Wiederhoeft demi-couture-t készít az ikonoklasztikus hercegnő számára

Jackson Wiederhoeft tervei nem a gyenge szívűeknek valók. Nem teljesen kényelmesek, nem könnyen emészthetők. Mit ők vannakazonban izgalmas.

Mióta Wiederhoeft, az a személy, három évvel ezelőtt debütált a Wiederhoefttel, a demi-couture vonallal New York Cityben, kibővült egy csodálói kör, akiket elbűvölt a kézművesség e kiadós ünnepe. 16 kinézetű Resort 2023 kollekciója például egy cukorka-rózsaszín oszlopruhával kezdődik, flitterekkel és egy tollal hímzett uszkárral díszítve. Később egy ujjatlan gimp öltöny – természetesen kristályokkal tarkítva – ül egy fehér szatén öltöny alatt.

A mai divatházaknál nem ritka, hogy pusztán a presztízs miatt fektetnek be a couture-ba, egy üveg Bollingerrel, amely minden asztalt megemel. De Wiederhoeft számára a couture éppolyan élvezet, mint a teljes étkezés – nem, lakoma. És milyen egy vacsora, ha nem egy káprázatos bemutató?

Most az idei döntős CFDA/Divat Divat Alap, Wiederhoeft a fogát vágta at

Thom Browne, ahol öt évet töltött a márka kézi hímzéseinek tervezésével és mintavételezésével. Bár köztudott, hogy furcsa öltönyét mutatja, Wiederhoeft névrokon esztétikáját egy klasszikusan romantikusabb, bár még mindig felforgató irányba vitte. (Gondoljon inkább Marie Antoinette-re, mint Javert felügyelőre.) De korábbi munkaadójához hasonlóan Wiederhoeft is belenyúl a performatívumba. Végül is ez a színházi érzék az, ami elsősorban Thom Browne-hoz juttatta.

2013-ban, miközben a BFA-ban végzett Parsons Design School (ahol 2016-ban elnyerte az "Év női tervezője" díjat), Wiederhoeft Browne-nál gyakornokoskodott, amikor az "Éj királynője" című off-Broadway-produkció jelmezeit tervezte.

"Az öltöny soha nem beszélt igazán abban az értelemben, hogy nem vagyok egy nagy szabóember" - Wiederhoeft Azt mondja: „De a teatralitás, a drámaiság és a narratíva iránti elkötelezettség mindig nagyon jó volt izgalmas."

Nem egészen tipikus belépő volt a divatvilágba. A Wiederhoeft, ahol néhány törekvő tervező a legkorábbi éveit minták kereskedelmével és trendtáblák készítésével tölti azzal töltötte az időt, hogy figyelte a függöny emelkedését és leereszkedését, és nem csak Browne-nak válaszolt, hanem rendezőknek, producereknek és még szereplők. Ráadásul végül nem kellett ruhát árulnia, ami a maga módján felszabadító volt. De ahogy Wiederhoeft kifejti, a jelmeztervezésnek megvannak a maga sajátos akadályai, amelyek elkülönülnek a kereskedelemhez kapcsolódó akadályoktól.

"Különböző korlátozások vannak, különösen a ruhák elkészítésének módja és a felhasználható anyagok tekintetében" - mondja. "Sok szempontot kell figyelembe vennie a mobilitás és a moshatóság szempontjából, ami egy kifutós show-nál biztosan nincs."

Wiederhoeft számára azonban a tapasztalat felbecsülhetetlen értékű volt. Még a leggrandiózusabb demi-couture megjelenése is rendelkezik a hordhatóság velejárói szintjével, legyen szó a fűző szabásáról vagy a hercegnős szoknya fellángolásával. Ez egyben azt is jelenti, hogy a cupcake-köpenyek és a tollas rojtos szegélyek között megtalálhatóak a "hétköznapi" darabok - A túlméretezett selyem kapucnis kapucnis pulóver itt, a kordbársony pufi dzsekik ott – ezek visszaadják az egész romantikáját a földre. Ez az egyensúly, amelyet Thom Browne is ural, és észbontóan aprólékos részleteket használ minden egyes ruhadarab felerősítésére.

