Kostum 'Halston' Merayakan Fashion Amerika, Di Layar dan Di Balik Layar

Tidak hanya Roy Halston Frowick mengubah wajah mode Amerika dan mendefinisikan kembali cara berpakaian wanita, ia juga membentuk estetika ikonik untuk dirinya sendiri dan inspirasinya yang mengubah permainan, termasuk Liza Minelli, desainer masa depan Tiffany & Co. Elsa Peretti dan berbagai kelompok model yang dijuluki Halstonettes.

"Awalnya, rasanya seperti tongkat yang berat untuk diserahkan," kata Jeriana San Juan, desainer kostum di belakang Netflix miniseri "Halston," berdasarkan buku "Simply Halston" oleh Steven Gaines, dibintangi oleh Ewan McGregor dan produser eksekutif (dan ditulis bersama) oleh Ryan Murphy. Dia terakhir mengunjungi tahun 70-an di "Turun" (dan era sebelum perang dalam "The Plot Against America"). Untuk proyek ini, dia "menyerap semuanya" melalui penelitian yang luas, termasuk berbicara secara pribadi dengan lingkaran dalam Halston yang sebenarnya — dari kepala penjahit Gino Balsamo dan asisten Sassy Johnson untuk Halstonette Chris Royer — untuk rekening tangan pertama dan bahkan pinjaman garmen, untuk dapat memecah ilmu di balik khas desainer metodologi.

"Saya mengerti buku teks [sejarah mode]. Saya tahu mundur dan maju saya bisa membacakannya untuk Anda. Tapi, saya singkirkan dan saya hanya menjadi seorang desainer kostum, "kata alumnus FIT, yang pada awal karirnya bekerja di bawah Eric Daman pada "Gadis Gosip" dan Arianne Phillips untuk tur "Sticky & Sweet" Madonna.

San Juan dengan cerdik memberi penghormatan kepada gaya pribadi Halston yang diakui dan lingkarannya, sambil menikmati lisensi kreatif untuk keseluruhan cerita dalam sutradara Daniel Dunia Minahan "Halston." McGregor memotong sosok yang mengesankan dalam rajutan turtleneck minimalis desainer dan lapisan monokromatik dalam warna hitam, krem, dan merah khasnya palet. San Juan menggunakan skema warna yang terdokumentasi dengan baik untuk menggambarkan bab-bab pendakian Halston, puncak karier dekaden, dan spiral pribadi dan profesional tertinggi.

Pada hari-hari awal, Halston mengenakan jaket abu-abu heathered, yang oleh desainer dalam kehidupan nyata disebut sebagai "nasi liar," per San Juan, sebelum pindah ke putih bersih. Kemudian, siram dengan ketenaran dan uang setelah Pertempuran Versailles yang epik (lebih lanjut tentang itu sebentar lagi) dan menjual namanya kepada konglomerat Norton Simon, dia menikmati di kantornya yang megah di The Olympic Tower dan berpesta dengan tokoh-tokoh terkenal di pagi hari di klub terpanas di New York Kota.

"Kami benar-benar membawa white-on-white dengan Studio 54 ketika semua kokain diperkenalkan," kata San Juan. "Jelas, begitu kokain jatuh, ini pertama kalinya saya benar-benar memasukkannya ke dalam jaket putih." 

Dalam mengajukan ide kode warna ke Minahan, San Juan merujuk tahun 1980 foto Halston di ruang pamernya berdiri di belakang Halstonettes intinya. (Dia memakai tampilan yang sama pada tahun 1977, berpesta dengan Bianca dan Mick Jagger — juga mengenakan jas putih — di Studio 54.)

Artikel Terkait:
Bagaimana Desainer Kostum 'The Get Down' Jeriana San Juan Belajar Berkomunikasi Melalui Gambar
Baz Luhrman's 'The Get Down' Menggabungkan Puma 70-an dan Gucci Saat Ini
'Halston' Menunjukkan Bagaimana Glamour Adalah Kekuatan Mendiang Yang Paling Dipuji — dan Kelemahan Terbesarnya

Paralel miliknya kantor baru yang megah (direplikasi dengan sangat baik oleh desainer produksi Mark Ricker), transisi Halston menjadi mengenakan lebih banyak warna merah, yang juga memiliki simbol artinya, menurut perancang kostum: "Kami memperkenalkan merah ketika ada lebih banyak gejolak, dan saya membiarkan merah tumbuh bersama kemarahannya. Akhirnya, pada puncak semua itu, dia serba merah... Dia berada di titik kritisnya."

