Apakah Kita Benar-Benar Membutuhkan Merek Fashion yang Lebih Berkelanjutan?

Maxine Bedat memiliki, dalam banyak hal, kisah sukses startup yang sempurna.

Sebagai salah satu pendiri Zady, Bédat membantu membangun merek yang kemudian digambarkan sebagai "the anak poster dari mode etis gerakan" dan "itu Seluruh makanan fashion." Peluncuran Zady diliput oleh Mode, NS orang New York dan Jurnal Wall Street; itu didukung oleh perusahaan VC yang sama yang berinvestasi di Moda Operandi dan Goop; itu mendapatkan kolaborasi dengan Emma Watson dan mendapatkan undangan Bédat untuk berbicara di Gedung Putih dan di panggung TEDx.

Tapi empat tahun dalam usaha, dengan sangat sedikit gembar-gembor, Zady menghilang. Komentar penggemar di posting Instagram terakhir merek tersebut, menanyakan mengapa situs web Zady tidak diperbarui selama bertahun-tahun, tidak dijawab.

Bukannya Bédat menyerah pada mimpinya untuk membuat industri fashion lebih etis dan berkelanjutan, dan bukan karena merek tersebut sedang berjuang secara finansial. Hanya saja Bédat menjadi yakin bahwa jika dia ingin memfasilitasi perubahan nyata, dia harus mengejarnya dengan cara lain.

"Kita tidak bisa lepas dari masalah ini," katanya kepada saya melalui telepon. "Sebagian besar dari pertanyaan keberlanjutan adalah berapa banyak garmen yang diproduksi, dan harus memperlambatnya. Akan selalu ada ketegangan alami bagi perusahaan mode antara pertumbuhan penjualan dan mengatasi masalah ini."

Jadi dia berputar. Musim semi ini, Bédat meluncurkan usaha terbarunya, the Institut Standar Baru, pusat data nirlaba yang dimaksudkan untuk "memperbaiki kesalahan informasi yang salah" di ruang mode etis dengan mendukung penelitian dan menerbitkan temuan tentang praktik terbaik. (Dalam semangat pengungkapan penuh: Saya sangat percaya pada misi ini untuk bergabung dengan dewan penasihat NSI.)

Bédat bukan satu-satunya nama terkenal di ruang mode etis yang beralih dari merek yang ia dirikan untuk mencurahkan energinya di tempat lain. Orsola de Castro sebelumnya menjalankan miliknya sendiri daur ulang label sebelum dia bekerja sebagai salah satu pendiri Revolusi Mode — sekarang salah satu kelompok advokasi mode etis paling terkenal di dunia — mengambil alih. Celine Semaan terbiasa memproduksi aksesori dan pakaian secara etis sebelum memutuskan untuk fokus pada pengorganisasian Ruang Belajar, seri konferensi sentris keberlanjutan yang didukung PBB yang dia mulai.

Artikel Terkait
Panduan Lengkap Fashionista untuk Pemula untuk Sertifikasi Etis Fashion
Mengapa Banyak Busana Etis Terlihat Sama?
Mungkin Sudah Saatnya untuk Mempertimbangkan Kembali Semua Yang Berkilau di Produk Kecantikan Anda

Ketika saya bertanya kepada mereka dalam wawancara apakah ada alasan untuk terus memulai "merek fesyen berkelanjutan" baru pada tahun 2019, tidak satu pun di atas memberikan jawaban "tidak" dengan tegas. Semua mengklaim, dengan satu atau lain cara, bahwa perusahaan semacam itu dapat memainkan peran. Tapi itu mengatakan bahwa ketika ditanya apa gerakan mode berkelanjutan yang paling perlu untuk membuat kemajuan, tidak satu pun menjawab "lebih banyak merek."

