A féktelen infláció és a gazdasági bizonytalanság közepette a szakértők szerint a csalások, a "prémiumozás" és az érzelmi vásárlások keresztülviszik az iparágat.
Ha úgy tűnik szépségápolási termékek manapság egyre drágábbak, ez azért van, mert azok.
Infláció nem csak az élelmiszereket és a bérleti díjakat éri el; ez hatással van a szépségápolási termékekre is, amelyek költsége jelentősen megnövekszik – 11%-kal az elmúlt évben, a Nielsen IQ szerint. És úgy tűnik, a kategória egyik szegmense sem immunis: a generikus sampon az áremelkedéseket látva, miközben a luxustermékek költségei is emelkedő tendenciát mutatnak.
„A tömegpiaci oldalon a jövedelmi szintek változatosabbak, ezért úgy érzi, a egy kicsit többet” – mondja Larissa Jensen, a szépségipari tanácsadó alelnöke Circana. "Alapvetően az történik, hogy a magasabb jövedelmű fogyasztók elkötelezettebbek, és többet költenek, mint a járvány előtt, vagyis majdnem kétszer annyit, mint amennyit költöttek... ők a legkevésbé valószínű, hogy inflációs nyomást éreznek, így képesek kezelni magukat."
A Beauty Essentials "prémiumozása".
Azon túl, hogy az infláció sújtja a szépség-folyosókat, van egy viszonylag új árképzési módszer is, amely széles körben elterjedt. Anna Mayo, a Nielsen szépségért felelős alelnöke így hívja a szépség „prémiumozása”., vagy amikor a szépségápolási alapok átalakítást kapnak, majd ezt követi a jelölés. Dezodor egy példa egy olyan termékre, amely későn kapott prémiumkezelést.
"Nem bővíted a dezodor fogyasztását, igaz? Nem fogod rávenni az embereket, hogy több dezodort használjanak. De a kategória nőtt” – magyarázza Mayo. „2022-ben csaknem 15%-kal nőtt, és ez mind a prémiumozási történet. A vásárlók áttérnek ezekre a természetesebb dezodorokra, amelyek három-négyszer olyan árat jelenthetnek, mint egy hagyományos dezodor."
Más szóval, a szépségápolási márkák új utakat találnak termékeik piacra dobására, ami lehetővé teszi számukra az árak emelését is. Bizonyos szempontból ez egy olyan régi mese, mint az idő, de pillanatnyilag nagyon is valóságos hatása van. Egy A Speed Stick körülbelül 3 dollárba kerül a Walgreensnél, kontra A Native alumíniummentes változata, melynek ára 13 dollár.
„Ez egy igazán érdekes értéktörténet: az iparág bebizonyította az embereknek, hogy miért érdemes váltaniuk, és miért „jobb” ez számukra. A fogyasztók örömmel teszik ezt, mert személyes hasznot húznak abból, ha valami „tisztább” és természetesebb összetevőket tartalmazó termékre váltanak. Ez egy nagyszerű történet arról, hogy egy kategória hogyan válhat prémiumra” – mondja Mayo.
Az árváltozások előre láthatóan drasztikusan eltérő hatást gyakorolnak a különböző ügyfélszektorokra. Az évi 100 000 dollár feletti jövedelemmel rendelkezők általában nem változtatnak vásárlási szokásukon magas infláció idején, de sokan mások nem engedhetik meg maguknak a mai magasabb szépségápolási árakat, különösen akkor, ha ez háromszorosnál nagyobb számokat tartalmazhat norma. Egyre nagyobb kihívást jelent az emberek számára, hogy megengedhessék maguknak tipikus szépségápolási rutinjaikat, és ennek eredményeként a szépségpiac készen áll a változásra.
Fotó: Charley Gallay a Stringer/Getty Images számára
Visszatérés a Dupe-Focused szépségmárkákhoz
"A szépségápolási célú dolláreladások valóban egészségesek voltak" - mondja Mayo. „De ez nem ugyanaz a történet az egységekkel. Az emberek többet költenek: továbbra is vásárolnak, bár az árak emelkednek. De bizonyos tekintetben egy kicsit visszafogják” – jegyzi meg, például csökkentik a vásárlás gyakoriságát.
Ez egyengeti az utat a prémiumozás-ellenes szépségüzletág felemelkedése előtt. Írja be: hamis cégek vagy márkák, amelyek drága termékek olcsóbb verzióit készítik.