San Juan juga memberikan momen tertulis, terlihat di episode pertama, untuk membantu mendemonstrasikan teknik desain terkenal Halston, yang terlibat secara diagonal mengiris sepotong kain, langsung dari baut, untuk menggantungkan dan merancang siluet lesu langsung ke salah satu nya model. Saat Halston McGregor mempersiapkan apa yang akan menjadi pertunjukan landasan pacu pelariannya, asisten Joel (Rory Culkin) membawa dasi kain biru yang diwarnai dengan pola bunga abstrak - "ini desain saya, seperti Halston," kata San Juan tentang grafiknya - dengan nyaman diletakkan di tengah tempat lubang untuk kepala bisa dipotong. "Saya benar-benar ingin merayakan kaftan karena itulah yang identik dengan Halston," katanya, mencatat bahwa dia memilih warna cerah untuk menonjol dari replika pertunjukan dari showroom Madison Avenue yang terinspirasi souk Maroko sebelumnya, yang NS dirancang oleh teman Angelo Donghia pada tahun 1967. "Dan [itu] sesuatu yang bisa kita lakukan pada bias, yang merupakan landasan untuk suara kreatifnya."

Sebagai bagian biografi, pendekatan revolusioner Halston "cut-on-the-bias" tidak hanya perlu disorot, San Juan menegaskan, tetapi juga mendemonstrasikan — khususnya bagi para penonton: "Bagaimana jadinya dalam sebuah adegan, jika dia mengenakan sehelai kain pada [Rebecca Dayan sebagai Elsa Peretti], menyalakan bias, sehingga orang yang tidak tahu apa itu 'bias', secara visual akan melihat persegi berubah menjadi berlian?" 

McGregor yang dinominasikan Emmy kemudian perlu menggambarkan kerajinan itu secara akurat di depan kamera, dengan sedikit bantuan dari para ahli. "Saya sendiri melatih Ewan tentang cara membuatnya dari awal hingga akhir dan bekerja dengannya dalam hal-hal kecil, seperti cara memegang pin — dan, Anda tahu, tidak menusuk Rebecca — atau memegang gunting," kata San Juan. "Pikirkan tentang cara seorang seniman memegang kuas. Seolah-olah itu adalah sifat kedua." 

Untuk adegan Studio 54 yang berkilauan, Halston, dengan pakaian serba putihnya, masuk ke klub bersama sahabatnya Liza Minnelli (Krysta Rodriguez) mengenakan jumpsuit manik-manik penuh (atas). Tampilan mempesona terinspirasi oleh gaya Halston yang disukai oleh triple-threat legendaris, seperti ansambel biru dipakai ke pesta ulang tahunnya pada tahun 1979. "Ini jumpsuit yang sangat terdokumentasi, tapi saya tidak punya bukti bahwa itu benar-benar ada di Studio 54," kata San Juan. Versinya termasuk jubah lengan kimono yang serasi dan sabuk obi satin sutra — ciri khas Halston — tetapi dalam rona raspberry-orchid yang cerah untuk benar-benar muncul di tempat kejadian.

Kemudian, untuk manik-manik rumit jumpsuit itu, San Juan beralih ke desainer yang berbasis di New York Naeem Khan, yang memulai karirnya sebagai magang Halston pada tahun 1978, ketika dia baru berusia 20 tahun. Hubungan antara para desainer kembali lebih jauh: Halston juga bekerja dengan ayah Khan, yang menciptakan karya untuk royalti di India, untuk koleksi pakaian malamnya. "Dia sangat cantik karena bisa membuatnya kembali di dalam ruang kerjanya," kata San Juan.

Dia benar-benar harus memadukan sejarah fesyennya dengan cerita kreatif untuk penggambaran 1973 yang terkenal Pertempuran Versailles, direncanakan oleh juru bicara kekuatan mode Eleanor Lambert (Kelly Bishop yang bermulut kotor). Penggalangan dana yang spektakuler mengadu garda depan Prancis — Yves Saint Laurent, Hubert de Givenchy, Pierre Cardin, Emanuel Ungaro dan Christian Dior karya Marc Bohan — melawan kaum revolusioner Amerika: Oscar de la Renta, Bill Blass, Anne Klein, Stephen Burrows dan Halston. Pada awalnya, Halston menolak untuk berpartisipasi, tetapi acara tersebut akhirnya membawa penghormatan internasional untuk Fashion Amerika, serta menandai titik balik karir Halston.

