Hogyan birkóznak meg az indie tervezők a Knockoffokkal?

Mivel a barkácsfoltokkal és csapokkal díszített farmerdzsekik népszerűsége az év elején növekedni kezdett, nem tartott sokáig, hogy a tömegpiaci kiskereskedők bekapcsolódjanak a trendbe. De ahelyett, hogy saját iterációkat hoztak volna létre, egyesek közvetlenül döntöttek leüt független művészek. Különösen a Zara Los Angeles-i művész, keddi Bassen többszörös (állítólagos) leütésével kapcsolatos ügy hevesedett ki a a múlt heti hírek, amelyek még sok művészt inspiráltak arra, hogy jelentkezzenek a közösségi médiában, és szólítsák fel Zarát, hogy dobja ki munkáját jól.

Bassen úgy döntött, hogy jogi lépéseket tesz, és ügyvédet bérelt fel, hogy küldjön Zarának egy felmondási és lemondási levelet; némi oda -vissza után úgy tűnik, Zara felfüggesztette a Bassen által felhozott másolócikkek értékesítését. Ez jó, de nem volt könnyű: Zara első válaszában Bassen megszűnésére és felhagyására a kiskereskedő lényegében elmondta a művésznőnek, hogy a márkája olyan kicsi, ahhoz képest, hogy szemérmetlenül lemásolja művészetét nem számított.

Bassen esete arra hívja fel a figyelmet, hogy tömeges kiskereskedők (és még a feltörekvő márkák) nem csak keresse a csúcskategóriás kifutópályát "ihletet" keres" többé. Egyre inkább a kisebb tervezőket célozzák meg, talán abból a feltételezésből kiindulva, hogy a kevésbé bevált vállalatok nem engedhetik meg maguknak, hogy tegyenek ez ellen; vagy ha igen, akkor ez nem számít, és hogy a legtöbb fogyasztó nem veszi észre a termékét, ez egy koppintás. "Vannak olyan vállalatok, amelyek abszolút ragadozóak, és kisebb márkákat keresnek, különösen azért, mert a kisebb márkáknak van viszonylag kevésbé hatékony védjegyvédelmet " - magyarázza Susan Scafidi, a Fordham Divatjogi Intézetének alapítója Egyetemi.

Egy független tervező számára a zaj áttörésének és az iparág sikerének kulcsa rejtőzhet egyetlen kívánatos (és eredeti) tárgyban vagy sziluettben, amely bármilyen okból kifogja magát és a találat. Sajnos gyakran azok az elemek kapaszkodnak a másolókba, amelyek frusztrálóak és potenciálisan károsak lehetnek az őket létrehozó tervezők számára.

Fürdőruha tervező Lisa Marie Fernandezpéldául büszke arra az innovációra, amelyet abba a kategóriába hozott, amikor piacra dobta neoprén bikinisorozatát - az első, ami a piacon létezett, amennyire tud - és továbbra is hoz atipikus, divatos szöveteket és sziluetteket használva. "Nyilvánvaló, hogy ez a kategória a miénk" - mondja Fernandez. "Saját szöveteket készítünk; kész részeket használunk; olyan dolgokat teszünk, amelyeket nem fürdőruhában csinálnak. "Vagy legalábbis nem. Egyes vállalatok - állítása szerint - az egész kollekcióját vagy aláírási stílusát követve modellezik teljes márkájukat; mások egyszerűen egyetlen mintát másolnak. A Victoria's Secret, az ausztráliai székhelyű Cotton On, a Triangl és a Solid and Striped nevezi meg a leggyakoribb és legjelentősebb elkövetőket.

A Fernandez biztosan nem az egyetlen innovatív márka a fürdőruha -területen, amelyet lemásoltak. Kiini, amely azonnal felismerhető, Instagram-barát, színes horgolt bikiniről ismert, jelenleg zárva van jogi csatában a Victoria's Secret -el - egy a sok cég közül, amelyek leütötték az alapító Ipek Irgitet. "Az egyik dolog, ami a legjobban zavar, az, amikor a tudatlan vásárlókat becsapják, hogy azt gondolják, hogy a rosszabb példányok Kiini" - mondja. "Nem láttam olyan ütést, amely a Kiini minőségben vagy az alkotásaim színkombinációjának sikerével történik."

Sarah Law, a CFDA inkubátor friss diplomája, fut a kézitáska vonal Kara. Ha nem ismeri a márkát név szerint, valószínűleg látta a legkeresettebb minimalista hátizsákját, kifejezett cipzárral a csúcson-vagy valami menő lányon, aki a Lower East Side-on vándorol, vagy olyan kereskedőknél, mint az Opening Ceremony, a Barneys, a Nordstrom vagy a Net-a-Porter. Vagy ez, vagy találkozott hasonlóval a Gap tulajdonában lévő Athleta aktív ruházati kiskereskedőnél, az egyik sok vállalat, amely közvetlenül leütötte a hátizsákot, mióta Law elindította vele a vonalát 2013.

