Gambar: Imaxtree
Tretinoin, retinol, retinyl palmitate, retinaldehyde - bagaimanapun Anda menggambarkan atau memperolehnya, asam retinoat adalah Darling of Dermatology yang tak terbantahkan. Metabolit vitamin A mengubah ekspresi genetik untuk mempercepat pergantian sel dan meningkatkan produksi kolagen; itu adalah solusi paling efektif yang kami miliki untuk jerawat dan kerutan.
Itu juga ditautkan ke fotosensitifitas, pembentukan tumor kanker dan toksisitas reproduksi.
"Terkait" seperti, tidak terbukti secara meyakinkan sebagai penyebab, tapi… dalam situasi yang tepat, mungkin? Terkait, seperti paraben dengan kanker payudara dan ftalat dengan gangguan hormon - koneksi yang lemah tapi mengkhawatirkan, hanya cukup kuat untuk sebagian besar merek modern untuk melepaskan bahan-bahan itu sama sekali. Anda tahu, sebagai tindakan pencegahan.
Bukan berarti Anda pasti tahu ini tentang retinoid. Karena semua masalah dermatologis, dokter kulit — dan merek kecantikan, dan editor kecantikan dan pemuja retinol biasa — cenderung bersikap defensif ketika dihadapkan dengan zat yang diklaim perangkap. Dapat dimengerti: Ini adalah salah satu bahan yang paling banyak dipelajari dalam perawatan kulit, mereka menguntungkan dan, di atas segalanya, mereka bekerja.
Betulkah dengan baik. Sedemikian rupa sehingga bahkan merek kecantikan "tidak beracun" mengabaikan risiko untuk menikmati hasilnya.Ambil pengecer bersih Kredo. "Direktur Misi" perusahaan, Mia Davis, percaya bahwa retinol memiliki "potensi dampak kesehatan." Tapi, katanya, "itu memberikan hasil yang dicari banyak pelanggan." Salah satu iklan Instagram Credo yang lagi gencar mendorong "retinol bersih" dengan close-up kulit bayi montok dan tautan berkedip ke "belanja sekarang," tetapi tidak menyebutkan apa yang memisahkan versi yang seharusnya bersih ini dari yang secara implisit kotor rekan.
"Tidak jelas seperti apa retinol 'bersih' itu," kata Nneka Leiba, wakil presiden Kelompok Kerja LingkunganProgram Hidup Sehat. Dia mencatat bahwa "bersih", "alami" dan "tidak beracun" tidak memiliki definisi yang sulit dari Food and Drug Administration, jadi pada setiap merek kecantikan individu (dan konsumen, dalam hal ini) untuk mencari tahu apa yang merupakan bahan "aman" untuk diri. Selama proses pembuatan kebijakan ini, Credo dan rekan sezamannya secara terbuka merujuk EWG's Basis Data Kosmetik Kulit Dalam, yang menilai bahan berdasarkan toksisitas. Retinol dapat peringkat di mana saja dari enam hingga sembilan dari 10, menjadikannya bahan "perhatian tinggi". Untuk referensi, timbal dan formaldehida — dua racun yang tak terbantahkan — dapatkan 10 detik.
"Skor produk atau bahan keseluruhan di Skin Deep dihitung dari informasi yang diambil dari hampir 60 database toksisitas, peraturan, dan ketersediaan studi yang terintegrasi," jelas Leiba. "Retinol mendapat skor tinggi di Skin Deep karena pengujian pemerintah telah menunjukkan bahwa, pada kulit yang terpapar sinar matahari, bahan kimia ini dapat meningkatkan risiko lesi kulit dan kerusakan kulit lainnya."
Benar, EWG sering disebut sebagai "penyebar rasa takut" — tetapi itu bukan satu-satunya organisasi yang mengkhawatirkan bahannya. "Baik Uni Eropa dan Kanada memiliki batasan seputar retinol," Lindsay Dahl, SVP Misi Sosial di Konter kecantikan, kata Fashionista. "Ini bukan hanya satu studi, dan bukan hanya EWG yang memiliki skor tinggi. Jelas ada banyak alasan Beautycounter memilih untuk memasukkan retinol ke dalam 'Daftar Jangan Pernah' kami." Merek ini melangkah lebih jauh dengan melobi Kongres untuk peraturan yang lebih ketat.