Rachel Kibbe, yang menjalankan e-tailer mode etis multi-merek sebelum mengubah perusahaannya membantu menjadi kolektor pakaian bekas terbesar di Timur Laut, membantu menjelaskan alasannya. "Anda dapat membuat koleksi label kecil sebanyak yang Anda inginkan; itu tidak akan menyelesaikan masalah lingkungan dari sebagian besar pakaian yang dibuang ke tempat sampah," katanya kepada saya. "Saya pikir orang perlu mulai berpikir tentang sistem ini dalam skala yang sangat besar dan mulai melihat angka-angka dan benar-benar mempertimbangkan - apakah dunia membutuhkan saya untuk merancang yang baru? organik koleksi baju katun? Atau apakah itu membutuhkan sesuatu yang lebih terukur?"

Mengatakan bahwa pertukaran pakaian atau label etika niche bukanlah jawabannya tidak berarti bahwa mereka tidak berharga. Shannon Lohr — pendiri Pabrik45, program akselerator merek etis yang lahir dari pengalaman sebelumnya sebagai pendiri merek — berpendapat bahwa merek kecil telah membantu menyebarkan pesan tentang keberlanjutan, telah memberi pelanggan pilihan yang lebih berkelanjutan dan telah membuktikan kepada perusahaan besar bahwa pelanggan menuntut pakaian yang dibuat secara sadar ada.

Terlepas dari kenyataan bahwa Lohr telah mengabdikan karirnya untuk membantu meluncurkan label berkelanjutan, dia mengakui, "tidak selalu seperti yang kita butuhkan semua pakaian baru ini" dan mengatakan bahwa jenis merek yang dia bimbing "tidak akan memiliki dampak terbesar dalam hal pasokan rantai."

Sulit untuk menyalahkan Lohr, atau siapa pun, karena berpikir bahwa memulai merek etis baru bisa untuk kebaikan yang lebih besar. Lagi pula, ini cocok dengan banyak ungkapan yang sering diulang-ulang yang dipegang oleh gerakan ini selama bertahun-tahun: Tidak ada tindakan yang terlalu kecil. Kemajuan, bukan kesempurnaan. Sekelompok kecil, perubahan tambahan akan bertambah.

Namun, kelembutan logika itu tampaknya bertentangan dengan penelitian yang juga diklaim oleh para penggemar mode berkelanjutan — penelitian yang telah memicu protes iklim di seluruh dunia. Para ilmuwan mengatakan kita kurang dari 12 tahun lagi dari tidak dapat memperbaiki kesalahan kita dalam hal iklim; yang kita butuhkan Mobilisasi skala Perang Dunia II di seluruh dunia untuk benar-benar membalikkan keadaan; bahwa jika kita tidak melakukannya perhatikan semua hal di atas, kita akan hidup di planet yang dilanda kekeringan dan banjir dan krisis dan perang pengungsi iklim memperebutkan akses ke air dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Jika kita jujur ​​pada diri sendiri, kita akan mengakui bahwa memulai merek baru celana linen hampir pasti bukan cara yang paling efisien dan efektif untuk mengatasinya. Namun merek seperti itu masih bermunculan setiap hari. Tapi kenapa?

Penghormatan saat ini untuk pengusaha mungkin ada hubungannya dengan itu. Kita hidup di zaman yang melahirkan #girlboss budaya dan menempatkan pendiri startup di sampul majalah mengkilap. (Pikirkan cara orang menggunakan banyak bisnis keluarga Kardashian-Jenner untuk membenarkan cengkeraman mereka pada budaya pop: Apa pun yang Anda pikirkan tentang reality TV, alasannya, Anda tidak dapat membantah kesuksesan wirausaha.) Memulai usaha Anda sendiri telah menjadi kebajikan yang hampir tidak perlu dipertanyakan lagi.

Kombinasikan itu dengan fakta bahwa bisnis semakin membingkai dirinya sebagai jalan ideal untuk "berbuat baik", dan Anda memiliki magnet yang tak tertahankan bagi calon wirausahawan berkelanjutan. Tetapi bagaimana jika, seperti yang dikatakan reporter Anand Giridharadas dalam bukunya yang inovatif tahun 2018 "Winners Take All: The Elite Charade of Changing the World," bisnis belum tentu merupakan rute terbaik untuk menciptakan hal positif mengubah?

