Az amerikai ruházati munkásmozgalom története

Isten hozott a Divattörténet lecke, amelyben mélyen belemerülünk a divatipar legbefolyásosabb és mindenhol jelenlévő üzletei, ikonjai, trendjei és egyebek eredetébe és fejlődésébe.

A ruhákat emberek készítik, és sajnos túlzás lenne azt állítani, hogy ezek közül sokan küzdöttek azért, hogy tisztességes bánásmódot vagy fizetést kapjanak. A munkásmozgalom a divatban azonban óriási lépéseket tett az elmúlt néhány évben. A megvalósítás között Kalifornia ruházati munkavédelmi törvénye (SB62), az ezt követő országos bérellenesség lopásról szóló törvény (a SZÖVET törvény) és a bevezetése New York-i divattörvény, az Egyesült Államokban erős a törekvés a jobb feltételek és a ruházati munkások fizetése iránt. Ez a lendület azonban jóval több mint egy évszázada mozog, és a divatos tisztességes munkásmozgalom nagy része beépült a munkajogi mozgalom alapjába.

A divatmunkásmozgalmak nyomon követése az Egyesült Államokban egy módja annak, hogy jobban megértsük a nemzet egészének történelmét. Ugyanazok az emberek, akik az egyenlő jogokért küzdöttek, azok, akik az elmúlt két évszázad során megváltoztatták a divatot. Az alábbiakban egy (rendkívül) rövid áttekintés található, amely egy kis kontextusként szolgálhat az iparágban tapasztalható jelenlegi erőfeszítésekhez.

A gyapotipar és az emancipáció

Ahhoz, hogy megértsük az Egyesült Államok divatos munkásmozgalmát, először is meg kell vizsgálnunk a rabszolgaság és a gyapotipar hatását.

"A [pamut] a polgárháborúig vezető iparág volt az Egyesült Államokban, és partnerségben állt az északi textilipar" - mondja. Elizabeth Cline, szerzője "Túlöltözött"és"A Tudatos Szekrény", aki a Columbia Egyetemen tart egy órát a divatmunka történetéről. "A pamut az Egyesült Államok exportjának jelentős részét képezte."

Rendkívül röviden és tágabban fogalmazva, a divatipar világszerte a fekete emberek kényszermunkájára épült. Az eltörlésért vívott harc ott kezdődik, ahol a munkásmozgalom a ruhagyártást befolyásolja.

A ratifikáció a 13. módosítás 1863-ban azt jelentette, hogy a gyapotipar már nem működhetett kényszermunkával, de egy kivétellel: "büntetésként a pártnak szabályosan elítélték, az Egyesült Államokban vagy bármely, a joghatóságuk alá tartozó helyen léteznek." Ez azt jelentette, hogy a bebörtönzött feketék – akiket egy rasszista kódexrendszeren keresztül büntettek meg — továbbra is a gyapotfarmokon dolgozna.

A következő években, az újjáépítés során mozgalom indult az egyenlő jogok, köztük a munka területén, a földtörvényvé tétele érdekében. Még néhány olvasnivaló erről az időszakról:

• Hogyan lett a rabszolgaság Amerika első nagy üzlete, P.R. Lockhart a Vox számára
• A pamut birodalma, Sven Beckert, az Atlanti-óceán számára
• Hogyan tartotta életben a 13. módosítás a rabszolgaságot, Daniele Selby által az Innocence Project számára

A textilgyárak deszegregációja

Az emancipációt követő évtizedekben az Egyesült Államok déli része iparosodásnak indult, és a textilgyárak az egyik legjelentősebb munkaadóvá váltak. Ennek ellenére a fehér tulajdonosok elkülönítették a munkát a malmokban Jim Crow törvényei szerint.

könyvében: "Fekete munkás felvétele: A déli textilipar faji integrációja, 1960-1980Timothy Minchin elmagyarázta, hogy a legnehezebb munkát a fekete munkások kapták.

