di pusat penelitian dan sekolah alas kaki internasional Centro Ricerca e Scuola Internazionale Calzaturiera (CERCAL), kurikulum berkisar pada label "Made in Italy", yang mengamanatkan dasar langkah-langkah produksi yang berakar pada teknik sejarah.

Artikel Terkait

101 Sepatu Favorit Fashionista Dari Pertunjukan Musim Gugur 2020
Pameran Paris Baru Christian Louboutin Tampak Melampaui Sol Merah dan Menjadi Pria Di Baliknya
Bagaimana Cara Kami Berbelanja Sepatu Kets Telah Berubah Selama Dekade Terakhir

Di Italia, pedoman ini tidak rinci. Sepatu harus tahan lama, bentuk kayu atau plester yang berbentuk seperti kaki manusia di mana sepatu akan dibangun, semalaman atau dalam jangka waktu yang lebih lama. Tumit juga harus dipasang secara asimetris untuk mencerminkan sifat organik bangunan kita. Dan masih banyak lagi kotak yang harus dicentang.

"Ini bisa jadi menantang, tentu saja, tetapi sebuah sepatu terdiri dari 20 komponen berbeda yang berasal dari 20 pabrik berbeda yang semuanya harus cocok satu sama lain dalam satu milimeter," kata desainer sepatu Christopher Viggiano, yang belajar di CERCA pada tahun 2010 dan sejak itu bekerja dalam desain dan pengembangan produk untuk merek seperti Band of Outsiders dan Acne Studio. "Kamu menjadi obsesif."

Alas kaki obsesif karena suatu alasan, dan bukan hanya karena itu adalah produk warisan generasi dan identitas daerah. Perancang sepatu memiliki tugas untuk melindungi fisiologi dengan cara yang tidak dilakukan oleh mereka yang berada di ruang pakaian, tas tangan, atau perhiasan. Sebagai Jalurdesainer sepatu kepala lama, ini adalah prioritas utama bagi Laurence Dacade, yang meluncurkan label mewah eponimnya sendiri pada tahun 2008 seiring dengan tahun-tahun kolaborasinya dengan Direktur Kreatif Karl Lagerfeld dan Virginie Viard.

"Sepatu selalu menjadi tantangan karena Anda tidak akan pernah bisa berkata, 'Oh, jaket saya menyakiti saya.' Tapi sepatu bisa menyakitimu," jelas Dacade melalui telepon dari Paris."Anda harus mendesain sepatu yang akan Anda sukai, bukan hanya karena cantik, tetapi terutama karena Anda merasa sangat nyaman saat mengenakannya. dia. Semuanya harus bersama-sama."

Prosesnya begitu intens, begitu mengakar dalam adat istiadat budaya, sehingga Viggiano menyarankan bahwa desainer sepatu tidak bisa tidak menjadi terobsesi dengan kerajinan mereka, dan mungkin itulah yang membedakan mereka dari kategori utama lainnya di bawah rumah mode payung.

"Ada hal-hal kecil yang penting dalam hal anatomi kaki yang membuat perbedaan besar dalam menahan berat badan dan strukturnya. Anda membuat bangunan arsitektur kecil, Anda tahu?" katanya. "Seorang desainer sepatu yang sangat baik juga merupakan teknisi yang sangat baik dan pengembang produk yang sangat baik. Anda terpaksa melakukan ketiganya."

Itu tidak berarti bahwa setiap faksi dari merek fashion tidak multidimensi seperti di departemen sepatu. Atelier couture, tentu saja, hampir secara mitos berakar pada praktik yang diresmikan pada abad ke-17. Ketika desainer alas kaki memasuki label warisan, mereka membawa komitmen untuk menghormati tidak hanya arah kreatif yang lebih besar dari koleksi, tetapi juga para seniman di balik tirai.

"Saya tahu sepatu terbaik ketika desainer mereka duduk di sana di pabrik dengan semua pekerja kulit artisanal benar-benar bekerja keras, menemukan solusi, memberikan detail yang bagus, "kata Viggiano. "Ada lebih banyak menggali, berada di pabrik, daripada dengan pakaian."

Di Louis Vuitton, Viti memahami peran yang dia mainkan bersama Ghesquière dalam memahami tokoh dari setiap pertunjukan. Bersama-sama, mereka mengembangkan apa yang mereka sebut "kepribadian", seorang wanita yang benar-benar ada di luar dinding studio mereka karena, seperti yang dikatakan Viti, benda-benda ini dimaksudkan untuk dikenakan.

