Penghinaan seputar estetika "bumbu labu" akan segera berakhir, dan itu hal yang baik.
Musim dingin ini, saya tinggal di my Ugg sepatu bot — setidaknya, ketika saya tidak mengenakan sandal Ugg saya. Kali ini, dengan susah payah melewati lumpur dengan alas kaki yang sama yang saya dan teman-teman saya kenakan lebih dari 10 tahun yang lalu, saya memasangkannya dengan skinny jeans yang sesuai dengan tahun 2010, sebuah branded Celah hoodie dan jaket besar, menikmati keajaiban menjadi benar-benar "dasar." Apapun arti kata itu sekarang.
Masalahnya, mode "Basic Bitch™" tidak seperti dulu — khususnya karena mode itu tidak lagi benar-benar ada. Tren yang berakar pada konsumsi massal telah berevolusi dari berfungsi sebagai stigma estetika menjadi bukti cara pendekatan kita terhadap gaya pribadi telah berkembang. Dalam beberapa musim terakhir, penekanan pada individualitas (dan bahkan keangkuhan yang berpusat pada mal) akhirnya menyerah pada perayaan diri yang sederhana. Lagi pula, tidak seorang pun dari kita hanya terdiri dari satu sifat, jadi itu berarti kita juga tidak diharapkan untuk berpakaian hanya dengan satu gaya pakaian.
Akibatnya, kami mulai memakai apa yang kami Suka: potongan yang cocok untuk kita atau membuat kita bahagia atau, lebih tepatnya, bekerja untuk kita pada saat tertentu. Pakaian sekarang menjadi kurang tentang saran sosial atau indikator kesetiaan tren seseorang. Akhirnya, mereka lebih tentang kekacauan keaslian. Beberapa hari kita vintage; hari lain kami merek mal. Menjadi "dasar" sekarang adalah menjadi apa pun yang Anda inginkan.
Seperti berdiri pada tahun 2018, "dasar" masih merupakan istilah yang dimuat yang menunjukkan pemakainya tidak cukup menarik, pada dasarnya, untuk menumbuhkan selera gaya mereka sendiri, dan berpegang teguh pada merek atau tren yang entah kenapa ramai atau didukung selebriti sebagai hasilnya. (Pertimbangkan munculnya Uggs tercinta saya di awal, dipopulerkan oleh gaya jalanan yang terdokumentasi dengan baik Mischa Barton atau melalui pemeran "Bukit.") Tapi kemudian, itu menjadi rumit. Setelah pertama kali disingkirkan oleh pembuat gaya outlier, tren tersebut terus dianut oleh sekte yang memakainya secara ironis sampai tren kembali ke arus utama. Ini, pada gilirannya, menghukum mati potongan-potongan itu lagi - sampai mereka dibangkitkan sekali lagi, bertahun-tahun kemudian.
Yang suka dari "normcore" dan, selanjutnya, "gorpcore" adalah contoh yang sangat baik. Yang pertama, gabungan dari kata "normal" dan "hardcore", pertama kali masuk ke leksikon industri pada awal 2014. Sebuah ledakan The New York Times artikel merinci tren sebagai perwakilan dari mereka yang sangat tidak peduli dengan mode, melengkapi diri mereka dengan kenyamanan dari ujung kepala hingga ujung kaki dan kehalusan yang rajin — atau, per New York, "jenis non-gaya ayah-merek yang mungkin pernah Anda kaitkan dengan Jerry Seinfeld, tapi dialihkan pada siswa Cooper Union dengan kacamata William Gibson." Elemen-elemen tertentu dari "normcore" seragam - Sepatu kets Stan Smith, untuk satu — tertangkap, dan sejauh mereka menjadi "dasar" dalam hak mereka sendiri. "Gorpcore," diajukan sebagai "new normcore" musim semi lalu dengan pakaian berkemah-chic seperti menghadap utara bulu domba dan cetakan kamuflase, diikuti beberapa tahun setelahnya.
"Saya pikir orang-orang benar-benar condong ke dalam hubungan mereka dengan mode 'jalang dasar' - ini semua tentang memiliki 'jalang dasar' Anda,'" jelas Direktur Fitur Mode Elle.com Nikki Ogunnaike. Itu menjadi lebih mudah ketika menempatkan gaya dalam perspektif dengan segala sesuatu yang terjadi di dunia. Seperti yang diingatkan Ogunnaike kepada kita: "Kami memiliki hal-hal yang lebih besar untuk ditangani." Ketika pendulum gaya berayun kembali dan kembali dengan beberapa tren dahulu kala, lebih mudah untuk mengikutinya.