Untuk memainkan advokat retinol: Studi tentang efek sampingnya diperdebatkan dengan hangat dan sebagian besar diberhentikan oleh para ahli. "Satu atau dua penelitian terpisah menunjukkan beberapa derajat asosiasi [kanker] pada hewan, yang diekstrapolasi dan meledak di luar proporsi," kata Dr. Steven Wang, seorang dokter kulit dan pendiri Perawatan Kulit Herbal Dr Wang. “Kami belum mengamati peningkatan risiko kanker kulit dalam praktik klinis,” Dr. Patricia Farris, dokter kulit dengan Dermatologi Sanova, memberi tahu Fashionista tentang tretinoin (asam retinoat resep, atau vitamin A aktif, juga dikenal sebagai Retin-A), tazarotene dan adapalene (retinoid resep lebih dikenal sebagai Tazorac dan Differin, masing-masing) dan retinol (bentuk alkohol vitamin A, sekarang tersedia perhitungan berlebihan). Beberapa turunan bahkan dikatakan merawat kanker kulit - meskipun penting untuk dicatat bahwa penyebab dan penyembuhan sering muncul bersamaan dalam dermatologi. Steroid, misalnya, dapat meredakan atau memperburuk dermatitis, tergantung pada dosisnya.
Satu-satunya ahli retinoid setuju adalah semi-dipertanyakan adalah retinil palmitat, ester retinil yang lebih stabil secara kimiawi daripada retinol dan karena itu, lebih mudah diintegrasikan ke dalam produk perawatan kulit.
"Dalam penelitian tikus, retinil palmitat terbukti meningkatkan produksi radikal bebas di kulit dengan adanya radiasi UV," jelas Dr. Rajani Katta, penulis Glow: Panduan Dermatologis untuk Makanan Utuh Diet Kulit Muda. Mungkin agak berlawanan dengan intuisi, bahwa retinil palmitat secara rutin ditemukan di tabir surya — produk yang dirancang untuk menyerap radiasi UV — seperti Neutrogena Sensitive Skin SPF 60. "Kami tidak memiliki banyak data di luar itu, meskipun kami belum melihat laporan dari studi observasional manusia," katanya.
Untuk alasan ini, bahan tersebut telah masuk ke banyak daftar "tidak" - tetapi sejak penelitian tersebut hanya menunjukkan pembentukan tumor ketika radiasi UV hadir, beberapa pengecer kecantikan "bersih" merasa menjual dengan baik dia. Misalnya, Replenishing Night Cream dari Goop yang dibubuhi retinyl palmitate dan tersedia di Credo dan Net-a-Porter. (Versi bebas palmitat juga dapat ditemukan di Goop.com.) "Kami menyarankan pelanggan untuk hanya menggunakan retinol di malam hari," kata Davis, untuk menghindari kekhawatiran tentang peningkatan risiko kanker kulit.
Itu tidak berarti Anda benar-benar bersih menggunakan Retin-A atau Tazorac atau Differin atau retinol biasa secara eksklusif di malam hari. Resmi lembar fakta rx untuk asam retinoat memperingatkan bahwa itu "dapat mempercepat potensi tumorigenik cahaya karsinogenik lemah dari simulator surya." Untuk amannya, pasien adalah diberitahu untuk "menghindari atau meminimalkan paparan sinar matahari." Mereka juga diberitahu untuk menghentikan penggunaan jika hamil atau menyusui, karena retinoid menyerap ke dalam aliran darah dan dapat menyebabkan kelahiran cacat. (Penduduk California mendapatkan sedikit pengingat tentang kemungkinan bahaya toksisitas perkembangan saat membeli produk asam retinoat, perawatan Prop 65 peringatan.)
Sekali lagi, tidak ada bukti pasti bahwa retinoid topikal menyebabkan kanker atau toksisitas reproduksi, tetapi bukti yang kami miliki cukup banyak setara dengan bukti yang ada. paraben. (Baca: Tidak disetujui oleh para profesional, membutuhkan lebih banyak penelitian.) Jadi apa perbedaan antara berpotensi beracun? paraben — sebagian besar dijauhi oleh merek indie dan raksasa toko obat sebagai tindakan pencegahan — dan berpotensi beracun retinoid?
