Inkubator Kembali — dan Bagus, Karena Fashion Sangat Membutuhkannya

Ketika Dewan Perancang Busana Amerika (CFDA) mengumumkan Inkubator Mode pada tahun 2009, itu dengan maksud untuk menciptakan sistem pendukung blue-chip untuk generasi desainer Amerika berikutnya. Selama hampir satu dekade, inisiatif ini memilih label pemula untuk menyelesaikan program residensi dua tahun, menawarkan peluang bimbingan, saran bisnis, dan mungkin yang paling memikat, ruang studio bersubsidi di Manhattan's Garment Daerah.

Pada tahun 2017, karena kelas keempat dan terakhirnya sedang dalam perjalanan, program itu sendiri juga berakhir, dan pada tahun 2018, CFDA me-reboot model akseleratornya menjadi platform digital yang lebih demokratis yang disebut "The Network," terbuka untuk semua CFDA yang aktif anggota.

Saat ini, beberapa desainer Inkubator Mode CFDA telah menjadi pemimpin industri yang bonafide dengan hak mereka sendiri. Yang lain tidak lagi berbisnis sama sekali. Tetapi selama delapan tahun itu, konsep inkubator mode berada di masa keemasannya di AS. Dan bukan hanya CFDA ikut serta: Organisasi mode dan kecantikan ternama dan sangat menguntungkan seperti Sephora, Nordstrom dan kering

mulai mengadopsi program seperti inkubator, demikian juga. Beberapa dari proyek tersebut masih berjalan — Sephora Mempercepat baru saja mengumumkannya Merek anggota 2020 Juni lalu — sementara yang lain, yah, tidak.

Kemudian, pandemi melanda. Virus corona baru menyinari lampu banjir industri banyak masalah lama dalam industri fashion. Perlu perhitungan global untuk membuktikan, tidak dapat disangkal, betapa rusaknya sistem ini, dan akan membutuhkan kekuatan dengan momentum yang sama untuk membangunnya kembali dari bawah ke atas. Bisakah inkubator — besar dan kecil, di seluruh pelosok negeri — muncul kembali untuk memimpin?

"Covid-19 telah mempercepat keberhasilan atau kegagalan sebuah perusahaan," kata Pano Anthos, pendiri dan direktur pelaksana Lab XRC, akselerator untuk pengganggu dalam teknologi ritel dan barang konsumsi. "Jika mereka menuju kegagalan, mereka hanya bergerak ke sana lebih cepat. Jika mereka menuju kesuksesan, mereka mempercepat kesuksesan mereka. Ini mengklarifikasi apakah produk ini, dan teknologinya dalam hal ini, memiliki kaki atau tidak."

XRC Labs tidak bekerja dalam mode secara eksplisit, tetapi berinvestasi dalam startup yang secara radikal dapat meningkatkan cara fungsi industri. Dalam empat tahun, Anthos dan mitranya telah berinvestasi di sekitar 80 perusahaan di seluruh logistik rantai pasokan, teknologi manufaktur, merek konsumen, pasar e-commerce dan pengalaman pengguna, antara lain sektor.

Ini bermitra dengan Billie, merek pisau cukur ramah Instagram yang juga mendapatkan pendanaan $35 juta untuk berkembang menjadi perusahaan perawatan pribadi hebat berikutnya. Tapi itu juga bekerja dengan Mengumpulkan, alat manajemen inventaris otonom khusus perangkat lunak pertama di dunia untuk gudang modern.

Dalam krisis kesehatan yang berkembang dalam kontak dekat dan dalam ruangan, gudang telah menjadi tombol panasisu. Dengan Gather, yang sebagian besar didukung oleh drone, apa yang biasanya memakan waktu dua jam karyawan dapat dilakukan dalam delapan menit otomatis. Ini bukan pengganti semua pekerjaan manusia, tetapi bisa berfungsi sebagai perlindungan terhadap keadaan di masa depan yang mungkin menjauhkan pekerja dari pusat distribusi fisik. Kurang sehat, itu juga hanya merampingkan pemantauan inventaris, proses yang sering kali dapat gagal.

"Kami sangat jauh di belakang kurva," kata Anthos. "Kami melakukan sesuatu dengan cara lama yang sama berulang-ulang, mengharapkan hasil yang berbeda. Dan itulah definisi kegilaan."

Inkubator, yang bertugas membina masa depan, memiliki pekerjaan yang cocok untuk mereka, dan fokus XRC Labs hanyalah salah satu bagian dari teka-teki karantina 3.000 potong (yang keren sekarang, omong-omong).

