Sebuah tampilan dari BB Dakota's Holiday 2015 look book. Foto: Zoey Grossman/BB Dakota
Dalam seri kami yang sudah berjalan lama, "Bagaimana Saya Membuatnya," kami berbicara dengan orang-orang yang mencari nafkah di industri mode tentang bagaimana mereka masuk dan menemukan kesuksesan.
Jika Anda telah masuk ke sebuah Pakaian Perkotaan, A Nordstrom atau menelusuri Shopbop.com selama lima hingga 10 tahun terakhir, kemungkinan besar Anda telah menemukan BB Dakota. Ada juga kemungkinan besar Anda belum menemukan merek di mana pun selain banyak tempat penjualannya, tetapi itu mulai berubah. Awalnya merupakan bisnis manufaktur milik keluarga, BB Dakota menjadi merek pakaian pada tahun 2009, meskipun hampir tidak melakukan pemasaran sendiri dan hanya dijual melalui akun grosir. Hanya selama setahun terakhir pesan pemasaran merek mulai terbentuk, dan wanita yang memimpin tugas itu adalah Direktur Kreatif muda Katharine Brandes. Lulusan Princeton yang juga belajar di Parsons, Brandes bergabung dengan BB Dakota setelah satu tahun bekerja di bidang desain dan merchandising di Diane von Furstenberg. Tentu saja, dia memiliki keuntungan tersendiri dalam mendapatkan peran tersebut, karena keluarganya sudah memiliki perusahaan tersebut. (Ibunya, Gloria Brandes, adalah CEO.)
Saat ini, dia fokus untuk mengendalikan percakapan seputar BB Dakota melalui Internet, dari media sosial biasa dan tarif iklan asli hingga menugaskan wanita berbakat seperti Petra Collins dan Zoey Grossman untuk menciptakan kecerdasan, film pendek asli.
Kami mengobrol dengan direktur kreatif yang berbasis di Los Angeles tentang strategi pemasaran merek, pentingnya (agak disayangkan) festival berpakaian untuk bisnisnya dan rencana untuk meluncurkan e-commerce. Baca terus untuk wawancara kami.
Bagaimana BB Dakota, seperti yang kita kenal sekarang, muncul?
Itu berevolusi dari perusahaan keluarga yang telah ada selama beberapa generasi — kami memiliki pabrik dan kami membuat mantel dan jaket kulit. Kami memiliki backend yang luar biasa ini dan kami tahu bahwa kami memiliki infrastruktur untuk menciptakan merek. Kami kesal dengan apa yang terjadi di luar sana karena tidak ada apa-apa di tempat ini di mana pakaiannya dibuat dengan baik dan tidak terlalu mahal, jadi kami meluncurkan BB Dakota dengan infrastruktur ini dan itu sentimen. Kami meluncurkan label pada saat tidak ada banyak merek kontemporer "jembatan", yang berarti tidak banyak pada titik harga ini antara $100 dan $200.
Siapa saja akun ritel awal Anda?
Sebagian alasan kami memulainya adalah karena kami memiliki minat dari pengecer kami untuk melakukan lebih dari apa yang kami lakukan, jadi kami [mendengar] dari mereka bahwa mereka ingin melihat [jembatan pakaian kontemporer]. Nordstrom adalah salah satu akun besar kami yang memberi kami umpan balik ini.
Bagaimana Anda dapat mempertahankan kualitas sambil meningkatkan dan menjaga harga tetap rendah?
Kami memiliki tim produksi yang sangat baik dan saya pikir kami memecahkan masalah dengan baik. Seluruh ide di balik merek ini adalah bahwa wanita harus diberdayakan untuk melakukan apa saja dalam pakaian mereka. Kami bekerja di banyak pabrik yang sama dengan yang dilakukan Helmut Lang, yang dilakukan Rag & Bone, tetapi kami menemukan bahwa kami memperlakukan setiap gaya sebagai teka-teki yang harus dipecahkan dalam hal lapisan apa yang kita gunakan, dan bagaimana menjaga kualitas jahitan dan jahitan [sambil memastikan] itu dengan harga yang masih dapat diterima. Kami memiliki tim internal yang memiliki pengetahuan ensiklopedis tentang tarif yang datang dari China; jika sesuatu dapat diklasifikasikan sebagai jas hujan — yang memiliki sejumlah fabrikasi di dalamnya — maka lebih murah untuk mengatasinya, hal-hal seperti itu.
Apa peran utama Anda sebagai direktur kreatif? Apa fokus terbesar Anda saat ini, setelah garisnya cukup mapan?
Saya masih sangat terlibat dalam desain dalam hal konsep dan cetakan dan potongan terarah. Kami memiliki desainer internal yang melakukan hal-hal sepele, tetapi saya mengawasinya. Saya benar-benar terlibat dalam setahun terakhir dalam mengembangkan pemasaran kami. Itu telah menjadi fokus utama kami; sebelum ini, kami percaya pakaian itu berbicara sendiri, tetapi kami benar-benar tidak memiliki banyak pemasaran. Ini adalah dunia yang berubah dengan Internet. Kami pikir ini adalah waktu yang sangat menarik untuk berinovasi dalam semua itu dan mengambil risiko. Ini adalah hewan yang sangat berbeda untuk mengontrol eksposur Anda di Internet daripada sebelum Internet, dan itulah yang akan kami tangani.
