Di "Fashion Future" pertama CFDA pameran lulusan musim semi ini, ada satu tema yang berulang kali muncul di karya siswa teratas yang dipamerkan: keberlanjutan. Perancang busana generasi berikutnya, tampaknya, percaya bahwa inovasi estetika harus dipasangkan dengan kesadaran lingkungan. Dan bukan hanya desainer yang baru lulus sekolah saja yang berpikir demikian. Label indie baru dengan fokus melakukan yang benar di planet ini tampaknya bermunculan setiap hari, sementara beberapa merek mapan membuat poros utama dalam cara mereka beroperasi untuk meminimalkan jejak karbon mereka.
Tetapi percakapan tentang keberlanjutan tidak sepenuhnya baru dalam mode. Tentu, mungkin ada lebih banyak buzz di sekitarnya selama beberapa tahun terakhir, tetapi pada kenyataannya, ada merek yang telah menjadikan tanggung jawab lingkungan sebagai prioritas selama beberapa dekade.
Eileen Fisher mungkin salah satu merek paling terkenal yang dapat membuat klaim ini. Label berkolaborasi dengan CFDA pada tahun 2016 di
Proyek Inovator Sosial, residensi selama setahun untuk lulusan sekolah mode baru-baru ini yang menekankan tanggung jawab lingkungan dan sosial, dan tahun ini, Fisher sendiri mendapat penghargaan di Manfaat tahunan Parson untuk kepemimpinan keberlanjutannya di industri ini. Baru-baru ini, label tersebut berkomitmen pada inisiatif ambisius yang disebut Vision2020, dengan tujuan mencapai sejumlah tolok ukur penting pada tahun 2020 yang mencakup menjadi karbon positif dan menggunakan 100 persen kapas organik dan linen.Tetapi merek tersebut sebenarnya telah menggabungkan praktik berkelanjutan sejak tahun 2000, ketika memperkenalkan celana yoga organik pertamanya. Tanggung jawab sosial menjadi prioritas bahkan lebih awal, karena menangani masalah hak asasi manusia dalam rantai pasokan menjadi hal terpenting bagi Eileen Fisher di tahun 90-an.
"Tidak banyak perusahaan mode yang mengadopsi peran kepemimpinan dalam keberlanjutan, jadi kami menyadari ada kekosongan di mana kita dapat memiliki dampak nyata," Shona Quinn, pemimpin keberlanjutan di Eileen Fisher, mengatakan kepada Fashionista via surel. "Merek luar ruangan adalah yang pertama mengeksplorasi keberlanjutan, tetapi tidak banyak yang terjadi di antara perusahaan mode."
Pakaian Alternatif adalah label lama lainnya yang pendirinya mengingat merek luar ruangan seperti Patagonia karena blak-blakan tentang dampak lingkungan dari produksi pakaian sejak dini. Evan Toporek adalah CEO dari Alternative yang berusia dua dekade, sebuah label yang dikenal dengan bahan-bahan pokok yang lembut dan sederhana seperti T-shirt dan jogging yang terbuat dari bahan ramah lingkungan. Sementara dasar-dasar yang dibuat secara etis mungkin tidak tampak seperti konsep revolusioner sekarang, Toporek mengatakan tidak ada pemain utama di ruang angkasa ketika Alternatif pertama kali mulai serius untuk menjadi ramah lingkungan di awal 2000-an.
"Sebelum ramah lingkungan menjadi kata kunci, kami menggunakan kapas organik dan poliester daur ulang dan pewarna berdampak rendah. Kami sangat berhati-hati dengan cara kami memproduksi," kata Toporek. "Pada awal 2000-an, kami memutus rantai pasokan kami dan mencoba menemukan setiap tempat kecil yang bisa kami buat perbedaan."
Pada awalnya, merek tersebut membuat koleksi terpisah yang disebut Alternative Earth yang menampilkan upaya tersebut, tetapi akhirnya kain ramah lingkungan menyusup ke sebagian besar penawaran Alternatif sehingga tidak masuk akal untuk memisahkannya keluar. Saat ini, 80 persen produk di lini Alternative dibuat dengan metode ramah lingkungan.
"Ini bukan tentang memanfaatkan peluang pasar," kata Toporek. "Rasanya seperti hal yang benar untuk kita lakukan."
John Hardy, pendiri merek perhiasan mewah eponymous, menanamkan praktik sadar lingkungan dan sosial ke dalam cara perusahaan beroperasi untuk alasan yang sama. CEO perusahaan saat ini Robert Hanson menyebut Hardy sebagai "penyihir" karena cara dia meramalkan pentingnya keberlanjutan ketika mendirikan perusahaan pada tahun 1975, sebelum itu menjadi nilai biasa di arus utama mode.
