Hogyan épít Christelle Kocher egy modern francia divatházat

Régóta futó sorozatunkban "Hogyan csinálom" a divat- és szépségiparból élő emberekkel beszélgetünk arról, hogyan törtek be és hogyan találtak sikert.

Christelle Kocher – a szeretett sportruházati ihletésű, technika-vezérelt konfekciómárka, a Koché alapítója – újfajta francia örökségmárkát épít.

2014-es indulása óta a Koché óriásit nőtt, hírességek viselték (Beyoncé!!!), és jelentős iparági elismerésre tett szert. (Ez már bekerült az LVMH-díjra és hazavitte a 2019-es ANDAM-díjat.) Sok külső megfigyelő szerint hihetetlenül sikeres volt. Ahol azonban vitathatatlanul a leghatásosabb, az az, hogy nem követik a luxusház kinézetére vonatkozó sémát.

Koché abban a vágyban gyökerezik, hogy megnyissa a divat élményét – ami abban nyilvánul meg, hogy a márka kifutóshow-kat rendez Párizs utcáin (szó szerint a divathét 2015 tavaszi debütálása, a város központjában, a forgalmas Chatêlet-Les Halles tranzit csomóponton kívül), összekötve és együttműködés más iparágak márkáival (mint például a Paris Saint Germain és az AC Milan), és az haute couture kézművesség hagyományait összeházasítja megközelíthető nappali ruha. Ez abból adódik, hogy maga Kocher hogyan szállt be az üzletbe: Strasbourgban nőtt fel a munkásosztályban

, és a középiskola után egyedül költözött az Egyesült Királyságba, Charles James korábbi asszisztense alatt tanult, majd beiratkozott a Central Saint Martins-ba.

„Kezdetben jobban lenyűgözött a készítés. Számomra ez nagyon varázslatos volt” – mondja. „És persze mesélni, érzelmeket hozni az emberekhez, üzenetet vinni, mert ez az, ami igazán fontos – de az is, hogy ezt jól, megfelelő módon tegyük. Mert össze van kötve. A kultúra része. Örökségünk, történelmünk része, és szerintem ez annyira lenyűgöző." 

A diploma megszerzése után Kocher a világ legrangosabb márkáinak mosodai listáján dolgozott: Chloé, Sonia Rykiel, Dries Van Noten, Bottega Veneta. Végül keresztezték útjait Virginie Viarddal, majd Karl Lagerfeld jobb kezét Chanelnél, aki a Maison Lemarié, a márka egyik Maisons D'art művészeti igazgatója 2010-ben, amikor még a Bottega. (A cégnél marad.) 

Számos szerepével és projektjével Kocher végső célja az, hogy „inspirálja az embereket – diákokat, fiatal tervezőket”. Csak azt szeretném mondani, hogy továbbra is higgy az álmodban, és álmodj nagyot."

Előtte, olvasson el mindent Kocher karrierjéről, a divat iránti szeretetének eredetétől a legnagyobb hatásokon át egészen addig, hogy hogyan mérlegeli az íróasztala előtt adódó lehetőségeket (ami manapság sok).

Honnan jött a divat iránti érdeklődésed?

Nagyon érdekelt a manual [a divat aspektusa]. Nagymamám és anyám kötők voltak, a nagymamám pedig tudott a csipkeverésről és a horgolásról.

Kiskorom óta szerettem rajzolni, egyedül lenni és kreatív lenni. Franciaországban nőttem fel, és Franciaország természetesen divatország. Mindig volt tévéműsorod, képeid egy divatbemutatóról... Emlékszem, minden divathéten [volt] egy riport Christian Lacroix-ról, Chanelről vagy Jean-Paul Gaultier-ről. Ez álmodozásra késztetett.

Keleten nőttem fel, nem divatos háttérrel – anyám és apám 14 évesen abbahagyták az iskolát, és egyáltalán nem vagyok kapcsolatban a divattal. Szerencsém volt, hogy tanáraim és a sportedzőm motiválnak álmom megvalósítására. Amikor elkezdtem, egy tanár azt mondta: "Nagyon nehéz lesz, mert nincs kapcsolatod." én azt hiszik, hogy sokan feladják, mert olyan nehéz, ha nincs meg a kultúra háttér. Az elején, hogy őszinte legyek, nagyon zavarban voltam a származásom miatt; most nagyon büszke vagyok. Amit a divatban csinálok, az szerintem remek eszköz... [az embereket] álmodni... Az álmod lehetséges – Franciaországban igen, nehéz, de lehetséges. Én vagyok a bizonyíték, hogy ez lehetséges.