"Di satu sisi, dengan Nicolas, ini seperti menjadi bagian dari sebuah film," jelas Viti. "Ini naskah, dan dia sutradaranya. Saya harus keluar dari diri saya sendiri entah bagaimana. Bagaimana saya bisa mencampur apa yang harus saya lakukan dan apa yang saya? mau melakukan?"

Jawaban atas pertanyaan ini tidak ada di ujung formula, yang dihitung dengan cermat oleh para profesional seperti Viti atau Dacade selama bertahun-tahun. Alih-alih, untuk mendesain merek lama seperti Louis Vuitton atau Chanel memerlukan sejumlah pewarnaan di dalam garis — tetapi Anda mungkin hanya perlu memperlengkapi kembali apa, tepatnya, garis-garis itu.

"Saya melihat mereka dan saya mencoba memberi mereka apa yang mereka harapkan dari saya," kata Dacade, yang juga menjadi wanita di balik sepatu itu. Givenchy dan Kenzo. "Saya mencoba memberi mereka sesuatu yang sesuai dengan suasana cerita mereka, kisah perancang, kisah merek. Saya menempatkan diri saya, visi saya, dalam posisi untuk berada di dunia mereka. Untuk merasakan dunia mereka."

Di rumah mode mana pun, garis-garis itu tidak dapat diperluas atau ditarik kembali tanpa masukan dari suara-suara lain. Ada kepercayaan yang ditempatkan antara perancang alas kaki dan arah artistik rumah, tentu saja, tetapi juga antara manajemen perusahaan merek. Sepatu hanya dapat membentuk budaya jika mereka menjual.

"Yang penting adalah apa yang Anda berikan saat ini. Ketika saya memikirkan Chanel, saya memberikan sesuatu yang berbeda ketika saya memulai dari apa yang saya berikan hari ini. Ini seperti membangun taman. Anda menanam benih, dan kemudian Anda melihat orang-orang menyukainya, dan Anda membuatnya tumbuh dan tumbuh."

Di musim-musim terakhir, lejardin de Chanel telah berbunga: Sepatu bot hujan PVC bening musim semi 2018, yang memanjang hingga lutut dan menampilkan detail cap-toe khas rumah ini; sepatu bot haute couture musim yang sama, samar-samar transparan dan dihiasi dengan menu bordir halus seperti bunga permata atau wol berwarna permen; espadrilles pantai musim semi 2019, banyak di antaranya datang menggantung tas dengan carabiner bermerek Chanel. Setiap pasangan jauh berbeda dari slingback merek di mana-mana, yang dirancang oleh Coco Chanel sendiri pada tahun 1957 dalam upaya untuk meniru brogues pria. Tapi mereka adalah sepatu Chanel terus menerus. Kode rumah mungkin tidak eksplisit, tetapi ada dalam palet dua nada, sepatu hak tinggi, hiasan double-C.

"Ketika Anda tahu apa yang ingin Anda lakukan, Anda bisa melakukan segalanya," kata Viti. "Dan merek seperti Louis Vuitton bukanlah merek monster — mereka hanya merek yang memberi kita kemungkinan untuk bereksperimen dan bekerja dengan cara yang sangat cerdas. Tentu saja, Anda harus memberi mereka apa yang mereka inginkan, tetapi di sisi lain, Anda memiliki banyak kebebasan dan kemungkinan."

Bagi desainer alas kaki kepala seperti Viti dan Dacade yang juga mengoperasikan label mereka sendiri, beban kerjanya cukup besar, dan terus membengkak. Fashion sedang dalam pergolakan masalah kelelahan yang signifikan, menggunakan kecepatan terengah-engah yang dapat memutar bahkan perlengkapan industri yang paling berpengalaman sekalipun.

Tapi itu adalah kerajinan mereka, dan desainer memiliki kewajiban tidak hanya untuk rumah mode mereka atau mitra pabrik mereka, tetapi untuk diri mereka sendiri. Mereka mungkin hanya sepatu bagi sebagian orang, tetapi bagi yang lain, dari tukang sepatu di San Mauro Pascoli hingga pengrajin yang membentuk barang-barang terakhir, sepatu adalah seluruh dunia.

"Saya memberikan segalanya. Pada akhirnya, saya ingin berpikir, 'Itu luar biasa. Sungguh kehidupan yang fantastis untuk dimiliki, memiliki kesempatan untuk bekerja dengan orang-orang ini,'" kata Dacade. "Setiap pekerjaan membuat Anda tumbuh, dan itu selalu sulit, apa pun itu. Semakin banyak yang Anda lakukan, semakin kuat Anda. Dan tidak ada batasan dengan itu. Saya merasakan kreativitas tanpa akhir."

Ingin lebih Fashionista? Mendaftar untuk buletin harian kami dan dapatkan kami langsung di kotak masuk Anda.