"Seringkali, ketika orang mulai melakukan hal yang sudah mereka lakukan dan senang melakukannya... dan mereka menjanjikan manfaat peradaban besar sebagai efek limpahan, solusinya berorientasi di sekitar pemecahnya membutuhkan lebih dari dunia — menang-menang, mengaku tentang orang lain, benar-benar tentang Anda," Giridharadas menulis.

Pandangan yang sedikit kurang sinis mungkin bahwa pendirian merek baru yang "berkelanjutan" secara konstan berasal dari orang-orang yang berpikir bahwa ini adalah cara terbaik untuk mengatasi iklim. perubahan, kesimpulan yang mungkin tampak masuk akal ketika Anda mempertimbangkan seberapa sering perwakilan merek disebut sebagai pemimpin keberlanjutan di panel dan di media. Tetapi fakta bahwa merek dapat membentuk narasi tentang keberlanjutan melalui konferensi yang mereka sponsor, penelitian yang mereka lakukan dan iklan yang mereka buat lebih merupakan masalah itu sendiri daripada bukti a larutan.

Ayesha Barenblat, pendiri organisasi nirlaba advokasi mode etis Buat ulang, membandingkan pola ini dengan penelitian perubahan iklim yang didanai industri batubara.

"Ketika laporan didorong oleh orang-orang seperti Asos, Nike, PVH, H&M, Target dan Kering," katanya dalam email, "mereka fokus pada 'bentuk bundar' retorika yang semuanya tentang bahan baru dan daur ulang, sambil sedikit memperhatikan yang tidak dicentang pertumbuhan dan masalah konsumsi berlebihan mode, yang harus menjadi bagian dari diskusi sirkularitas." 

Mungkin kritik keras untuk orang-orang yang setidaknya mengambil tindakan terhadap beberapa jenis dampak positif (yang lebih dari bisa dikatakan untuk banyak perusahaan), tetapi pendirian merek baru yang terus-menerus tampaknya merupakan indikasi bahwa terlalu banyak calon pengusaha telah menerima gagasan yang diabadikan oleh para pemain utama bahwa merek adalah aktor yang paling siap untuk diciptakan perubahan positif. Itu tampaknya tidak sesuai dengan fakta bahwa merek itu sendiri sering meminta perpanjangan tenggat waktu untuk memenuhi tujuan keberlanjutan karena sulitnya menyusutkan lingkungan mereka jejak kaki.

Rebecca Burgess, pendiri organisasi nirlaba bernama Gudang serat yang mengadvokasi rantai pasokan tekstil yang terdesentralisasi dan pertanian regeneratif, telah melihat merek membuat klaim ini berulang kali. Baginya, ketidakmampuan untuk mereformasi dengan cepat bukanlah alasan untuk menjelek-jelekkan merek, melainkan panggilan untuk mengenali keterbatasan mereka dan menggeser keseimbangan kekuatan.

"Mereka bertingkah seperti perubahan yang perlu mereka lakukan sangat sulit," katanya di telepon. "Itu membuat saya ingin bertanya: 'Apakah Anda memberi tahu kami bahwa Anda adalah tubuh yang tidak memadai untuk melakukan pekerjaan itu?' Jika demikian, maka Anda mungkin perlu melangkah samping dan memiliki pembuat kebijakan yang mengatur Anda, dan Anda harus berhenti berusaha menjadi orang yang mengatur arah keberlanjutan."

Mereka yang masih ingin memulai merek baru mungkin menunjukkan bahwa bidang mode berkelanjutan tidak melayani semua orang sebagaimana mestinya, dan perusahaan yang lebih kecil bisa lebih gesit dalam menanganinya kesenjangan. Mereka setidaknya sebagian benar: Ukuran lebih dan pakaian adaptif keduanya masih sangat sulit ditemukan dalam fabrikasi berkelanjutan, dan proses produksi pakaian jadi yang mendorong sebagian besar modal dan peluang ke tangan mereka yang paling mungkin menanggung beban perubahan iklim — yaitu, masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh dunia — lebih langka daripada seseorang mungkin berharap.