Seperti yang digambarkan dalam miniseri, Halston dan rombongannya (termasuk Dilone sebagai Pat Cleveland) berparade ke ruang kerja di Versailles tampak seperti "Warga New York menjalani fantasi paling menakjubkan mereka di Paris," kata San Juan (atas). Halston meningkatkan monokrom merek dagangnya dengan parit paten yang berkilauan, sementara Elsa, Liza, dan ilustrator mode Joe (David Pittu) dibalut dengan hiasan bulu tebal dan hiasan kepala yang mewah.

San Juan mengakui bahwa merancang untuk beberapa koleksi landasan pacu palsu - dan untuk Liza, yang membuka dan menutup bagian Amerika - membuktikan tantangan kreatif dan "menakutkan". Menggabungkan ketajaman fashion dan desain kostumnya, dia hanya fokus pada pakaian malam untuk montase koleksi Amerika. "Sehingga terasa seperti puncak pertunjukan," katanya.

Untuk landasan pacu "disko-sebelum-disko" Halston, San Juan menciptakan gaun yang menampilkan bakat desainer dengan manik-manik bening (di bawah) — "yang benar-benar berkilauan dan menggarisbawahi lampu panggung, yang dia tahu, jadi tidak semua sifon, Anda tahu, itu semua akan mati pada panggung." 

Namun, San Juan mengambil "banyak kebebasan kreatif" dengan interpretasinya tentang koleksi Paris, yang terlihat secara singkat, dengan anggota masyarakat internasional tertidur di antara penonton. "Saya memang mengangguk pada beberapa siluet, tetapi hal terpenting saya adalah menunjukkan kontras dengan Pakaian Amerika untuk menunjukkan kepekaan yang jauh lebih tradisional versus kepekaan yang lebih muda dan bebas," dia berkata.

Untuk nomor terakhir Liza, San Juan menciptakan jumpsuit halter berpayet hitam, topi dan dasi kupu-kupu (bawah), sebuah penghormatan atas penampilan Minnelli yang memenangkan Academy Award di "Cabaret." Dalam kehidupan nyata, minnelli memakai gaun tinggi-rendah manik-manik ombré untuk pertunjukan Paris. (Plus, fakta menyenangkan: Dia menerima Oscar untuk "Kabaret" dalam gaun Halston kuning pada tahun yang sama.) "Saya harus meninggalkan otak buku teks saya untuk melakukannya dengan akurat dan secara autentik dan sempurna, dan ambil sedikit kebebasan berkreasi [untuk membuat] momen indah di layar yang terasa seperti pertunjukan yang luar biasa," kata San Juan.

San Juan mengembangkan hubungan dengan merek seperti Tiffany & Co. untuk meminjam karya Elsa Peretti asli dari era (ketika inspirasi Halston memulai peran desainnya di rumah perhiasan terkenal), tetapi sebagian besar dibuat khusus kostum, dengan bantuan "tim penjahit yang luar biasa dan luar biasa yang bekerja keras setiap hari" dan melalui Covid-19 yang luas protokol. Dia juga bekerja sama dengan Koalisi Industri Kostum untuk mempekerjakan pengrajin dan toko kerajinan Broadway, karena mata pencaharian mereka telah terpukul selama pandemi. "[Kami] membawa sebanyak mungkin pekerjaan yang kami bisa, termasuk pekerjaan milenium atau finishing," katanya.

Menemukan potongan Halston asli dan dapat diterapkan dari periode tersebut terbukti paling sulit dan bahkan "menyayat hati" bagi perancang kostum. Tapi, di satu sisi, kelangkaan. menawarkan lapisan perak yang Halston sendiri mungkin hargai.

"Cukup sering [potongannya] rusak atau aus, dan sebagian dari diri saya menyukainya," kata San Juan. "Karena saya yakin bahwa wanita benar-benar menikmati memakainya dan benar-benar minum dan menari dan menikmati malam dengan pakaian Halston mereka."

Jangan pernah melewatkan berita industri fashion terbaru. Mendaftar untuk buletin harian Fashionista.