"Tidak ada pengembalian yang jelas terkait dengan praktik bisnis yang bertanggung jawab, terutama di sekitar komunitas pengrajin dan keberlanjutan," kata Hanson. "Kami bekerja di industri yang tidak memimpin dengan sudut pandang yang kuat seputar masalah ini... Tapi John Hardy adalah orang yang berpikir sebelum waktunya."
Saat ini, upaya merek menuju keberlanjutan diwujudkan dalam segala hal mulai dari bahan mentah dalam perhiasannya (logam reklamasi dan bersumber secara etis batu) ke bengkelnya (dibangun dari bahan yang berkelanjutan) untuk inisiatif penanaman bambu (yang akan menanam bibit ke satu juta ini musim panas).
Meskipun keberlanjutan telah menjadi bagian dari operasi merek sejak didirikan, Hanson mengatakan bahwa dia melihat kebutuhan yang meningkat untuk mengomunikasikannya dengan jelas kepada pelanggan.
"Kami percaya kami berada pada titik kritis, jika bukan titik kritis, di mana jika bisnis tidak menemukan cara untuk menciptakan lingkaran kebaikan praktik bisnis yang mengenali dampak yang mereka miliki di dunia pada masalah ini, bahwa klien akan mulai memilih dengan dompet mereka," kata Hanson. Untuk merek yang sudah bangga dengan "siklus kebajikannya", tantangannya adalah mengomunikasikannya kepada pelanggan yang baru tertarik pada aspek tanggung jawab.
Tiina Alahuhta-Kasko, presiden dan CEO rumah desain yang berbasis di Finlandia Marimekko, setuju bahwa telah terjadi pergeseran sikap konsumen dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun Marimekko telah ada sejak tahun 50-an dan dengan bangga menjaga aspek-aspek kunci dari produksinya — seperti pencetakan kain — di dalam perusahaan untuk kontrol yang lebih baik. etika produksi dan kualitas tahan lama, baru-baru ini mulai lebih berupaya mendidik personel toko tentang asal-usul berkelanjutan pakaian.
"Saya pikir ada pergeseran pemahaman konsumen tentang tanggung jawab mereka sendiri untuk membuat pilihan yang berkelanjutan," kata Alahuhta-Kasko. "Kami mendapatkan umpan balik itu setiap hari ketika kami mewawancarai orang-orang kami yang bekerja di toko. Konsumen jauh lebih bersemangat dan tertarik untuk mengetahui siapa yang membuat pakaian mereka dan bagaimana cara membuatnya."
Mendidik pelanggan mereka dengan benar tentang apa arti keberlanjutan sebenarnya, terutama dalam konteks label mereka sendiri, merupakan tantangan yang disebutkan oleh semua pemimpin merek yang diwawancarai.
"Butuh waktu untuk pemahaman mendalam tentang perjalanan penuh siklus hidup produk atau seluk beluk inisiatif perusahaan [untuk berkembang]," catat Quinn.
Jadi bagaimana rasanya menjadi salah satu merek berkelanjutan OG dan menonton rantai mode cepat? klaim yang meragukan tentang inisiatif hijau mereka sendiri, atau melihat startup mendapatkan semua buzz ketika datang ke mode etis? Bagi Quinn, semakin populernya apa yang disebut mode berkelanjutan dapat menjadi "tas campuran", karena terkadang mengarah ke cuci hijau inisiatif yang menggunakan pemasaran cerdas untuk membuat merek tampak lebih hijau daripada yang sebenarnya. Dan Toporek mencatat bahwa banyak perusahaan sudut pandang masih bisa maju karena pelanggan tidak selalu mempraktekkan klaim mereka tentang menghargai produksi etis dengan harga rendah.
Namun, ada alasan untuk tetap berharap. "Gerakan progresif dalam industri tidak hanya akan datang dari perusahaan-perusahaan yang dibangun di atas pilar keberlanjutan," kata Toporek. "Itu akan terjadi ketika setiap perusahaan mulai memasukkan dan menerapkan praktik berkelanjutan ke dalam organisasi mereka."
Untungnya, industri ini memiliki merek seperti ini yang memberikan contoh tentang apa artinya berkomitmen terhadap keberlanjutan untuk jangka panjang.
Ingin berita industri fashion terbaru terlebih dahulu? Mendaftar untuk buletin harian kami.