Sekitar $300.000.000.
Ada 1.249.141 resep ditulis untuk tretinoin pada tahun 2016. di biaya rata-rata dari $214,66 masing-masing, tretinoin saja menempatkan sekitar $267.316.174 di kantong perusahaan farmasi per tahun. Dan itu hanya satu retinoid. Mempertimbangkan hubungan yang terdokumentasi dengan baik dan agak terlalu dekat untuk kenyamanan antara "Big Pharma" dan FDA (Divisi FDA yang menyetujui obat opioid baru menerima 75% pendanaannya dari industri opioid, seperti yang dilaporkan oleh NS Wali; sembilan dari 10 masa lalu komisaris FDA telah bekerja untuk perusahaan obat besar), masuk akal untuk setidaknya bertanya-tanya mengapa "penelitian hewan jangka panjang untuk menentukan potensi karsinogenik tretinoin belum dilakukan," per label Rx tretinoin.
Mungkin karena penelitian yang tidak meyakinkan menyisakan ruang untuk interpretasi yang murah hati (dan gaji yang murah hati)?
Mengesampingkan teori konspirasi kapitalis yang jauh: Katakanlah semua studi tentang fotosensitifitas dan kanker dan cacat lahir diuji ulang secara ketat dan dibantah secara efektif. Beberapa masih tidak akan menganggap retinol sebagai kandidat untuk kecantikan "bersih" karena dua alasan: sensitisasi dan degradasi penghalang. "Mengetahui apa yang kami ketahui berdasarkan badan penelitian, kami pikir hal-hal seperti sensitivitas kulit sangat penting untuk dipikirkan," kata Dahl. Dan ya, sebagai "retinoid jelek" telah mengajari kami, retinol dan kerabatnya cukup banyak berspesialisasi dalam sensitivitas.
"Semua retinoid dapat menyebabkan beberapa 'dermatitis retinoid' selama beberapa minggu pertama penggunaan," jelas Dr. Farris. "Dermatologists menyebut proses dua sampai empat minggu ini 'retinisasi kulit.'" Retinisasi dapat melibatkan kekeringan, kemerahan, pengelupasan, mengelupas dan bahkan meningkatkan jerawat Beberapa pengguna baik-baik saja dengan itu, dengan asumsi semua pengelupasan pada akhirnya akan mengungkapkan melenting, awet muda kulit. Itu (biasanya) akan. Pertanyaannya adalah: Apakah kulit awet muda itu secara alami lebih sehat?
"Etos merek kami adalah untuk melindungi dan meminimalkan kerusakan akibat tekanan lingkungan dan mengoptimalkan kesehatan kulit, dan kami merasa menggunakan retinoid pada tujuan mereka. konsentrasi efektif saat ini akan bertentangan dengan keyakinan itu," Porter Yates dan Shani Van Bruekelen, pendiri lini perawatan kulit berkelanjutan Ayond, beritahu Fashionista. Mengapa? "Ada penelitian yang menunjukkan retinoid dapat melemahkan fungsi penghalang kulit."
Dermatologis tidak - dan tidak bisa - berdebat di sana. "Menurut saya, manfaat [retinoid] lebih banyak tentang penampilan kulit," kata Dr. Katta. "Senyawa dalam retinoid dapat membantu meningkatkan kolagen, tetapi mereka tidak diperlukan untuk kulit yang sehat. Faktor terpenting dalam menjaga kesehatan kulit adalah tentang perlindungan dan promosi." Penelitian menunjukkan bahwa meskipun retinoid menebalkan kulit secara keseluruhan, mereka menipiskan kulit. penghalang, lapisan pelindung bawaan yang melindungi dari serangan patogen dan agresor lingkungan serta mengunci kelembapan.
"Retinol pada dasarnya meningkatkan kolagen Anda, sehingga mengentalkan lapisan dermal serta lapisan epidermis," jelas Dr. Wang. "Itu memang melemahkan penghalang kulit, dan itulah sebabnya Anda mendapatkan deskuamasi, pengelupasan, kemerahan, iritasi."