"Anda pernah melihatnya dengan bumbu mawar dan labu," kata Ogunnaike. "Merek pintar mana pun akan bersandar padanya, dan merangkulnya, dan tidak mengasingkan pelanggan setia mereka."
Artikel Terkait
Rasa urgensi yang sangat tinggi dalam lanskap budaya dan politik kita telah mengantarkan pergeseran prioritas dan, pada gilirannya, menekankan solidaritas atas urusan yang tidak terlalu mendesak, seperti merek hirarki. Dalam mode, ini sangat jelas dengan munculnya pengecer mal (seperti, katakanlah, Topik hangat) dan merek pakaian aktif yang dulunya andalan, sekarang retro (seperti Juara, Fila, Reebok dan puma), yang semuanya telah menjadi tren yang tidak biasa namun tetap sangat terjangkau.
Selain itu, koleksi yang memiliki rentang ukuran yang lebih luas, dan merek yang bernilai penyertaan atas pengecualian, sedang dirayakan dan dipeluk, dari kebangkitan meroket melengkung supermodel Ashley Graham ke dorongan kecil, namun signifikan dalam keragaman ukuran runway. (Meskipun, sebagai catatan, masih ada jalan panjang.) Dengan semua cara di mana pakaian (sangat, sangat, sangat bertahap) menjadi lebih mewakili mayoritas konsumen yang lebih luas, tidak ada yang terlihat lebih buruk daripada menggunakan selera seseorang sebagai perpanjangan dari konsepsi yang lebih besar tentang "kita" versus "mereka".
Sidney Morgan-Petro, editor ritel untuk WGSN, percaya bahwa momentum ini sangat bergantung pada bahasa yang mulai kami gunakan. "Akhir-akhir ini fokusnya lebih pada evolusi frasa ['dasar'] itu sendiri, daripada mode," katanya. "Seperti kebanyakan tren dan bahasa viral, istilah ini telah memicu gelombang penerimaan massa dan kemudian reaksi balik, yang saat ini dihadapkan pada penilaian negatif dan non-inklusif."
Ini adalah sesuatu yang sering kita lihat dengan merek mal, terutama karena ritel itu sendiri berada di persimpangan jalan. Pendukung remaja Abercrombie & Fitch telah menghabiskan lebih dari lima tahun terakhir secara agresif melakukan rebranding, menggabungkan ukuran yang diperluas dan casting yang lebih inklusif untuk memperbaiki kinerjanya yang berbahaya dan eksklusif selama beberapa dekade. Sementara upaya A&F adalah akhirnya nyari pelanggan, serangkaian merek mal lainnya — termasuk Wet Seal, Payless, dan The Limited — merasakan sengatan kebangkrutan pada tahun 2017, tidak peduli seberapa nostalgia mereka membuat kami. Satu-satunya cara untuk menghindarinya? Dapatkan dengan waktu.
"Apa pun yang berafiliasi dengan logo heboh dan sikap eksklusif harus disesuaikan kembali, baik di produk maupun pemasaran mereka," jelas Morgan-Petro. "Konsumen kurang menekankan pada merek dan lebih pada barang-barang klasik. Jadi, menjadi 'dasar' dalam konteks ini sebenarnya tidak terlalu buruk sama sekali."
Itu menjelaskan kebangkitan merek-merek yang, pada satu titik, mengalami penurunan penjualan setelah mengasingkan basis pelanggan mereka yang ada: merek seperti Gap dan Klub Monako, yang baru-baru ini meluncurkan koleksi kapsul yang terjual habis; atau J.Crew, yang potongan arsipnya diterbitkan kembali pasti berakar pada semangat kami untuk bernostalgia; atau bahkan kappa, Adidas dan Steve Madden, yang semuanya memikat pembeli usia milenial dan Generasi Z dengan edisi ulang pakaian yang kami kenakan saat masih anak-anak. Intinya, bagaimanapun, adalah bahwa semua hal di atas memainkan kegemaran kami untuk bernostalgia, sementara juga membuat potongan-potongan baru (lama) ini tampak seperti hal yang baru. Saya mungkin membenci Kappa pada tahun 1999 — itu akan selalu mengingatkan saya pada seorang pria yang tidak saya sukai — tetapi sekarang saya serius mempertimbangkan sandal jepit mereka karena mereka mengingatkan saya betapa mudahnya hidup ketika masalah terbesar saya adalah tidak menyukai seorang pria bernama Adam.