A szerény kínai negyed irodájában, ahová az inkubátor elhagyása után költözött, Law megmutatott egy mappát laptopját, amelyet munkatársai folyamatosan frissítenek fotókkal és képernyőképekkel, hogy nyomon követhessék az összeset másolatok. "Ezt a céget a lakásomból alapítottam... hihetetlenül keményen dolgoztunk, hogy idáig eljussunk, és sok pénzt és erőfeszítést saját maga generált, ezért azt hiszem Nehéz dolog az, amikor nagyobb vállalatokat lát, amelyek ennyi hozzáféréssel és sok erőforrással rendelkeznek [leütik a terveket] " - mondta mondja.

Rachel Comey számos kiskereskedelmi slágert is tervezett, csak hogy lássa őket, a legutóbbi példája a magas derekú, széles lábú, kivágott és kopott Legion farmer. "[Ez abból adódott, hogy] a rövidebb oldalon álltam, és anyám a farmeromat szegte, majd három év múlva leszereltem, például" még mindig viselheted ezeket "" - magyarázza Comey a stílus inspirációját. "Ez megalázó élmény volt gyerekkoromban... aztán elkészítettük azt a darabot, majd mindenhol lekoppant. "A farmer végül olyan népszerű lett, hogy Comey nem tudta elég gyorsan előállítani, hogy kielégítse a keresletet. A másoló cégek, mint például a H&M, megtehetik.

Nyilvánvaló, hogy ezek a független tervezők potenciális károkat okozhatnak: a vevők kereskedni fognak le az olcsóbb verzióra, vagy a vásárlók - talán tudtán kívül - megrendelést adnak a másoláshoz márka. Scafidi felidézett egy esetet, amikor egy tervezőt azért tiltottak be a kiállításra, mert egy márka másolt neki előbb ért oda.

Jogilag ezek a tervezők csak annyit tehetnek. Valami, ami megkülönbözteti Bassen ügyét a divattervezőkétől, az, hogy a legtöbb ruhatervvel ellentétben az eredeti illusztráció szerzői jogi védelem alatt áll az Egyesült Államokban. Itt - magyarázza Scafidi - háromféle jogi védelem áll a tervezők rendelkezésére, mindezt saját korlátaikkal: szerzői jog, védjegyek és szabadalmak. Az európai tervezőkkel ellentétben nem vagyunk képesek megvédeni a háromdimenziós mintákat. A szerzői joggal a tervezők gyakran védhetnek olyan dolgokat, mint az ékszerek és a kétdimenziós nyomatok. Bármi, amit "funkcionálisnak" tartanak, kizárt. És "az Egyesült Államokban 100 éve a szerzői jogi hivatal azt mondta, hogy a divat működőképes" - mondja Scafidi. A védjegyvédelem magában foglalja a márka dizájnjában többször használt szimbólumok regisztrálását, legyen szó márkanévről, logóról vagy más megkülönböztető jelzésről, például Christian Louboutin vörös talpáról. "A kisebb márkák, mint minden márka, regisztrálhatják védjegyüket, és ezt meg is teszik, de mivel védjegyüket nem ismerik el a nyilvánosság és Ezért nem olyan értékesek, a másolók gyakran megússzák a terv másolását, de nem a védjegyet, és ezért ezeknek a kisebb tervezőknek kevesebb van védelem."

Végezetül, a szabadalmak olyan találmányra vonatkoznak, amelynek funkciója van - legyen az intelligens szövet, egy speciális záróeszköz vagy egy módszer, amellyel valami új és saját márkájára jellemző. Bizonyos esetekben az egyébként funkcionális minták "díszítő" vonatkozásai is szabadalmi oltalom alá eshetnek. Scafidi elmondása szerint egyre több tervezőt lát, aki érdeklődik az ilyen típusú szabadalmak iránt - különösen azokat, akik kevesebb erőforrással rendelkeznek.

Egy Európában üzleti tevékenységet folytató márka esetében érdemes lehet használni az ott elérhető formatervezési védelmet, még akkor is, ha a márka székhelye Az amerikai Fernandez Németországban regisztrálja a terveit, hogy azok az egész EU -ban védettek legyenek, és egy ügyvéd feladja a megszüntetési és elállási levelet a jogsértőnek márkák.