Jackie Trebilcock adalah direktur pelaksana Lab Teknologi Mode New York (NYFTLab), program pengembangan bisnis untuk perusahaan rintisan yang dipimpin oleh wanita. Seperti XRC Labs, organisasi ini tidak cukup modal- "F" Fashion: Ini memilih kohort perusahaan teknologi yang berfokus pada mode dan menghubungkan mereka dengan pengecer mode untuk memajukan industri dari dalam. Jika pengecer tersebut — yang menjalankan keseluruhan dari LVMH dan Estee Lauder ke Bloomingdale's dan Macy's — seperti yang mereka lihat, mereka akan terhubung langsung dengan startup dalam kapasitas apa pun yang mereka inginkan.

"Saya menghabiskan banyak waktu untuk berbicara dengan setiap pengecer yang tidak menginginkan apa pun selain mengatakan, 'Saya hanya ingin Anda tahu bahwa kami ada,'" kata Trebilcock, yang sebelumnya bekerja di pengembangan merek di Majalah Hearst. "Dan, 'Jika Anda mencari sesuatu, inilah perusahaan yang dapat kami dukung. Apa yang mereka lakukan dapat membantu Anda.'"

NYFTLab telah menemukan kesuksesan dalam kekhususannya, dengan fokus pada teknologi eksklusif yang dapat menguntungkan pengecer dan merek. Namun terlepas dari fokusnya yang sempit, ada banyak variasi pada jenis perusahaan yang didukung oleh grup tersebut. Pencarian visual, AR, dan analitik konsumen semuanya ada di atas meja. Begitu juga teknologi pas, yang banyak pengecer bergegas untuk berkumpul pada bulan Maret ketika lokasi bata-dan-mortir mereka mulai ditutup.

"Ada beberapa perusahaan virtual-fit yang telah mengikuti program kami, tetapi butuh pandemi bagi orang-orang untuk menggunakannya," kata Trebilcock. "Selama bertahun-tahun, perusahaan telah mengatakan, 'Ambil foto diri Anda dan Anda dapat melihat diri Anda sendiri dalam' seluruh kategori produk online!' Itu bisa sulit bagi orang, tetapi jika Anda tidak punya pilihan, Anda akan melakukannya dia."

Saat dunia berputar lebih cepat menuju digitalisasi lengkap, inovasi teknologi tetap menjadi solusi utama bagi ketidakefisienan mendasar mode. Tetapi drone gudang adalah perbaikan Band-Aid pada beberapa masalah industri yang lebih sistemik, termasuk ketidakadilan rasial, marginalisasi, dan penindasan di mana industri itu dibangun.

Artikel Terkait
Masih Ada Banyak Bakat Menarik di New York. Apa yang Akan Kita Lakukan untuk Melindunginya?
Seperti Apa Sebenarnya Upaya 'Keanekaragaman dan Inklusi' Di Balik Layar Merek Fashion
Tanpa Fashion Show Sekolah Akhir Tahun, Bagaimana Lulusan Desain Menampilkan Karyanya?

Sebagai Saudara Vellies' Aurora James, siapa yang memulai Janji 15 Persen kampanye untuk mendukung bisnis milik orang kulit hitam, diceritakan Atlantikpada bulan Juli: "Jika Anda secara sistematis menciptakan bisnis Anda dengan maksud untuk merayakan cita-cita tertentu, dan semuanya telah dibangun di atas struktur itu, maka itu akan membusuk dari akarnya." 

Salah satu cara fashion dapat berkomitmen untuk menghilangkan kebusukan itu adalah dengan memperkuat suara-suara yang telah lama tertahan di garis ras dan kelas, dan secara menyeluruh begitu.

NISM — yang menyebut dirinya sebagai bagian inkubator, sebagian studio desain — bertujuan untuk mengganggu diskriminasi rasial itu secara langsung. Di bagian depan inkubator, organisasi yang berbasis di Los Angeles ini bermitra dengan beberapa desainer pelarian, semuanya adalah BIPOC, dan memungkinkan mereka otonomi kreatif penuh dari lini mereka sendiri. Namun yang membedakan NISM dari rekan-rekan inkubatornya yang lebih tradisional adalah ia juga menyediakan semua produksi kemampuan, bukan hanya sumber daya atau ruang desain, dari struktur fisik hingga konstruksi barang jadi pakaian. NISM kemudian meluncurkan koleksi kapsul edisi terbatas para desainernya melalui model direct-to-consumer di situsnya.