"Merek menembak diri mereka sendiri di kaki karena salah satu dari dua alasan: baik menunjukkan eksklusivitas, elitis sikap di awal 2000-an ketika itu adalah hal yang 'keren' untuk dilakukan, atau dengan paparan berlebihan," tambah Morgan-Petro. Untuk memeranginya, dia merekomendasikan agar merek mal "dasar" yang disebutkan di atas merangkul "kegilaan dengan 'rasa baru.'"
"Rebranding akar rumput sejati dapat menyelamatkan beberapa merek 'dasar' ini," tambahnya. "Mereka harus merombak lini produk dengan pendekatan yang lebih klasik atau menyelaraskan dengan kolaborator yang tepat untuk koleksi kapsul. Tentu saja, pengalaman pop-up bermerek yang imersif dengan foto-foto Instagrammable juga tidak merusak ROI emosional Anda, dan menambah kampanye inklusif atau berbasis penyebab itu."
Morgan-Petro juga menyarankan sesuatu yang lebih sederhana (dan hemat biaya): Gaya potongan yang berbeda dapat membuat dampak yang sangat besar. Jangan sampai kita lupa bahwa pada tahun 2003, Paris Hilton mulai memakai jaket North Face bersama Juicy Couture baju olahraga dan pakaian santai. Namun, hari ini, kami melihat Juicy dipasangkan dengan pakaian yang lebih "canggih" atau formal, terutama setelah merek berkolaborasi dengan Vetements, menyewa stylist Hollywood gadis keren Jamie Mizrahidan memegangnya pertunjukan NYFW pertama kalinya — bertujuan untuk membuatnya lebih relevan daripada tahun 2003. (Berbicara tentang penemuan kembali: Label mutakhir Paris Y/Project memulai debutnya Ugg setinggi paha di landasan pacu Januari lalu. Jadikan itu sesukamu.)
Apakah ada penolakan dari pihak kita terhadap merek yang telah memposisikan diri sebagai cerminan gaya hidup tertentu (baca: "lebih baik")? Sekarang, terserah merek untuk masuk ke dalam hidup kita, bukan terserah kita untuk berubah menjadi pelanggan yang ideal; sekarang, kami lebih cenderung menertawakan, dan tidak menertawakan, seperti yang kami lakukan dengan rosé di musim panas; sekarang, kami mengenakan apa yang kami inginkan dan apa yang kami rasa nyaman, daripada apa yang diperintahkan kepada kami. Itulah fashion yang seharusnya tentang: penerimaan diri, identitas dan ekspresi. Pakaian tidak pernah menjadi musuh. Sikap yang terkait dengan pakaian memiliki.
Baik kita berbicara tentang merek atau gaya pakaian tertentu, keduanya tidak boleh digunakan sebagai sarana penilaian atau sebagai cara membagi pemakai ke dalam tingkatan. Pada akhirnya, itu kita yang memutuskan siapa tren untuk: untuk kita atau tidak untuk kita. Dan untuk memilih (atau tidak memilih) sesuatu tidak mencerminkan siapa kita di antara sebuah kelompok. Itu mencerminkan individualitas kita sendiri.
Faktanya, "jalang dasar" tidak pernah ada. Dia adalah mitos yang diimpikan oleh kami untuk menjelaskan kebencian dan permusuhan kami terhadap popularitas massal. Dia adalah rasa tidak aman kami, dibenamkan ke dalam bentuk fisik yang kami gunakan untuk menyalibkan tren tertentu yang tidak kami sukai. Tapi sekarang, kita tahu dia tidak pernah nyata. Itulah mengapa saya tidak merasa buruk mengenakan sepatu bot Ugg-nya.
Foto beranda: Christian Vierig/Getty Images
Daftar untuk buletin harian kami dan dapatkan berita industri terbaru di kotak masuk Anda setiap hari.