Irgitnak szerzői joga van az általa tervezett mintákra az Egyesült Államokban, valamint nemzetközi védjegyei. "Ügyvédeim azt tanácsolták nekem, hogy kötelességem megvédeni szerzői jogaimat és védjegyemet" - mondja arról a döntéséről, hogy a Victoria's Secret után jár, és nem hajlandó tovább tárgyalni a perről. "Azt is gondolom, hogy az életben fontos, hogy ragaszkodj magadhoz és a helyeshez. Nem vagyok tolóerő. "

Bár elismeri: "Drága, és elveszi az értékes időmet. Nagyon nem szeretem a jogi terminológiát sem. Pörögni kezd a fejem, amikor ilyen beszélgetéseket kell folytatnom. "Valóban, még akkor is, ha a tervező szán időt a regisztrációra terveit (ha ez egyáltalán lehetséges), a tényleges pereskedés több időt és erőforrást igényelhet, mint amennyit a tervezőnek meg kell szánnia.

"Azt hiszem, sokszor elgondolkodik azon, hogy hol használhatja fel a pénzét, vagy hol szerezheti meg a legjobb értéket, és számomra ez az arról, hogy mit tehetünk az irodánkkal, mit tehetünk a csapatunkkal, mit tehetünk a tervezéssel és fejlesztéssel " - mondja Törvény. "Nincs igazán erőforrásom, sem időm, sem motivációm ahhoz, hogy őszinte legyek" - ért egyet Comey.

Bár, ahogy Scafidi rámutat, az ilyen esetek gyakran nem jutnak el a bírósághoz: "Ezek megegyezéseket eredményeznek, tehát ha írhat egy megszűnési és elállási levelet, és nem csak azt mondja:" hé engem másol ", de mondja:" hé, lemásol engem, és itt van a szerzői jogi lajstromozásom száma ", vagy" itt a szabadalmi számom ", vagy" itt van a védjegyem " sokkal nagyobb esélye van arra, hogy csökkentse a másolást, mint egyébként. "És természetesen a levél küldése olcsóbb, mint a számlázás ügyvéddel való pereskedés óránkénti.

De a tervezők egyre inkább saját kezükbe veszik a dolgokat, talán a közösségi média megszégyenítésével-azaz közzétesz egy képet a tervéről a másolat mellett, és felhívja a jogsértő céget - ahogy kedden Bassen tette, és mint néhány más tervező is megtette. De van, akinek vegyes érzelmei vannak ezzel kapcsolatban, még azoknak is, akik egyébként éberek a másolók iránt. "Azt hiszem, az Instagram egy vizuálisabb és kellemesebb beszélgetés platformja" - mondja Irgit. „Senki sem akarja megnyitni Instagramját, és dühös megjegyzéseket látni. Nagyon zaklatott vagyok, amikor az emberek gonoszak egymással a közösségi médiában, és lebuktatják egymást. "Azonban elismeri, hogy nagyon felhevülhet a Twitteren.

Law -t szenvedélyes rajongói és vásárlói gyakran figyelmeztetik a közösségi médiában, akik közül sokan szégyellni fognak egy szabálysértő márkát az Instagramja megjegyzéseiben, és megcímkézik Kara fiókját. Law többnyire tartózkodik attól, hogy bármilyen közösségi médiát megszégyenítse, de néha ő és a az indie bag vonal Building Block alapítói - az övéi barátai -, ha megtalálják, megcímkézik egymást fotókon másolatok. Law és Fernandez külön -külön a Beyhive -hoz hasonlította ezt a jelenséget.

És bár Fernandez azt mondja, hogy korábban részt vett a közösségi média megszégyenítésében, nagyobb valószínűséggel használja ki iparági befolyását és hálózatát. divat-világ kapcsolatokat épített ki (először stylistként és szerkesztőként, majd tervezőként) annak biztosítására, hogy az eredeti tervezők ne kapjanak figyelmet, nem megérdemlik. „Megszomoríthatod az életüket. Megalázhatja őket a sajtóban " - mondja. „Baráti vagyok minden szerkesztővel, így mindannyian nagyon támogatják a terméket. Azt mondják nekem [amikor látják a leütéseket]. "

„Azt mondtam a vevőknek, hogy ha ezt a csaló terméket a márkánk mellett értékesíti, akkor kivesszük a márkát az üzletből, és nem érdekel, ki - folytatja -, elővettem a képernyőképeket, és azt mondtam: „Ön ugyanazt az öltönyt árulja három különböző márkától, három különböző áron. "Egyszer még a szemébe nézett egy ausztrál másolótervezővel az arcán az elmúlt Miami Swim Week során a Matches vásárlója előtt Divat. Szívesen beszélt az ausztrál és a brit sajtóval is, amikor kiderült, hogy az ausztrál "It" lány, Lara Bingle - Fernandez barátja és rajongója - leütötte A Bingle 2014 -es együttműködése a Cotton On márkával. (Fernandez a Cotton On -t hibáztatja, nem Bingle -t.) "[Cotton On] levelet küldött nekünk, amelyben azt mondta:" ha ezt nem nyilvánosan mondod amit mondtál, valójában helytelen, be fogunk perelni téged ", én pedig azt mondtam, hogy" baszd meg. "" Végül a Cotton On kivette a szóban forgó terméket a webhelyéről, és senki sem bíróság.