Kami mengembangkan departemen konten; kami mengembangkan media sosial kami; kami melakukan banyak aktivasi menarik. Kami mencurahkan pengeluaran pemasaran kami pada dasarnya untuk menugaskan pekerjaan dari seniman wanita yang melakukan hal-hal yang mengganggu di bidang mereka — yang blak-blakan, yang memiliki perspektif yang kuat, yang feminis. Kita berkolaborasi dengan Petra Collins awal tahun ini di film dokumenter. Kolaborasi kami berikutnya [adalah] dengan artis feminis ini Casey Jane Ellison. Dia berada di New Museum tiga tahunan baru-baru ini, dan dia membuat seri film pendek ini (lihat satu di bawah) dan masing-masing menyindir konten bermerek. Ini adalah ruang aneh di mana Anda mencoba menghibur orang, tetapi Anda juga mencoba mengiklankan untuk mereka — dua hal sekaligus yang bertarung satu sama lain, jadi dia menyindir itu dalam seri.
Mengapa Anda memilih untuk melakukan pendekatan pemasaran dengan cara ini; apakah ini tentang mencapai target pelanggan tertentu?
Saya pikir di dunia saat ini, di mana merek harus sangat, sangat transparan, saya pikir penting untuk memiliki tulang punggung tentang apa yang Anda yakini dan mengambil risiko daripada berada di semacam ruang tengah di mana Anda tidak pernah mengatakan sesuatu yang menyinggung, tetapi Anda juga tidak pernah mengatakan apa pun menarik. Saya pikir pakaian itu untuk wanita pintar; Saya juga ingin mendukung wanita pintar yang mengatakan hal-hal menarik. Saya kira kita dapat terus membeli postingan bersponsor dari blogger mode papan atas, tetapi menurut kami itu bukan cara yang bertanggung jawab untuk membelanjakan uang. Saya lebih suka menjadi artis pendukung jika pada akhirnya dapat memiliki efek yang sama, dan itulah yang kami pilih untuk menjadi arahan kami.
Apa tantangan terbesar selama bertahun-tahun?
Fashion sangat berubah-ubah dan aneh dan Anda harus terus berkembang. Ini hanya masalah selalu melihat ke depan dan melihat apa yang terjadi, mempertanyakan apa yang Anda lakukan dan bertanya-tanya apakah itu benar, jadi tantangannya adalah untuk tetap waspada. Fashion berjalan dengan sangat cepat dan begitu juga semua kemajuan teknologi saat ini yang harus kita ingat. Tiba-tiba kita harus berpikir tentang konten bermerek dan bagaimana mengeluarkannya; tiba-tiba majalah dan outlet media memiliki studio konten asli mereka sendiri dan itu berubah pada tahun lalu. Ada semua hal ini yang harus Anda pertimbangkan ketika Anda memutuskan bagaimana mendistribusikan pakaian itu sendiri dan pesan pemasarannya; distribusi berubah dengan cepat dengan munculnya e-commerce.
Apakah Anda berencana untuk meluncurkan e-commerce dalam waktu dekat?
Kami berencana meluncurkan untuk musim gugur mendatang; kami meluncurkan kembali situs web kami dalam waktu sekitar satu bulan. Ini akan melakukan pekerjaan yang baik dalam hal menceritakan kisah di sekitar semua bagian dalam koleksi. Saat ini, semua upaya pemasaran kami mendukung pengecer besar kami, jadi situs web kami mendorong ke Shopbop, Urban Outfitters, Nordstrom, Revolve, dan Bloomingdale's.
Lena Dunham, Amy Poehler dan Sarah Silverman semuanya mengenakan BB Dakota baru-baru ini. Apakah Anda mencurahkan banyak waktu dan sumber daya untuk berpakaian selebriti?
Sama sekali tidak. Ini sangat berubah-ubah dan aneh — Anda dapat mencurahkan banyak energi untuk itu dan Anda mungkin mendapatkan penempatan yang mungkin tidak Anda dapatkan. Apa artinya biasanya Anda mendapatkan Kami Mingguan kliping dan itu tidak terlalu kuat. Juga hal tentang berpakaian selebriti adalah lebih masuk akal untuk menempatkan pengeluaran pemasaran di belakangnya jika Anda memiliki produk yang selalu hijau. Jika kami adalah merek denim dan kami memiliki sepasang celana yang kami jual musim demi musim, masuk akal untuk mencurahkan banyak pakaian selebritas karena orang akan melihatnya di selebritas dan kemudian dapat membelinya di musim berikutnya dan musim setelahnya itu. Dengan pakaian kami, pada saat seorang selebriti memakainya, Anda tidak dapat membelinya lagi.
Apakah Anda memperhatikan tren saat membuat konsep koleksi baru?
Kami didorong oleh tren, kami melihat landasan pacu, kami melihat mode jalanan, kami membiarkan mata menjelajah dan menemukan inspirasi di berbagai tempat, tetapi kami selalu memikirkan, bagaimana kami memastikan bahwa tidak ada apa-apa tentang item ini korban mode-y?
Baik atau buruk, BB Dakota tampaknya menjadi salah satu merek yang melayani musim festival. Apakah itu sesuatu yang Anda rasa Anda harus menjadi bagiannya?
Kami pasti harus memikirkannya karena semua toko kami mempertimbangkannya. Saya tidak tahu apakah kita akan sebaliknya. Saya tidak berpikir itu mempengaruhi kepekaan garis kami karena kami akan membuat celana pendek renda berpinggang tinggi atau hal-hal yang dapat Anda artikan sebagai festival.
Di mana Anda melihat garis 5-10 tahun dari sekarang?
Kami akan meluncurkan e-commerce dan dari sana saya pikir kami akan membuka toko dengan cara unggulan — mungkin New York dan Los Angeles. Tujuannya adalah untuk tidak melakukan sesuatu yang terlalu konvensional karena menurut saya retail sudah banyak berubah. Orang-orang pergi ke toko untuk mendapatkan pengalaman di dalam toko dengan pakaian, tetapi kemudian mereka juga hanya membeli secara online. Saya ingin itu menjadi sangat pengalaman — dan saya belum tahu apa artinya itu.