Szingapúr már a divat úti céljává vált. Fő kiskereskedelmi szakasza, az Orchard Road tele van minden európai luxusmárkával, amiről valaha is hallott - sokuknak több butikja is van ugyanazon a tömbön. A gyors divatüzletek, mint például a Zara, a Topshop, az Uniqlo és a H&M is meglehetősen mindenütt jelen vannak.
Az elmúlt években számos európai és amerikai csúcskategóriás divatmárka érkezett Szingapúrba, hogy pazar eseményeket rendezzen. A Chanel egyedül 2013 -ban mutatta be üdülő kollekcióját és rendezte meg a "Kis fekete kabát" című kiállítást, és Carolina Herrera, Tsumori Chisato, Peter Pilotto és Hussein Chalayan megjelentek évi Ázsiai divatbörze (AFX)-egyhetes rendezvény májusban, amely magában foglalja az Audi divatfesztivált (mint a szokásos divathét, helyi és nemzetközi tervezők kifutópálya-bemutatóival, sátor), a Blueprint (a la Coterie vagy a MAGIC szakkiállítása), az Audi Star Creation (Szingapúr válasza a "Project Runway" -re) és az Asia Fashion Summit, egy üzleti központú konferencia. Idén Calvin Klein (a márka) és Victoria Beckham (az illető) érkeztek Szingapúrba rendezvényeket szervezni, majd Prabal Gurung és Oscar de la Renta, akik az idei májusi AFX -en mutatkoztak be.
Míg a Chanel üdülőkiállítása továbbra is kereskedelmi esemény volt, nagyrészt a nemzetközi vendégekre és a sajtóra korlátozódott, a legtöbb A luxus multinacionálisok által Szingapúrban rendezett eseményeket úgy tervezték, hogy felkeltsék a helyiek figyelmét vásárlók. Például minden éves Audi divatfesztiválon a közönséget meghívták jegyvásárlásra, hogy megtekinthessenek egy előadást a olyan tervező, mint Oscar de la Renta vagy Peter Pilotto (akik jellemzően olyan gyűjteményeket mutatnak be, amelyek már debütáltak máshol). A tervezők számára ez nagy vonzerő - Szingapúrban találhatók a világ leggazdagabb személyei, és a megjelenő dizájnmárkák többsége már rendelkezik ügyfélkörrel.
Szingapúrnak nyilvánvalóan virágzó luxus kiskereskedelmi vállalkozása van, de valóban van saját divatipar? Amikor divatkörnyezetben hallunk Szingapúrról, általában arról van szó, hogy nyugati márkák mennek oda, nem annyira fordítva.
Az AFX a szingapúri kormány némi segítségével reméli, hogy ezen változtathat. A kiállítási pillére, a Blueprint egy magán- és közszféra kezdeményezése, amelynek élén a Textil és Szingapúri Divatszövetség (TaFf) a Szingapúri Idegenforgalmi Tanács és más kormány támogatásával ügynökségek. Az idei kiállításon mintegy 200 márka vett részt, mintegy 40 százalékuk Szingapúrból, a többi pedig tengerentúli országokból - elsősorban Ázsia más részeiről. Több mint 350 vásárló részvételére számítottak. Ez része annak a mozgalomnak, amely Szingapúrot Ázsia elsődleges divatközpontjává népszerűsíti.
Valójában ez a fajta újjáalakulás röviddel Szingapúr független országgá válása után nyúlik vissza, ami csak 50 évvel ezelőtt volt. Callia Chua, a TaFf csoportigazgatója elmondja, hogy a szervezet akkor indult, amikor az amerikai és európai márkák elkezdték kiszervezni a divatgyártást, és Szingapúr lett az egyik legnagyobb csomópont. A legtöbb ilyen gyártó azonban végül más ázsiai országokba költözött.
"Ekkor kezdtük el megvizsgálni üzleti modellünket, és elkezdtünk átalakítani a dizájn nyújtására" - mondja Chua. Csak egy probléma volt: "Kezdtük felismerni, hogy nincs sok tehetségünk." Így a textilszervezet egyesült egy formatervezési tanáccsal, és a Textil és Divat lett A Szövetség, amely tagokat toborzott a tervezési központokból, majd a tervezők üzleti modelljeit vizsgálta, hogy lássa, hogyan tudnak együtt dolgozni és hol van szükségük Segítség. Ezenkívül elkezdett együttműködni más ügynökségekkel, valamint magán partnerekkel és tanácsadókkal a divat területén tapasztalat, hogy segítsen a Blueprint -t jogszerűen hasznosítani a tervezők számára, és vonzóvá tenni a vásárlók és média. A Blueprint arra is ösztönzi a tervezőket, hogy segítsenek és működjenek együtt egymással, mondja Chua.
Valóban, sok támogatást helyeznek életbe - nagy részét a kormány írta alá -, hogy a helyi tervezők elindulhassanak Szingapúrban. A tervezők támogatást igényelhetnek működési költségeik nagy részének fedezésére, hogy például a Blueprint -en bemutassák. Pénzeket is kiosztanak a tervezők mintagyártási költségeinek felének fedezésére.
A szingapúri kormány és a TaFf természetesen nem csak azt akarja, hogy a szingapúri tervezők helyi sikereket érjenek el: céljuk nagy része a helyi márkák tengerentúli növekedésének támogatása. Így olyan helyeken is vannak kezdeményezések, amelyek a tervezőket New Yorkban és Párizsban bemutatják. "Májusra előszezont készítünk [itt a Blueprint-en], de ősszel/télen, tavasszal/nyáron elhozom a tervezőimet New Yorkba, a tervezőket Párizsba. Továbbra is kommunikáljuk márkáinkat a vevőkkel, ahol ez releváns " - mondja Chua. "Már nem úgy dolgozunk, mint a régi időkben, amikor itt ülünk, és várjuk, hogy jöjjenek a vevők, ezért ha jönni akarnak, szívesen látjuk őket, de ha nem jönnek, akkor elhozzuk nekik a márkáinkat."