Mikor határoztad el, hogy ezt a pályát szeretnéd folytatni?

nagyon makacs vagyok. Emlékszem, talán nyolc-kilenc éves lehettem, hogy "Ó, divattervező leszek." Apám így válaszolt: "Én pedig Franciaország elnöke akarok lenni."

Nagyon jó tanuló voltam, és nagyon sokat dolgoztam. szerettem olvasni. Szerettem a matekot. Az A-szintemet matematikából teljesítettem. A tanárom nagyon megijedt, mert én voltam a legjobb az osztályomban; azt mondaná: „Tönkre fogja tenni a karrierjét. Lehetsz orvos vagy mérnök. Sportoltam is, játszottam a francia bajnokságban, minden nap edzettem, minden hétvégén meccsel. De ráadásul még az esti rajzórámra jártam, hétvégén pedig ruhákat illusztráltam, varrtam.

14 éves korom óta dolgoztam is – bébiszitterkedtem, mosogattam az éttermekben, bármi. Megtakarítottam, és 17 évesen, amikor leérettségiztem, elhagytam az otthonomat, hogy azt csináljak, amit csak akarok. A szüleim az elején egyáltalán nem támogatták. Később támogatták, de az elején nagyon megdöbbentek.

Meg akartam tanulni a régimódi mintavágást és drapírozást. Ösztöndíjat kaptam, hogy Angliába menjek [és tanuljak] egy tanárnál, aki Charles James utolsó asszisztense volt. Nagyon intenzív volt, de nagyon érdekes volt. Nagy rajongója volt az építkezésnek – Cristóbal Balenciaga, John Galliano, Rei Kawakubo, Madeleine Vionnet, Madame Grès.

[Megtanított], hogy tanuljak szabászatot, takarodjak és legyek nagyon gördülékeny... Számomra ez igazából a ruhakészítés mesterségéről szólt. Tagja volt a Victoria and Albert Múzeumnak, és elvitt oda, és megmutatta egy Madeleine Vionnet ruha belsejét. Talán ez az, amit annyira szeretek a mintavágásban, és ezért szoktam még ma is letakarni és vágni magam – ez valami egészen matematikai dolog. Nagyon szigorú; Önnek van egy bizonyos technikája az ujjvágáshoz, a gyémánt bevágáshoz, a váll leejtéséhez. Ugyanakkor, amikor leborítod, olyan, mint egy szobor. Nagyon költői. Arról van szó, hogy a szövet beszél hozzád. A szövet érzékiségéről van szó. Ez a művészet és a technika kombinációja.

Az volt a célod, amikor Angliába költöztél, hogy beiratkozz a Central Saint Martins-ba?

Az iskoláról a könyvtárban tanultam, 15 éves koromban, valamelyik francia folyóiratban. Az első választásom, hogy őszinte legyek, nem Central Saint Martins volt – az álmom a Bunka volt. Japánba akartam menni. De nem találtam módot arra, hogy pénzt szerezzek Japánba. Hőseim Rei Kawabuko, Yohji Yamamoto, Issey Miyake, Kenzo Takada voltak... Nagyon rajongok Japánért, a mintavágásért, az építésért; a ruhadarabokhoz való hozzáállásuk számomra nagyon művészi és nagyon érdekes volt. És persze Alexander McQueen, John Galliano, az biztos.

Számomra is [azzal azonosítottam], honnan származik McQueen. Édesapja taxisofőr volt. Londonba ment, és a 90-es években virágzott a művészet és a zene terén. [Ezt követően] London és Central Saint Martins gól lett. El akartam menni, de keresnem kellett egy ösztöndíjat. Az angliai tanulmányaim mellett teljes munkaidőben dolgoztam.

Melyek voltak a legnagyobb leckék, amelyeket a Central Saint Martins-ban tanultál, és amelyek ma ragadtak rád?

A Central Saint Martins-ban arra biztatnak, hogy légy egyedi, gondolkozz magadon, hozz egy nagyon személyes üzenetet és fejleszd ki saját identitásodat. Voltak bizonyos dolgok, amelyek védjegyévé váltak Kochében: annak idején Central Saint Martins-ban dolgozni, Soho közepén, ahol a diákok nagyon szenvedélyesek voltak a dolgok iránt. a világ minden tájáról – japán, brazil, amerikai, holland, német, kínai – csinálták, és mindenki más-más nézőpontot mond, és úgy dolgozott, őrült... Számomra nagyon inspiráló volt látni, hogy minden alkalommal, amikor kapsz egy tájékoztatót, hogyan fejleszted és csinálod másként a saját kultúráddal, ízléseddel, identitásoddal.

Hogyan indított el a divatiskola utáni első munkád a karriered felé?