„A malomtulajdonosok többnyire csak fehéreket fogadtak fel a malomba. Abban a ritka esetben, amikor a textilmenedzserek fekete munkásokat próbáltak felvenni a gépek működtetésére, a fehérek ellenálltak, gyakran tiltakozásul sztrájkkal” – írta. "Néhány afro-amerikai férfi kapott fizetést a malmoktól, de általában kint, az udvarokon dolgoztak, és nehéz pamutbálákat takarítottak és emeltek; ha az üzemen belül kaptak pozíciót, az szinte mindig házmesterként vagy seprőként volt.

A textilgyárak szétválasztásáért folytatott küzdelem évtizedekig tartott. Ahogy a 20. század elején egyre több munkaerő költözött délre, a fekete munkások harcoltak a malmok integrálása érdekében. Még az 1970-es évekig is voltak stratégiai perek, mint pl Lea v. Cone Mills, amelyen három fekete nő – Shirley Lea, Romona Pinnix és Annie Tinnin – sikeresen érvelt azzal, hogy Cone Mills megtagadta tőlük a foglalkoztatást fajuk és nemük alapján.

Erről bővebben a Community Histories Workshop (CHW) az UNC-Chapel Hillben és Heddels.

Az iparosítás és a Lowell Mill Girls

Az Egyesült Államokban az északi államok sokkal korábban kezdtek iparosodni, mint a déli államok. Nem volt ritka, hogy fiatal nők munkába álltak, hogy kiegészítsék családjuk jövedelmét. New Englandben a nők a farmokról a massachusettsi Lowellbe költöztek, ahol nagy textilgyárak működtek.

Kezdetben ezek a munkák elég jövedelmezőek voltak ahhoz, hogy támogassák egy iparosodott ország változó dinamikáját, ahol a nők tisztességes fizetést kaptak és lakhatást biztosítottak. A malmok azonban elkezdték kihasználni az ír bevándorlók beáramlását a térségben, kevesebbet fizettek nekik, és többet dolgoztak. Így hát a malomlányok elkezdték szervez.

1830-ra megalakították a első női szakszervezet 10 órás munkaidő és magasabb bérek megszerzésének kísérlete; ők alkották az egyik első jelentősebb munkasztrájkot is az országban. Sajnos a beözönlő munkások lehetővé tették a malmok számára, hogy kihasználják a sztrájkot, és tovább csökkentsék a béreket.

1883-ban volt malommunkás Harriet Robinson írta könyvében: „Early Factory Labor in New England" a sztrájkok eredményeiről: "Aligha kell azt mondanunk, hogy ami a gyakorlati eredményeket illeti, ez a sztrájk nem hozott jót. A társaság nem akart megegyezni. A lányok hamar belefáradtak a kitartásba, és csökkentett béren tértek vissza a munkájukhoz... Ennek rossz sikere Úgy tűnik, hogy a bérelem korai ellenállási kísérlete precedenst teremtett a sok siker kérdésében sztrájkok."

A Lowell Mill Girls-ről többet megtudhat a következő címen: Nemzeti Parkok Szolgálata.

A 19. századi bevándorlási fellendülés és bérházgyárak

Új-Angliához hasonlóan New Yorkban is bevándorlási fellendülés volt a 19. század fordulóján. És ahogy Olaszországból és Írországból emberek ezrei költöztek bérlakásokba, felvették őket olyan izzasztóműhelyekbe, amelyek mindkettőt üzemeltették. az otthonaikban és be kicsi, nem biztonságos gyárak.

Ezeket a munkásokat zaklatásnak, darabbérből történő bérlopásnak (a létrehozott cikkenkénti fizetés gyakorlata) és szörnyű körülményeknek kellett kitenni. Az 1900-as évek elején több száz kis gyárból költöztek be kevesebb elektromos gyár a belvárosban. A New York City szerint Bérház Múzeum, ez lehetővé tette a dolgozók számára, hogy „támogatást építsenek… megvitassák a nem biztonságos és nyomorúságos munkakörülményeket”. Ez lett az alapja az Egyesült Államok legnagyobb ruhaipari munkásszakszervezetének.