Akkor miért, ennyi támogatás mellett - és egy olyan országban, amely arról híres, hogy vásárlói hordákat csábít el égetésre - nem látunk vagy hallunk olyan szingapúri tervezőkről, akik nyugaton készülnek?
Bármennyire is szeretnék ezek a szervezetek a helyi tervezők sikerét és bővülését, vannak elég jelentős akadályok. Az egyik az, hogy Szingapúrban nincsenek termelési vagy gyártási erőforrások. "Ami a divattermesztést illeti, ez valóban kihívást jelent" - mondja Priscilla Shunmugam szingapúri tervező, akinek kiadója Ong Shunmugam jobban sikerül, mint a legtöbb helyi címke. „A költségek valóban magasak, a rezsik valóban magasak, és egyszerűen nincs szakképzett munkaerőnk. Nincsenek támogató iparágaink, mint a textilgyárak, varrónők, cipzárral foglalkozó emberek, ezért valóban nagyon -nagyon nehéz itt divatot gyártani. "
A szingapúri tervezők ezért kénytelenek kiszervezni. Szerencsére az erős gyártóközpontokkal rendelkező országok, köztük Indonézia, Malajzia, Thaiföld, Kambodzsa és Vietnam, nincsenek túl messze. A szaporodó, szingapúri kézitáska-tervező, Ling Wu például egzotikus bőrkiegészítőit gyártja Indonéziában. Néhány márka, akikkel találkoztam, kifejezetten úgy döntött, hogy olyan országok marginalizált lakosságával dolgozik együtt, mint Kambodzsa és Vietnam, hogy előállítsa áruit.
Ennek ellenére az outsourcing kihívást jelenthet, ha valóban kezdő címke vagy, mivel a gyárak gyakran nagy minimális megrendeléseket követelnek meg. Ezenkívül megnehezíti a tervezők számára, hogy alaposan figyelemmel kísérjék a gyártott anyagokat.
Egy másik kihívás az időjárás lehet. Mivel Szingapúrban nincs tél, sok tervező, aki azzal kezdi, hogy eladja a szingapúri vevőknek, nehezen tud vonzani olyan nemzetközi vásárlókat, akik őszi/téli kollekciókat szeretnének.
Ott van az az egyszerű tény is, hogy Szingapúr divatjelenete olyan új. Még nem sokan nézik Szingapúrban az új tehetségek felfedezésének helyét. Nincs Parsons vagy Közép -Szent Márton jövőbeli sztárjai.
Tehát lehetséges, hogy egy szingapúri tervező elkészítse? Néhány címke elkezdett kitörni, de ez lassú folyamat volt.
Az ország egyik legkedveltebb márkája az ún Depresszió (kicsit nyelvérzékeny név-a tervezők nagyon pozitívak). A tervezők, Andrew Loh és Kenny Lim nyolc évvel ezelőtt indították útjára a vonalat, de csak az elmúlt három -négy évben kezdtek el felkelteni a nemzetközi figyelmet, részben a TaFf -nek és a Blueprintnek köszönhetően. "Kopogtatni kezdtek az ajtóinkon, és azt mondták:" Ezt el kell kezdenie mutatni egy nagyobb közönségnek " - mondja Lim. Amellett, hogy bemutatkoztak az Audi divatfesztiválon és a Blueprint-en, részt vettek a szöuli divathéten és a malajziai Mercedes-Benz divathéten is. A portlandi Solestruck és a tokiói Wut Berlin nagy támogatói lettek. A tervezők "50 százalékos szenvedélynek és 50 százalékos kemény munkának" tulajdonítják sikerüket, és gondoskodnak arról, hogy kiemelkedjenek, amikor minden nap új márkák jelennek meg.
Shunmugam és Wu, akiket korábban említettünk ebben a cikkben, szintén sikereiknek tulajdonítják a menést Szingapúron kívüli rendezvényekre és kiállításokra, valamint olyan országokban, mint Korea és Japán.
Úgy tűnik, hogy a titok ötvözete az okosnak és az üzleti hozzáértésnek, a dolgok lassításának, az egyedi márkaidentitásnak és egyszerűen a szenvedélynek.
De bár Shunmugam azt mondja, hogy Szingapúr most jó bázis számára, úgy érzi, hogy ez nem mindig van így. "[A márka] jó helyen van jelenleg, de ahogy megpróbáljuk nemzetközi szinten növelni a márkát, azt hiszem, ez változhat. Szingapúrnak megvannak a korlátai, és nem csak a termelési értelemben, hanem egy komoly iparágról is beszél. Nálunk nincs ilyen. Szóval azt képzelem, minél nagyobb leszek, és minél tovább akarok menni, lehet, hogy nem ez a hely, hanem kinövöm. "
De tekintettel a fiatal kreatívok támogatására és bátorítására Szingapúrban, lehet, hogy nincs hiány feltörekvő tervezőkből, akik átveszik a helyét.
Nyilvánosságra hozatal: Az Ázsiai Divatbörze részét képező Blueprint szakkiállítás képviselői fizették a szingapúri utamért, hogy fedezzék ezeket az eseményeket.
Felső: Szingapúri divathét. Fotó: jóvoltából