Ini minggu couture, dan dengan itu datang persyaratan "Couture sudah mati!/Hidup couture!", mengutip pertumbuhan dua digit untuk banyak rumah—termasuk Dior, yang bisnis couturenya telah lama menjadi top performer. Giorgio Armani, yang bergabung dengan kalender couture Chambre Syndicale yang sangat sulit dipecahkan pada tahun 2005, baru-baru ini diberi tahu WWD bahwa koleksi adibusananya terus mengumpulkan "hasil positif".
Ya, memang benar bahwa adibusana sedang berkembang pesat. Semakin banyak desainer muda yang ingin tampil selama minggu couture, bahkan jika mereka tidak diterima di kalender resmi. Dan di luar dua minggu di bulan Januari dan Juli itu, para desainer memasukkan teknik couture ke dalam pakaian siap pakai mereka. (Koleksi musim semi 2013 Joseph Altuzarra adalah contoh yang bagus untuk ini.) Tetapi kenyataannya adalah bahwa couture tidak akan pernah menjadi pilar penghasil uang dari sebuah rumah mode. Dan untuk merek-merek mewah besar, tidak ada yang siap pakai. Uang itu berasal dari aksesori, mode cepat versi dunia kelas atas.
Yang membawa saya ke majalah. Untuk majalah, padanan fast-fashion mereka adalah internet. Saat ini, penerbit besar adalah tempat rumah couture berada sekitar tahun 1968. Saat itu, karena semakin banyak pelanggan menuntut pakaian siap pakai, nasib haute couture dipertanyakan. (Dan itu terus dipertanyakan selama 30 tahun lagi.) Saat ini, karena semakin banyak pelanggan meninggalkan publikasi cetak untuk web, penerbit berusaha mati-matian untuk mengabaikan keadaan baru. Harapan bagi banyak dari mereka—bahkan jika mereka tidak mau mengakuinya—adalah bahwa suatu hari nanti, para pembaca itu akan kembali ke "permata mahkota".
Butuh couture 30 tahun untuk menyadari bahwa mantan pelanggan itu tidak kembali. Tetapi alih-alih menutup toko sama sekali, mereka memfokuskan kembali bisnis mereka: sebagian besar di pasar baru, tetapi juga dengan menyusutkan staf mereka. Dan para pengrajin yang tersisa mendapat sorotan baru: pada bulan Juni, 3.000 pengunjung datang ke studio Dior sebagai bagian dari Le Journées Particulieres LVMH, open house dua hari.
Seperti pemilik rumah mode 30 tahun yang lalu, sulit bagi penerbit majalah untuk percaya bahwa web akan sama menguntungkannya dengan produk cetak. (Atau seperti yang dibedakan.) Ada beberapa yang telah mengetahuinya, tetapi tidak di ruang mode. Atlantik, misalnya, mengadaptasi "strategi digital pertama" pada tahun 2007. Hasilnya berbicara dengan jelas: 2010 adalah tahun pertama yang menguntungkan majalah dalam beberapa dekade, menurut bisa dihancurkan. Dan pada tahun 2011, pendapatan iklan digital memuncaki media cetak untuk pertama kalinya.
Apa Atlantik telah dilakukan sangat mirip dengan apa yang telah dilakukan Dior atau Chanel atau salah satu rumah couture-pertama lainnya: fokuskan penjualan pada buah gantung rendah (konten web yang disponsori), dan biaya yang cukup untuk produk kelas atas (alias, majalah) yang masih layak membuat. Saat ini, penjualan di sebagian besar majalah masih terfokus pada buku, padahal kenyataannya setiap tenaga penjualan harus memikirkan web dan mobile. Membuat staf web lebih besar dan membuat majalah yang lebih kecil dengan kelompok orang yang lebih kecil dan terpilih akan menghasilkan produk yang lebih baik (dan dalam banyak kasus, lebih banyak uang untuk semua orang).
Tentu saja, ada masalah pada publikasi "digital first" yang baru ini. Siapa yang bisa melupakan? Atlantik'S konten bersponsor bencana? Saya menyamakan benjolan itu dengan kesalahan perizinan yang dibuat oleh rumah mode di tahun 70-an. Itu juga akan berlalu.
Kelompok lain yang mendapat manfaat dari pergeseran ini adalah penerbit independen. Sama seperti rumah mode kecil, marginnya ketat dan stafnya sangat kecil. Tetapi mereka memiliki kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang bebas dari komersialisme, melakukan apa yang mereka sukai, dan tidak khawatir tentang apakah mereka menjual cukup banyak halaman iklan pada bulan itu atau tidak. Bagi pencipta yang paling murni—entah dia desainer atau editor mode—kemandirian, bukan kekayaan, adalah tanda kesuksesan terbesar.