"A Nemzetközi Női Ruházati Dolgozók Szakszervezete (ILGWU) és az Amerikai Összevont Ruhamunkások (ACWA) előkészítette az utat a figyelem felkeltésében alacsony bérek, nem biztonságos munkakörülmények és a ruházati iparban dolgozók túl sok munkaórája az 1900-as évek elején” – mondja Theresa, a Workers United munkatársa. Haas.

A Triangle Shirtwaist Factory Fire és annak következményei

Még a dolgozók szervezettségének javulása mellett is borzasztóak maradtak a körülmények. Egészen addig, amíg egy hatalmas és halálos tűz nem tört ki New Yorkban Triangle Shirtwaist Factory 1911-ben a mozgalom országos figyelmet kapott.

„Az év március 25-én 146 ingderék-készítő (legtöbbjük fiatal bevándorló nő) halt meg Triangle Shirtwaist tűz, amely a gyár nyolcadik emeletén tört ki vagy ugrott a halálba." Haas mondja. "Sok ilyen munkás nem tudott elmenekülni, mert az emeleten lévő ajtókat bezárták, nehogy lopjanak vagy jogosulatlan szünetet tartsanak. Több mint 100 000 ember vett részt az áldozatok gyászmenetén, és New Yorkban egy Biztonsági Bizottságot hoztak létre, hogy megakadályozzák egy ilyen tragédia megismétlődését."

A sztrájkra vonatkozó országos figyelemnek köszönhetően jelentős előrelépés történt a feltételek és a fizetés terén. A Gyári Vizsgáló Bizottság törvényt írtak alá New Yorkban, amely lehetővé tette a kormány számára, hogy kivizsgálja a gyárakat, és érvényesítse a munkaidőre, a gyermekmunkára és a bérekre vonatkozó biztonsági kódexeket és foglalkoztatási szabályokat.

A ruházati szakszervezetek éveken át folytatták a harcot az órákra és a bérekre vonatkozó szabályozásért az Egyesült Államokban. A mozgalom egyik vezetője, Schneiderman Rózsa, Franklin D. elnökkel dolgozott. Roosevelt az egyetlen nő a New Deal tanácsadó testületében. Ahogy Hasia Diner történész feltárta egy PBS dokumentumfilm róla: „Rájött, hogy a munka és a munkavállalói jogok kérdéseit nem lehet a politikai színtéren kívül rendezni. Nem volt elég tárgyalni ennek a gyárnak vagy annak a gyárnak a főnökével, hanem a társadalom szisztematikus szerkezetátalakítására volt szükség."

1937 és 1944 között Schneiderman New York állam munkaügyi minisztere volt, és a munkaügyi törvényeket úgy módosította, hogy azok a háztartási és mezőgazdasági dolgozókra vonatkozzanak.

Egy mozdulat visszavonva

Az Egyesült Államok ruházati iparában dolgozó munkások életének égetően szükséges fejlesztéseinek időszaka után a dolgok elkezdtek visszafelé fordulni. Az 1970-es és 1980-as évek végére megélhetésük helyzete ismét megváltozott.

"A szabadpiaci fundamentalizmus és a kormányzat fellépésétől való visszafogottság időszakában jártunk évtizedek óta a változás érdekében" - mondja Cline, megjegyezve, hogy ez egészen a 2008-as pénzügyi válságig tartott.

Ennek a piac legjobban tudja-tudó mentalitásának része az volt, hogy a lehető legkevesebbet kell fizetni a munkaerőért. A munkahelyek költözni kezdtek föld alatt vagy tengerentúli: Egyes márkák Ázsiába és Dél-Amerikába vitték a gyártást, míg mások olyan gyárakkal dolgoztak, amelyek alacsonyan tartották az árakat azáltal, hogy a lehető legkevesebbet fizették a bevándorlók új hullámának.

"Valójában csak kilépünk ebből a mentalitásból" - érvel Cline. "Részben csak politikai kihívás volt – egyszerűen nem volt étvágy a divatipar szabályozására."