Wiederhoeft a tervezés fejlesztési osztályán dolgozott mind a 12 kollekción, együttműködve minden más részleggel, a kiegészítőktől a lábbelikig, hogy életet leheljen a Browne's-ba látomás. Mondjuk Wiederhoeft olyan horgonyfelszerelést készített, amelyről Browne maga is úgy érezte, hogy a szezon energiáját képviseli – ez Wiederhoeft feladata volt, majd, hogy segítse az említett "hímzés" (ő inkább a "szövetmanipulációk" kifejezést) beillesztését az egész termékcsaládba, akár a pénztárcán, akár a tetején kardigánok. De mivel Thom Browne volt, ez mindig visszatért az öltönyökhöz.

"A szabás nagyon merev volt, de a textíliákban annyi szabadság volt" - mondja. "Mindig minden kollekcióban ott van a klasszikus öltöny, de igazából a hímzéseken és a felületkialakításon múlott, a show-val kombinálva, ami évszakonként eltérővé tette a dolgokat."

A Thom Browne-nál dolgozni annyit jelent, mint teljesen elmerülni a Thom Browne univerzumban. Ahogy Wiederhoeft mondja, ez egyszerre gondolkodásmód és gyakorlat, és bármilyen értékes is volt, nem mindig hagyjon sok teret a független kreativitásnak – vagy Wiederhoeftnek, hogy megtervezze egy kalandját saját.

„Mindig az első kollekciómat vázoltam az asztalomnál a Post-it Notes-on, amíg a Thomnak dolgoztam” – mondja. "Minden benne volt. Nyilvánvalóan nagyon befektettem, és ez nagyszerű volt. De miután elmentem, valahogy így voltam vele: „Rendben, én van ezt a gyűjteményt. Meglátjuk, mi lesz. Azóta hét gyűjteményben vagyok."

A hét közül kettőt a menyasszonyi esküvőnek szenteltek, amely ma az üzletének 95%-át teszi ki. A Wiederhoeft menyasszony elmondása szerint "régimódi lány, régimódi gondolkodású, de a maga módján mindig ikonoklasztikus". A 2022 tavaszi menyasszonyi ajánlat, a ropogós gyöngyházas selymek a részletekben elevenednek meg, mint a kristály masni, virágos jacquard és gyöngyös filigrán alkotás. Övé pièce de résistance nem más, mint a névadó Jackson Dress, amely egy csontozott fűzővel, fűzős háttal, túlméretezett ujjak és kristályszélű fodrok, valamint kristályokkal felfűzött, faragott tiara látható huzal. Felvenni annyit jelent, hogy ugyanannyit elkötelezzük magunkat partnerünk iránt (betegségben, egészségben stb.), mint amennyit viselünk.

„Ha hajlamosak vagyunk egy korán kezdő tervezőre gondolni, aki New Yorkból jön, gyakran előfordul vagy ez az extrém underground érzékenység, vagy van egy extrém sportruházat, 'Meghalok, hogy bekerüljek...Bergdorf„érzékenység – ez az igazi belvárosi fényezés” – mondja Rachel Tashjian, divathírek igazgatója at Harper's Bazaar. "És ami érdekes Wiederhoeftben, az az érzés, hogy ez a műterem érzékenységéből fakad. Nagyon jól kidolgozottnak tűnik, annak ellenére, hogy tényleg őrült ruhák."

Azokból a leckékből, amelyeket Thom Browne-tól gyűjtött – az összes évről, amit gyöngyfűzéssel töltött és különféle trompe l'oeil – Wiederhoeft gyakran azon kapja magát, hogy visszatér az egyikhez, amit a színházban eltöltött évek során soha nem kellett figyelembe vennie.

"Okosnak kell lennie abban, hogy mit kínál kereskedelmileg" - mondja. "Ha nem érzi úgy, hogy a márkát képviseli, ne adja el. Találkozókat tartottunk, ahol Thom azt mondta: „Ó, túl sokat fogunk eladni ebből. Le kell mondanunk. Túl könnyű. Nem kihívást jelent eléggé a viselőjének. Ez nagyon erős, hogy elhagyjuk az eladásokat egy olyan dolog javára, aminek tisztessége van. Ez az, amihez igyekszem ragaszkodni, ügyelve arra, hogy minden ruhadarab elmesélje a mondanivalóm történetének valamilyen aspektusát."

Wiederhoeft emlékszik, hogy beugrott a Barneys és a férfipadló közepén az egyedülálló Thom Browne állványra találva. Ebben volt erő – mondja.

„Ez vagy neked való, vagy nem, és szerintem ez tökéletes. Nagyszerű, hogy a középpontban a közönség áll, és nem próbálunk mindenkinek megfelelni.”

Soha ne maradj le a divatipar legújabb híreiről. Iratkozzon fel a Fashionista napi hírlevélre.