"Industri ini sepenuhnya didominasi oleh satu suara, jadi untuk membedakan diri, kami ingin membawa mengeluarkan suara-suara yang tidak memiliki kesempatan untuk menjadi yang terdepan," kata pendiri dan CEO NISM Anmol Narula. “Fashion benar-benar berhasil mengeksploitasi budaya minoritas, tetapi belum tentu mendukung dan memperkuat budaya itu. Dan tidak cukup banyak desainer yang diberi kesempatan untuk menciptakan budaya yang mereka bisa di sini."

Di Midwest, Dana Mode Saint Louis (SLFF) meluncurkan program inkubatornya dengan percikan kembali pada tahun 2016, dan selama empat tahun terakhir, telah menjadi tuan rumah bagi para desainer di ruang kerja seluas 7.500 kaki persegi di Distrik Garment kota.

Dari akhir abad ke-19 hingga akhir Perang Dunia II, Saint Louis berada di urutan kedua setelah New York dalam pembuatan garmen. Salah satu bentangan Garment District kota, Washington Avenue, pernah diklaim lebih banyak produsen sepatu daripada jalan lain di dunia. Pendiri SLFF Susan Sherman suka mengatakan bahwa fashion sama pentingnya dengan kain Saint Louis seperti bisbol dan bir. Tetapi pandemi memaksa SLFF untuk menutup pintu fisiknya, mengumumkan pada bulan Juli bahwa mereka akan meninggalkan ruang studio khasnya di pusat kota.

"Tidak ada yang memiliki penjualan," kata Sherman. "Orang-orang tidak benar-benar tahu bagaimana cara langsung beralih ke direct-to-consumer. Maksudku, itu sangat sulit. Tetapi pandemi benar-benar memberi kami waktu untuk melihat hasil akhir kami dan benar-benar menilai misi kami ke depan - bagaimana kami dapat memiliki dampak terbesar bagi Saint Louis."

Saat ini, itu terlihat seperti perkembangan ekonomi: Antara Maret dan April, hampir 400.000 orang Missouri telah mengajukan pengangguran, dan Sherman memimpikan sebuah dunia di mana SLFF mungkin dapat menciptakan banyak pekerjaan dengan membawa lebih banyak manufaktur ke Missouri. Saint Louis tidak hanya menawarkan kredit pajak untuk bisnis yang pindah ke Negara Bagian Show-Me, tetapi juga sangat terjangkau: Anda bisa mendapatkan $3 per kaki persegi, sementara di Distrik Garmen Manhattan, penyewa dapat mengharapkan untuk membayar $82 yang keren untuk ruang yang sama.

"Orang-orang membutuhkan pekerjaan dan orang-orang ingin meninggalkan pantai," kata Sherman. "Kami hanya merasa ini mungkin waktu kami. Saya selalu mencoba untuk menegaskan bahwa, ya, Anda memiliki CFDA, tetapi bagaimana kami dapat memainkan peran yang lebih besar? Kami adalah bagian dari percakapan. Bagaimana kita bisa berbuat lebih banyak? Silakan hubungi kami."

SLFF telah mencatat kemenangan besar: Pada Mei 2019, Saint Louis menyambut pabrik pakaian rajut pertama yang digerakkan oleh teknologi ke ruang gudang seluas 30.000 kaki persegi lebih di Grand Center Neighborhood, menjangkau bisnisnya di kota-kota seperti New York dan Detroit.

Dengan perkembangan revolusioner yang datang dari seluruh pelosok negeri, tanggung jawab tetap pada penjaga lama mode untuk mendengarkan. Ini sudah terjadi di Prancis, setidaknya secara teknologi: LVMH telah mengoperasikan program akselerator untuk startup internasional sejak musim semi 2018. Seperti NYFTLab, La Maison des Startups LVMH bekerja dengan perusahaan tahap awal yang menciptakan kemajuan berpikiran maju untuk industri mewah, dan kemudian menerapkan produk akhir mereka ke 75 merek di bawah payung LVMH. Sekarang coba pikirkan apa yang mungkin terjadi jika layanan tersebut dapat diterapkan secara otomatis ke setiap merek fesyen dan ritel.

"Ketika penguncian terjadi, kami harus menutup banyak butik kami, tetapi grup terus bekerja," kata Laetitia Roche-Grenet, direktur inovasi terbuka LVMH. "Ini adalah waktu di mana Anda perlu berinovasi lebih banyak dari sebelumnya. Pandemi telah memungkinkan kita untuk menjadi lebih berdampak. Yang penting adalah kami menggunakannya sebagai peluang."

Jangan pernah melewatkan berita industri fashion terbaru. Mendaftar untuk buletin harian Fashionista.