Manapság nagyon sok fiatal, tehetséges tervező jön ki Londonból, és Thomas Tait magasan szerepel közöttük. A kanadai bennszülött csak rövid ideig tanult a montreali La Salle tervezőiskolában, mielőtt a legfiatalabb ember lett 24 évesen teljesítette a Central Saint Martins női viselet MA -t - bátran jelentkezett és elfogadták, anélkül, hogy BA -t szerzett volna első. Tait, jelenleg Londonban székel, megnyerte az első Dorchester -divatdíjat 2010 -ben, és jelenleg egyike a 12 döntősnek megnyitó LVMH -díj, amely egy feltörekvő tervezőnek 300 000 eurós (411 120 dollár) támogatást és egy éves mentorálást ítél oda, nem beszélve arról, hogy milyen értékes kapcsolat jöhet létre az LVMH -val. vanaz utóbbi időben érdeklődött a fiatal britek iránt.
Míg az olyan zsűritagok, mint Phoebe Philo, Nicolas Ghesquiere, Marc Jacobs és Karl Lagerfeld azon gondolkodnak, hogy Tait megérdemli -e vagy sem a díjat több mint olyan márkáknál, mint a Simone Rocha és a Suno (a nyertest május 28 -án hirdetik ki), Tait volt a figyelem középpontjában Szingapúr. A szingapúri Ázsiai Divatbörze része,
most folyik, magában foglalja az Asia Fashion Summit-t, egy üzleti fókuszú konferenciát, amely a Blueprint szakkiállítás mellett (technikailag alább, Szingapúr számos kiterjedt beltéri vegyületének egyikében) kerül megrendezésre. Csütörtökön a csúcstalálkozó Tait és Sunday Times divatkritikus Colin McDowell, aki az Audi Fashion Festival Singapore kreatív igazgatója is.Annak a tekintélynek és figyelemnek ellenére, amelyet Tate ilyen rövid idő alatt kapott, viccesen azt mondta McDowellnek: "Nem alszom, és nem engedhetem meg magamnak a vacsorát." De komolyan, csak egy embert alkalmaz teljes munkaidőben, soha nem kapott szponzort egy divathét bemutatójára, és azt mondja, hogy problémáinak és akadályainak 90 százaléka pénzügyi. Arra a kérdésre, hogy szerinte megnyeri -e az LVMH díjat, azt mondta: "Remélem."
Beszélgettem még egy kicsit Taittel, aki szombaton, a beszélgetés után lesz itt egy kifutópálya -show. Azt hiszem, nálam jobban teljesített a jet lag elleni küzdelemben.
Először is, mi visz Szingapúrba?
Colin felhívott, és azt mondta: - Miért nem jön Szingapúrba, és ezt nem teszi meg? Sosem jártam Szingapúrban, ezért azt mondtam: „igen”. Ez egy nagyon nagyvárosi terület és ez a világ öt leggazdagabb városa közé tartozik, így természetesen óriási vásárlási lehetőség kínálkozik, így üzleti szempontból nagyon jó itt lenni.
Mesélnél az LVMH divatdíjról? Milyen volt ez a folyamat?
Valóban könnyű volt. Csináltak egy online alkalmazást, amelyet a webhelyükre építettek, és szó szerint olyan, mint a frissítés Facebook -profilod: Húzd és dobd le a gyűjteményed képeit, tölts fel egy életrajzot, és ez szép sokat. Innen felhívnak, és közlik veled, hogy elvágtad. Amikor 30 kiválasztott tervező voltunk, Párizsba hoztak minket, és szállodába szállítottak, és gondoskodtak az egészről, így az egész folyamat nagyon egyszerű volt.
Mit gondol, mit keresnek, és úgy érzi, hogy ezt képviseli?
Valahogy olyan kritériumokat adtak nekünk, ahol hat dolgot keresnek, amelyek a kreativitástól az eredetiségig, kézművesség, üzleti ambíció, innováció, ilyesmi, tehát már van egy elképzelésünk - de ezek meglehetősen széles témák, és mindannyian tényleg más. Mindannyian képviseljük ezeket a dolgokat, de különböző módon.
Említette Colinnak, hogy a verseny egy kicsit kétirányú utca ...
