Ketika seorang desainer baru mengambil alih sebuah rumah mode bertingkat -- sesuatu yang tampaknya sering terjadi akhir-akhir ini -- ada banyak cara untuk mana rumah dapat memenuhi (atau tidak memenuhi) tingkat antisipasi publik yang tinggi pada bulan-bulan menjelang kelahiran pertamanya koleksi.
Debut yang paling dinanti musim ini adalah mantan desainer Balenciaga Nicolas Ghesquiere untuk Louis Vuitton, yang dijadwalkan pada 5 Maret di Paris. Kami belum mendengar apa pun darinya sejak pengangkatannya diumumkan musim gugur yang lalu, dan kami tidak akan melakukannya. Tidak akan ada pratinjau atau wawancara sebelum pertunjukan, "untuk meningkatkan kejutan," mengatakan WWD. (Kami masih menunggu konfirmasi dengan LVMH bahwa ini benar.)
Mungkin Ghesquiere hanya ingin menghindari pertanyaan tentang Gugatan Balenciaga terhadapnya. Bagaimanapun, ini adalah sikap yang membuat frustrasi bagi penggemar dan jurnalis yang ingin menulis sesuatu. Tapi apakah itu buruk untuk merek juga? Mari kita lihat bagaimana beberapa desainer lain telah menangani ini dalam beberapa musim terakhir:
Hedi Slimane menuai kritik untuk (antara lain) wawancara menurun keduanya mengarah ke debutnya untuk Saint Laurent dan mengikutinya. Namun, dengan upaya rebrandingnya yang membingungkan yang mendahului debut ready-to-wearnya yang sebenarnya, Slimane jelas memberi kami banyak hal untuk dibicarakan. Tetap, penanganannya terhadap pers mungkin telah memberikan kontribusi penerimaan negatif mereka tentang dia dan koleksinya. Pada saat yang sama, sedikit yang dia berikan kepada kami, dia membuat kami terus berbicara. Dan aksesorisnya? Mereka menjual seperti kacang goreng.
Di ujung lain spektrum adalah Jeremy Scott, yang debutnya di Moschino musim ini jauh dari kata tenang. Pertama-tama, pengangkatannya diumumkan di Twitter, dan dia memberi Style.com wawancara pada hari yang sama. Dan hanya beberapa bulan kemudian, ia meluncurkan koleksi pra-musim gugur nakal yang memberi penggemar gambaran tentang apa yang diharapkan dari debutnya yang siap pakai, yang didahului dengan cukup mendalam. WWD wawancara. Merek tersebut juga tampaknya telah menghabiskan waktu untuk menyusun strategi peluncuran koleksi karena koleksi tersebut, yang menginspirasi percakapan, adalah tiba-tiba di mana-mana segera setelah pertunjukan landasan -- dari punggung editor dan selebritas, hingga sampul majalah, hingga situs web Moschino, di mana sebagian darinya sudah tersedia untuk dibeli.
Tentu saja, ini bukan norma (setidaknya belum). Umumnya, desainer tampaknya memberikan satu atau dua wawancara untuk memilih outlet. Raf Simons berbicara dengan Cathy Horyn dan Suzy Menkes untuk artikel di Waktu New York dan Tribun Herald Internasional, masing-masing, ketika pengangkatannya diumumkan. Alexander Wang, juga berbicara dengan Menkes menjelang debutnya untuk Balenciaga.
Kami tidak berpikir salah satu desainer yang disebutkan di atas merusak kejutan dengan memberikan wawancara -- antisipasi dan kegembiraan masih tinggi untuk mereka semua, dan koleksi mereka ditinjau secara adil. Mau tak mau kami bertanya-tanya apakah kritikus akan memiliki pendapat yang lebih hangat tentang Slimane -- atau setidaknya lebih banyak hal yang terus berlanjut saat menulis ulasan mereka -- seandainya desainer yang pendiam itu lebih mudah didekati. Namun, orang-orang sepertinya sudah menyukai Ghesquiere. Tampaknya yang benar-benar harus dia lakukan adalah memenuhi harapan kami yang tinggi dengan koleksi bintang -- jika dia bisa melakukan itu, kurangnya persnya menjelang 5 Maret mungkin tidak terlalu menjadi masalah.