DossziéA, például egy illatmárka, amely a dizájner illatokból merít "ihletet", és saját riffeket kínál rájuk, gyakran kevesebb mint fele áron. Ha rajta van a 300 dolláros ár Francis Kurkdjian házA vírusos Baccarat Rouge 540 kifogyott a költségvetéséből, a Dossier 49 dolláros "Ambery Saffron"-ját kínálja helyette. Eközben az olyan cégek, mint a The Ordinary és a Beauty Pie a bőrápolásban népszerű összetevőkre összpontosítanak, és olyan formulákat kínálnak, amelyek kiemelik ezeket, gyakran mások költségeinek töredékéért. Noha e cégek egyike sem új – és a szépségbukok évek óta népszerűek –, ez a kategória a A piac jelenleg egyedülálló lehetőségeket kínál, és egy kis újjáéledést tapasztal a fogyasztók felkeltésében Figyelem.
"Ami igazán izgalmas, az az innováció ebben az iparágban, és az, hogy a vállalkozók hogyan tudnak megfelelni a kihívásnak, és megfelelnek a pillanatnak, amelyben most vagyunk" - mondja. Ezek a hamis márkák azt kínálják, amit Mayo az "árpontok demokratizálásának" nevez.
Ráadásul a szépség jelenlegi állapotának megértése nem olyan egyszerű, mint a vásárlói bevételek és a termékárak párosítása. A szépségen belüli számtalan kategóriának köszönhetően Jensen szerint ez több árnyalatot rejt magában, mint azt feltételezni, hogy a vásárlók csak azokat a termékeket vásárolják, amelyek megfelelnek az otthoni fizetésüknek.
„Ne becsülje alá a „kezelje magát” gondolkodásmódját. Igen, a magasabb jövedelmű fogyasztó teszi ki a vásárlók többségét a teljes szépségért, de... ez a nagy növekedés tapasztalható az illatokban. Ennek oka valójában az alacsonyabb jövedelem és az etnikailag sokszínűbb fogyasztók. Ez majdnem olyan, mintha igen, meg lehetne fogalmazni az általános kijelentést, de fel kell ismerni, hogy vannak különbségek a kategóriákon belül” – jegyzi meg Jensen. "Sokkal több történik a rétegek alatt, ezért nem hiszem, hogy egy általános kijelentés feltétlenül pontos, mert bárki kezelheti magát."
Fotó: Astrid Stawiarz/Getty Images for Sephora
A „Rúzsindex” újragondolása 2023-ra
A történelem nem mindig ismétli önmagát, és a történtek megértésére hagyatkozik szépség a korábbi recesszió idején nem feltétlenül segít a jelenlegi táj elemzésében, vagy a közeljövőben.
Az úgynevezett "Rúzs hatás"- találta ki Estée Lauder Leonard Lauder ügyvezető 2001-ben – népszerű hőmérséklet-ellenőrzés volt a szépségpiacon. Azt feltételezi, hogy a fogyasztók többet költenek rúzsra és hasonló kis luxuscikkekre recesszió és gazdasági visszaesés idején. Más szóval, ha a rúzsok vásárlása nő, az gazdasági stresszt jelez.
Míg Forbes arról számolt be a hatás valóban tavaly nyáron jelentkezett, A Mayo óvatos a megbízhatóságával kapcsolatban a mai piacon. "Az nehéz egy terméket a fogyasztói hangulathoz kötni. Ez egy jó ötlet. Azt hiszem, vannak, akik levágnak bizonyos adatpontokat, és aztán működni kezdenek, de mi a szépség teljes piacát nézzük: tehát 90 milliárd dolláros eladás az Egyesült Államokban” – mondja. Lényegében a jelenlegi méretű szépségiparban számos alternatíva kínálkozik a rúzsnak, ha kis luxuscikkekről van szó.
Például: „Mivel a rúzs nem praktikus csemege volt [a járvány idején], az illat átvette a helyét, és az illatértékesítések az egekbe szöktek” – magyarázza Jensen. Annak ellenére, hogy az illat általában drágább, mint a rúzs, Jensen a viselkedést a mentális jólét hangsúlyozásának tulajdonítja a mai szépségkultúrában. Sok szépségvásárlást valószínűleg továbbra is érzelmek vagy wellness-célok vezérelnek.
„Amikor a szépségre mint iparágra gondolunk, nagyon kevés olyan iparág van, amely jobban megfelel a fogyasztók érzelmi igényeinek” – magyarázza. "Sok szempontból ez is része a vezetési teljesítménynek."
Először szeretnéd a legfrissebb divatszakmai híreket? Iratkozzon fel napi hírlevelünkre.