Amikor végeztem, az Armaninál kaptam állást. Annyira érdekes volt látni, hogyan működik egy nagy divatcég nagyobb léptékben, nagyon nemzetközi szinten, ahol saját gyáruk és saját vonalaik vannak. Csak igazán – jó értelemben – ipari. Az biztos, hogy nagyon különbözött Central Saint Martins-tól. Számomra az is nagyon érdekes volt, hogy hogyan sikerült online, az Emporio Armani, Armani, a couture vonal. Ez volt ez a nagyon nagy, nagy, nagy cég, nagyon vállalati... Még mindig nagyon jól emlékszem rá, és még mindig inspirál, ahogy [Mr. Armani] legendává vált, és felépítette ezt a birodalmat.

Ezt követően egy csomó különböző márkának dolgozott – Chloé, Sonia Rykiel, Dries Van Noten. Aztán 2010-ben Karl Lagerfeld és Virginie Viard felvettek a Maison Lemarié művészeti igazgatójának, a Chanel toll- és virágdíszítését készítő kézműves műhelynek. Mi késztetett arra, hogy elvállald ezt a szerepet?

Nagyon meglepő volt. Virginie-vel akkor ismerkedtem meg, amikor a Chloénál dolgoztam, és tudta, hogy nagyon szenvedélyes vagyok a kézművesség iránt, és szeretem a technikát. Virginie, így kezdte, hímzéssel, Karl-lel. Valóban kapcsolatban voltunk, és kapcsolatban maradtunk. Ő ajánlott fel erre a projektre, és én azt kérdeztem: "Ó, tényleg?" Egy álmom volt a couture-n dolgozni egy műteremben.

2010-ben elkészítettem a Lemarié-t, és ezzel egyidőben a Bottega Veneta vezető tervezője voltam, [dolgoztam] Tomas Maierrel a konfekción. Nem akartam lemondani a divatról, és nem is kellett. [Virginie] adott nekem egy fehér lapot, és tényleg hitt abban, hogy fejlődhetek és tehetek valamit, mert Értek [a divathoz], és van ez a nemzetközi tapasztalatom is, amit ő nagyra értékel. Megvan ez a szenvedély, de modern módon. Megtanultam a régi technikát és kézművességet, így ott ülhettem velük [a műteremben], és elfogultságot vágtam... Nagyon tisztelnek engem.

De nagyon szerettem volna modernitást hozni, átvenni a múltból a történelmet és a technikát, és ezt a hagyományt a jövőbe vinni. Nagyon szívesen átadom a mesterséget annak, aki később jön, hogy minden generációt érdekeljen, nehogy eltűnjön. Modern, etikus módon csináljuk a dolgokat, amelyek inspirálnak, jó viselni, és amitől még álmodozol. Az új technológiának és az iparági fejlődésnek köszönhetően innovációt folytatunk; olyan dolgokat tudunk megtenni, amit 15100 évvel ezelőtt nem.

Az elején adtak egy kis csapatot, körülbelül 10-12 főből. Ma körülbelül 130-an vagyunk. Felnőttünk. Karl szerette ezt a mesterséget – Virginie is. Hihetetlen az a képesség, hogy azóta velük dolgozhatok.

Hogyan néz ki egy kézműves műterem művészeti vezetőjének mindennapi munkája? Hogyan változott ez a több mint egy évtized alatt, amíg a Maison Lemariéban dolgozott?

Volt egy nagyon kicsi, családi tulajdonú műtermünk Párizs központjában. Ebben a házban dolgozott az alapító, az anya és a nagymama. Nagyon bájos volt, de nem túl praktikus. Most nagyon szerencsések vagyunk. Egy nagy épületbe költözünk, amit Chanel épített Párizs határán. Csinálhatnánk apró dolgokat, például egyedi, kivételes [darabokat] az haute couture számára, amelyek órákig és órákig tartanak, de most már tényleg tudunk gyártást csinálni. Nem vagyunk ipari, de évente néhány ezer íjat vagy kaméliát készíthetünk házon belül, Párizsban.

A csapattal igyekszünk magunkat meglepni. Kezdhetjük egy technikával, kezdhetjük egy kortárs művészeti festménnyel, mint inspirációval. Néha szó lehet egy szék szövéséről – „Ó, alkalmazhatjuk ezt a munkánkban, 3D nyomtatással vagy lézervágással?” 

Ez csapatmunka. Olyan vagyok, mint a zenekarfőnök: megvan a látomásom; Virginie-nek nagyobb a látása, az embereknek a technikájuk. Egyes darabokhoz sok óra kell. Semmit nem csinálsz egyedül – néha 50 ember tud dolgozni egy darabon. Ez a szinergia, amikor késznek látod, hú, ez nagyszerű.