Mungkin beberapa dari masalah ini benar-benar paling baik diselesaikan dengan penciptaan merek baru. Tetapi ada baiknya juga mempertimbangkan solusi potensial lainnya, seperti bekerja dengan merek yang ada untuk memperluas penawaran mereka atau menggunakan entitas non-merek untuk mendukung komunitas yang rentan dengan lebih baik.

Bukannya memulai label baru selalu salah, hanya saja mungkin bukan penggunaan terbaik dari potensi kreatif, uang, atau waktu seseorang jika menangani krisis iklim adalah prioritas serius. Bahkan jika seseorang paling peduli dengan potensi dampak sosial dari kerusakan lingkungan, itu sangat berharga mengingat, seperti yang dikatakan Giridharadas, bahwa "terkadang humanisme dan kewirausahaan sebenarnya berbeda hal-hal."

Jika merek baru bukan yang paling dibutuhkan gerakan untuk maju, peran apa? melakukan itu perlu diisi? Beragamnya jawaban atas pertanyaan ini membuktikan keragaman pilihan yang masih tersedia bagi mereka yang peduli untuk membuat industri fashion lebih berkelanjutan. Semaan menyebutkan model sewa pakaian; Kibbe berpikir masa depan terletak pada penciptaan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik; Lohr bermimpi tentang teknologi serat daur ulang; Bédat dan de Castro berbicara tentang media yang mengomunikasikan masalah dengan lebih baik; Barenblat membayangkan dukungan untuk upaya yang dipimpin oleh pekerja garmen; Burgess bermimpi tentang sumber daya untuk jenis pertanian kapas dan wol yang dapat menyerap kelebihan karbon.

Banyak dari mereka juga menyebutkan perubahan kebijakan. Tabitha St. Bernard-Jacobs, yang membawa perspektif unik ke ruang angkasa sebagai seseorang yang sama-sama mendirikan lini pakaian tanpa limbah yang disebut Livari dan menjabat sebagai penyelenggara Women's March 2017 — alias protes terbesar dalam sejarah AS — menggarisbawahi pentingnya terlibat dengan masalah lingkungan secara politis. Meskipun mengorganisir Pawai Wanita membutuhkan banyak usaha, dia menegaskan, ini adalah pengingat bahwa tindakan politik tidak boleh ditinggalkan bahkan jika seseorang tidak senang dengan keadaan nasional saat ini politik.

Menjadi terlalu preskriptif tentang bagaimana orang lain harus menanggapi kerusakan ekologi saat ini berbahaya ketika tidak semua orang cocok untuk jenis pekerjaan yang sama, dan untuk mengatakan bahwa tidak seorang pun boleh memulai merek berkelanjutan baru lagi mungkin juga reduktif. Tetapi yang jelas adalah bahwa dengan garis waktu sesingkat ini untuk memerangi krisis iklim, di dunia yang sudah berisi lebih dari cukup pakaian untuk pakaian setiap manusia hidup, calon pendiri merek perlu memastikan mereka mulai dengan set yang tepat pertanyaan.

"Saya mengatakan ini dengan cara yang paling penuh kasih," kata St. Bernard-Jacobs, "tetapi ketika alasan seorang desainer memulai merek baru adalah karena mereka selalu menginginkannya, maka inilah saatnya untuk mereka untuk memeriksa apakah merek fesyen berkelanjutan baru mereka adalah proyek untuk diri mereka sendiri atau proyek yang benar-benar dapat menambah nilai bagi lingkungan, pasar, dan dunia."

Foto beranda: Imaxtree

Tetap mengikuti tren terbaru, berita, dan orang-orang yang membentuk industri mode. Mendaftar untuk buletin harian kami.