Law és Comey passzívabban közelítik meg a másolókat. "Általában nem fűzök megjegyzést ehhez, főleg azért, mert időpocsékolás" - mondja Law. Végső soron úgy érzi, hogy ez "a kultúránk része, és a divatipar része, amelyet az emberek lemásolnak, és hogy a világon léteznek dolgok származtatott változatai".

Comey is elfogadta a leütések valóságát. - Nem igazán foglalkozhatok azzal, hogy bárkire mutassak; ez nem igazán hasznos számomra " - mondja. "Azt hiszem, a frusztráló dolog a piac homogenitása. Csak annyi ugyanazt a dolgot különböző márkáktól különböző áron. "Igaz: a Légió" ihlette "farmer; gingham, magas derekú bikini; Mansur Gavriel- "ihletett" vödrös táskák, nyitott orrú öszvérek; extra hosszú ujjú vállvető felsők, és még sok minden megtalálható minden üzletben, minden áron. Tehát egy ideális világban hogyan állíthatjuk meg?

Másolás helyett lehetőség van az együttműködésre és/vagy szellemtervezésre. "Ha valakinek nagyon tetszik az öltönyünk, öt percbe telne, amíg olyan kollekciót készítünk belőle, amely nem hasonlít a miénkre, és olyanná teszi, mint az övék" - ajánlja Fernandez. Vagy tudod, a márkák csak eredetiek lehetnek.

De mivel ez nem fog megtörténni, Comey és Fernandez is a „lásd most, vedd meg most” formátumra váltott, ahol nem adják ki az új gyűjtemények képeit a nyilvánosság számára a közeljövőben, amikor ezek a gyűjtemények a boltokba kerülnek, közvetlen megelőzés érdekében leütések. Fernandez emiatt is abbahagyta a Moda Operandi törzsműsorok tartását. Ellenkező esetben a tervezők mindegyike, akikkel beszéltünk, azt mondta, hogy a leütés veszélye nem érinti őket tervezési folyamat, és mindannyian kiállnak eredeti terveik mellett, bízva abban, hogy jobbak, mint a másolatok. „Hiszek abban, hogy egy bizonyos ponton a jó érvényesül, és azt gondolom, hogy rossz abbahagyni azt, amit csinál” - mondja Fernandez.

Ennek ellenére minden divatmárkára, amely az integritásra épül, még sok más előnyben részesíti az alsó sorokat és az új termékek folyamatos megjelenését a kreativitással és az innovációval szemben; és az internetnek és a közösségi médiának köszönhetően folyamatos a vizuális tartalom, amelyből egész nap "inspirációt" meríthetnek. És sok tervezőt nem véd a törvény. Remélhetőleg ez a szempont megváltozik.

A CFDA azon dolgozik, hogy az USA ugyanolyan szintű védelmet kapjon, mint Európa. A Kongresszus makacs volt (és persze lehet vitatkozni azzal, hogy nagyobb halakat kell sütni). Hosszú küzdelem volt, de Scafidi bizakodó, hogy odaérünk. Miért? "Mivel a világ a szellemi tulajdon védelmének harmonizálása irányába mozdult el, és különösen a dizájn miatt növekszik az Egyesült Államokban. És olyan befolyásosak vagyunk a tervezési területen, hogy a gyártási szektorunk zsugorodott. " magyarázza. „Elkeserítő, hogy egy ilyen óriási, óriási gazdasági hatású iparágat nem vesznek komolyan. Annak ellenére, hogy az Egyesült Államok vezető szerepet töltött be a filmek védelmében, egyszerűen nem léptünk fel a divat kedvéért. "

Amíg ezt nem tesszük, a tervezőknek továbbra is foglalkozniuk kell a leütésekkel, amint azt a vállalkozásuknak megfelelőnek látják - és gondoskodniuk kell arról, hogy képzettek legyenek arra, hogy mire képesek. "A legnagyobb változást szeretném látni, ha a tervezők komolyan veszik a jogot, és képzik magukat" - mondja Scafidi (aki, természetesen, divatjogi programot vezet, és hasznára válik az ilyen megjegyzéseknek). „Rendkívül fontos, hogy a tervezők rájöjjenek, ha hajlandóak megtanulni a jog alapjait, akkor sokat tehetnek azért, hogy megvédjék magukat, mielőtt válsághelyzetbe kerülnek. Eszközeink nem tökéletesek, de léteznek. "

Először a divatipar legfrissebb híreit szeretné? Iratkozzon fel napi hírlevelünkre.