Hogyan osztja be az idejét két különböző szerep között, először amikor a Bottega Venetánál dolgozott, most pedig Kochéval?

Ez teljesen természetessé vált számomra, miután sok éven át így dolgoztam, és megfigyeltem a különböző embereket, mint például Karl Lagerfeld, aki többfeladatos volt, és sok munkája volt. [Nincs] minden nap ugyanaz a beosztásom. Ez nekem nem megy. Sokat dolgozom [távolról], de mindig kapcsolatban vagyok a telefonommal. Minden nap kapcsolatban vagyok [emberekkel] a Whats App-on.

Mindig is tudtad, hogy saját márkát akarsz alapítani?

Mindig is egy álom volt számomra. Független akartam lenni az induláshoz – ez nem azt jelenti, hogy örökké maradok, de szerettem volna a saját elképzelésemet hozni, és ez nagyon fontosnak éreztem.

Úgy éreztem, ez jó időzítés, annyi év munka után: megértettem az üzleti oldalt, a kreativitást. Magabiztosnak éreztem magam, mert 360 fokos rálátásom volt a divatra, a nemzetközi márkára, a csapatvezetésre, a finanszírozásra.

Az ötlet az volt, hogy behozzuk a couture technikáját, és keverjük utcai, sportruházati és hétköznapi viseletekkel, egy olyan márkát létrehozva, amely mindenkihez szól, ami nyitottságot és befogadást hoz, ami nagyon barátságos minden ember, hagyomány, nem, kultúra számára. Meg akartam nyitni a divat világát különböző emberek előtt, és mindenkihez eljuttatni a mesterséget. Ezért ma már a márkámban is Lemariéval dolgozom; a kollekció Olaszországban, a több couture darab pedig Párizsban készül.

Melyek voltak a legnagyobb pillanatok Koché számára a márka 2014-es elindítása óta?

A legnagyobb még hátra van, azt hiszem, mert szeretnék jobb lenni. De az első előadásom nagy pillanat volt, mert nagyon tartalmas volt, hogy az utcán, a metróállomáson kívül, Párizs központjában csináltam. Nagyon szívesen fogadtak mindenkit. Voltak szerkesztők, vásárlók, néhány diák, néhány kíváncsi ember – nagyon spontán volt és nagyon szép. Volt egy utcai castingom topmodellekkel keverve.

Ezt követően, amikor a Paris Saint-Germainnel egy futballkollekción dolgoztam, megkedveltem, mert 12 évig sportoltam. A futball számomra ez az igazán népszerű kultúra – Európa legnagyobb sportja. Minden generációhoz, minden társadalmi osztályhoz szól. Inkluzivitást, lehetőséget, ünneplést hoz. A sportban nagyon sok szép dolog van, és ezt szerettem volna a divatba vinni. És egy olyan klubnál, mint a Paris Saint-Germain, amely emblematikus Párizsban, ez nagyon nagy volt.

Sok meglepetésem van Koché számára, és egy jó is jön szeptemberre – és biztos vagyok benne, hogy a jövőben még nagyobbak is lesznek.

Amikor új lehetőséget kap Kochénak vagy magának – például ahogy nemrég Charles Jourdannak tervezte –, hogyan dönti el, hogy ez a megfelelő-e?

Mindössze két évadon át voltam Charles Jourdan művészeti vezetője. Számomra az volt az érdekes, hogy legenda volt a cipészkedésben, és visszakerülsz a mesterség történetébe. Arról volt szó, hogy visszahozzuk és felállítjuk a márkát egy új fejezethez, és ez nagyon ösztönző volt, a ház történetének és örökségének visszanyerésére. Mindig értelmet kell kapnia, Koché és számomra, és össze kell kapcsolnia.

Mi a legjobb tanács, amit valaha kaptál?

Maradjon kíváncsi, és dolgozzon keményen. Karl mindig nagyon-nagyon kíváncsi volt. Minden egyes gyűjtés után [mondta]: "Rendben, mi a következő lépés?" Mindig a következőre tört, mert kell lennie egy másik lehetőségnek – új kollekciót készíteni, valami mást csinálni, valami újat csinálni.

Továbbá, ha Ön vállalkozó, legyen nagyon körültekintő a pénzforgalmát illetően. Mindig ügyeljen a pénzügyeire. Ez nagyon fontos, különösen azok után, ami történt.

Ezt az interjút az egyértelműség kedvéért szerkesztettük és tömörítettük.

Soha ne maradj le a divatipar legújabb híreiről. Iratkozzon fel a Fashionista napi hírlevélre.