El Monte és a Ruhamunkás Központ megalakulása

Míg a New York-i ruházati negyedben gyárak leálltak, Los Angelesben a gyártás nőtt a munkaerő nagy része bevándorlókból áll Mexikóból és Dél-Amerikából.

A 80-as és 90-es években a gyors divat iránti növekvő kereslet olcsó munkaerőt igényelt az árak alacsonyan tartásához, ami az izzasztóműhelyek és az illegális gyárak elszaporodásához – és a munkavégzés romlásához – vezetett körülmények.

Ez 1996-ban bontakozott ki, amikor a hatóságok megállapították hogy 70 thaiföldi ember dolgozik Kaliforniában El Monte gyár ellopták az útlevelüket, dolgozni kényszerültek, és mindössze havi 300 dollár fizetést kaptak a hét hét napján.

A Ruházati Munkás Központ Az El Monte nyomán, 1995-ben fejlesztették ki, amikor a dolgozóknak szükségük volt egy térre, amelyet a jogaik védelmében szenteltek. A kezdeti szakaszban azért kampányoltak, hogy átadják a Ruházati munkavállalók védelméről szóló törvény (AB633), amely "gyorsított bérigénylési eljárást írt elő, nyilvántartást és regisztrációs díjakat hozott létre a ruhagyártók számára, visszatérítést hozott létre végső kifizetőként finanszírozza azokat a munkavállalókat, akiknek kedvező döntést hoztak a bérigényükben" - mondta a hivatal szóvivője. csoport.

A probléma az volt, hogy a törvényben volt egy kiskapu, amely lehetővé tette a darabbérek fennmaradását. A munkások heti 200 dollár körüli összeget kerestek – és vannak még ma is – teljes munkaidőben. Ráadásul a felelősségi struktúra megvédte a márkákat a következményektől.

Covid-19 és egy mozgalom újjáéledése

Amikor kitört a Covid-19 világjárvány, az egész világ látta az ellátási lánc sebezhetőségét, beleértve a divatot is. A gyárakat úgy zárták be, hogy nem fizettek a már elvégzett munkáért, és néhány dolgozót arra kényszerítettek, hogy maszkot készítsenek anélkül, hogy megfelelő biztonsági felszerelést adtak volna nekik, hogy megvédjék őket a vírustól. Ezek az igazságtalanságok sok tekintetben energiát fektetnek egy létező mozgalom mögé, amely egy újabb, bérlopás elleni törvény elfogadását célozta Kaliforniában. A könyvemben "Elhasznált: Hogyan takarják el ruháink a divat bűneit"" Nyomon követtem a világjárvány munkavállalókra gyakorolt ​​hatását szerte a világon.

Több éves munka után, SB62 2021 szeptemberében telt el. Segítségével a dolgozóknak jogorvoslati lehetőségük van, ha aranyállapotban munkajogsértést tapasztalnak.

A következő hónapokban Kirsten Gillibrand szenátor irodája bejelentette a szövetségi törvényjavaslatot a SZÖVET törvény. Az SB62 elvein alapul, és egy nearshoring adójóváírást is tartalmaz, hogy ösztönözze azokat a márkákat, amelyek külföldre költöztek, hogy visszahozzák az Egyesült Államokba.

Haas azt magyarázza, hogy megtehetné, hogy "együttes felelősségi követelményeket állapít meg, amelyek révén a munkavállalók divatmárkákat és kiskereskedőket tarthatnak felelősek egyesült államokbeli vállalkozóik munkaügyi gyakorlatáért, olyan szintű jogi elszámoltathatóságot biztosítva, amely a modern ruházatból nagyon hiányzik ipar."

A SZÖVET törvényt a Kongresszus következő ülésén újra bevezetik. A ruházati és textilipari munkások is a a ProAct passzusa Bernie Sanders szenátortól, amely megvédené a munkavállalók szervezkedési jogát.

Soha ne maradj le a divatipar legújabb híreiről. Iratkozzon fel a Fashionista napi hírlevélre.