Anda mungkin agak akrab dengan penghalang kulit, atau stratum korneum. Ini adalah rumah bagi mikrobioma dan mantel asam Anda, dan perawatan kulit hari ini adalah semua tentang membangunnya — dari menumpuk di produk kecantikan probiotik untuk bersantai di pengelupasan berlebihan untuk menyiramnya minyak lemak. "Saya melihat begitu banyak pasien dengan gangguan fungsi penghalang kulit dan ini jelas merupakan masalah besar dalam dermatologi, terutama karena beberapa pasien saya mencoba 10 langkah perawatan kulit dengan hasil iritasi," kata Dr. Kata Katta. "Ini penting, karena penghalang kulit yang rusak tidak melindungi Anda juga. Anda mungkin mengalami peningkatan kehilangan kelembapan, yang menyebabkan kulit kering dan akhirnya kulit meradang. Anda juga mungkin lebih rentan untuk mengembangkan reaksi alergi terhadap produk yang diterapkan di atas penghalang yang rusak."
Dia setuju bahwa retinoid merusak penghalang dengan mempercepat pergantian sel dan penumpahan sebelum waktunya sel-sel kulit mati (pada dasarnya adalah semacam pengelupasan kulit sendiri), tetapi tidak selalu memiliki larutan. "Ini adalah pertanyaan yang bagus," katanya. "Sayangnya, kami tidak memiliki banyak data untuk benar-benar menjawabnya dengan baik. Ada kemungkinan peningkatan kolagen dan perubahan kulit lainnya yang terjadi dapat membantu mengurangi efek ini."
Ada cara lain untuk mengurangi efek ini, tentu saja: berhenti menggunakan retinol.
Gagasan bahwa Anda tidak perlu melukai kulit Anda untuk membantunya mendapatkan daya tarik di komunitas perawatan kulit, sebagaimana dibuktikan oleh baru-baru ini. bakuchiol booming. Alpyn Beauty Natural PlantGenius Melt Moisturizer, Serum Alternatif Herbivora Botanicals Bakuchiol Retinol dan Garis Countertime Beautycounter semua fitur bahan nabati, yang telah dipuji sebagai "botanikal Botox" dan "retinol alami" - bahkan oleh dokter kulit.
"Ada penelitian di Jurnal Dermatologi Inggris tahun ini membandingkan bakuchiol dengan retinol," kata Dr. Farris, "dan ternyata sama-sama efektif untuk memperbaiki kerutan dan hiperpigmentasi. Krim retinol menyebabkan lebih banyak iritasi; bakuchiol memiliki profil tolerabilitas yang hebat." Ini juga tidak terkait dengan fotosensitifitas, tumor, toksisitas reproduksi, atau gangguan penghalang. Dengan kata lain: Bakuchiol dapat lebih tepat disebut "bersih", tidak peduli bagaimana Anda mendefinisikannya.
Minyak biji rosehip dan wortel alami juga muncul sebagai pesaing alternatif retinol yang kuat; mereka tinggi vitamin A yang terjadi secara alami, berbeda dengan vitamin A asam retinoat yang diisolasi di laboratorium (walaupun hasilnya banyak lebih halus). "Kami menggunakan ekstrak dari tanaman Orobanche rapum itu ada di kita Serum Wajah Rock Rose dan Krim Siang Taos Blue," tambah Yates dan Van Bruekelen. "Telah terbukti meningkatkan peremajaan dan perlindungan sel induk." Bonus: Ketiganya memiliki manfaat tambahan untuk membangun penghalang, daripada melemahkannya.
Dan, seperti yang dikatakan Dahl: "Jika ada alternatif di pasar yang dapat memberi kita hasil yang serupa atau bahkan lebih baik, mengapa kita tidak menggunakannya?"
Jika Anda penasaran dengan alternatif tersebut, di galeri di bawah ini, kami mengumpulkan 12 krim, pelembab, serum, dan minyak yang mengandalkan alternatif retinol untuk memberikan manfaat yang membantu kulit. Klik untuk melihat semuanya.
12
12 Gambar-gambar
Harap diperhatikan: Terkadang, kami menggunakan tautan afiliasi di situs kami. Ini sama sekali tidak mempengaruhi pengambilan keputusan editorial kami.
Jangan pernah melewatkan berita industri fashion terbaru. Mendaftar untuk buletin harian Fashionista.