Nyilvánvalóan érdeklődnek a fiatalabb tervezők iránt, így jó, hogy egy ilyen nagy cég - ez a fiatal márkáké messze elérhetetlen - kezdi a közvetlen kapcsolatot a tervezőkkel és a kapcsolatok kiépítését a korai szakaszban. Tényleg nagyszerű látni, ahogy a nagymenők felértékelik és elismerik a történésekben rejlő lehetőségeket, kisebb léptékben.
Elgondolkodna azon, hogy kreatív irányítást vegyen át egy régi luxusházban, ha egyszer megkérdezik?
A háztól függne. De igen, mindenképpen.
Említette azt is, hogy mindent Londonban gyárt és gyárt, ami szokatlan. Ez kihívást jelentett?
London nem feltétlenül - drága város a termelésben, és nem feltétlenül a gyártásról ismert. Ez nem olyan, mint Olaszországban, ahol ilyen hatalmas gyárak és források állnak rendelkezésre, így ez állandó fejtörést okoz.
Szeretné végül kiszervezni ennek egy részét?
Igen, de fel kell állítanom a rendeléseimet, és meg kell győződnöm arról, hogy rendelkezem a minimummal, hogy elérjem a nagyobb gyári szabványokat.
Sok tervező tömeges együttműködésre vállalkozik, hogy pénzt keressen. Ezt megfontolnád?
Nyitott vagyok arra, hogy különböző emberekkel dolgozhassak, például a Cutler & Gross -szal napszemüveget csináltam, és kalapvonalat forintosítottam Los Angelesben és hasonlók. Egy nagy utcai együttműködés vagy egy női ruházati sorozat, úgy érzem, ez nem olyan vonzó számomra azonnal, mert nem feltétlenül működöm egy hogy van egy okos nyomtatásom, vagy valami, ami könnyen felvihető egy szokásos pólóra vagy egy szokásos műszakos ruhára, amit aztán ezen az áron lehet elkészíteni pont. Amit teszek, és az értékek abban, amit csinálok, olyasmi, ami valóban időt vesz igénybe, és bizonyos típusú anyagot igényel. Ez valami olyasmi, amit nehezebb lenne főutcai termékké fordítani. Nem kell azonnal rohanni ilyesmire.
Azt is mondta, hogy a törekvő tervezőknek találniuk kell embereket, akik segítséget kérnek. Ki segített a legjobban az úton?
Volt Bronwyn Cosgrave, aki a Dorchester -díj elnöke volt: Nagyszerű nagykövet volt számomra, és még mindig nagyon jó barát. Vannak olyan emberek, mint Cathy Horn New York Times - most elhagyta - csodálatos nő, és igazán hatással volt rám, és olyan erős támogatója volt. Caren Downie [az ASOS korábbi vásárlási igazgatója] fantasztikus. Számos kulisszatitka van, számos újságíró, akik nagykövetek voltak.
Ha minden jól megy, hol látja a márkáját öt -tíz év múlva? Hogyan és hol szeretne bővíteni?
Határozottan szeretném bővíteni a nagykereskedelmi üzletet. Nyilvánvalóan nem vagyok abban a helyzetben, hogy zászlóshajó üzletet nyissak, de ezt mindenképpen szeretném látni a következő évtizedben - nem vagyok biztos benne, de nagyon jó lenne, ha Londonban lenne, ha még mindig székhelyem lenne ott. Határozottan tartozékok. Cipőt csinálok, de végül csak cipőt csinálok a bemutatóra, ami nagyon szégyen. Olaszországban a cipőgyártás minimuma ilyen magas - egy kis márka esetében vagy cipőtervezőnek kell lennie, vagy sokkal nagyobbnak kell lennie elérni, így anyagilag nem lenne értelme, hogy a bemutatóból származó cipőket gyártásba helyezzem, és csak egy tucat üzletben nagykereskedjen világszerte. Ez az, amit végül szeretnék látni, ahogy nő - a kiegészítők teljes választéka igazán jó lenne. Szeretnék a bőrápolással is dolgozni.
Thomas Tait bőrápoló: Valójában nagyon szép gyűrűje van.
Nyilvánosságra hozatal: Az Ázsiai Divatbörze részét képező Blueprint szakkiállítás képviselői fizették a szingapúri utamért, hogy fedezzék ezeket az eseményeket.