Fotó: Rosette NYC jóvoltából
Ha egy bizonyos korú vagy – mondjuk egy évezredes nő a harmincas évei közepén –, akkor emlékezhet arra, amikor a menő It-lányok (tudod, azok, akik rendszeresen szerepeltek a Teen Vogue?) a francia gyermekruházati márka készleteinek vonzerejét hirdették Petit Bateau. Úgy érezte alapvető felvenni egy pointelle kötött kardigánt hozzáillő felsővel, még akkor is, ha a helyi bevásárlóközpontban csak egy Gap Body knockoff volt.
Talán ez a divatemlékezet szunnyadt az elmúlt 20-néhány évben számodra, de a barátaidnál Susan Korn és Doria Santlofer, ez az ötlet frissebb, mint valaha. Az italok mellett azon tűnődtek, hogy hol van ennek a koncepciónak a felnőtt változata? Miért nem találtak valamit, ami könnyedén kényelmes, valamit, ami átnyúlik a lányos és az érzékiség között? A válasz: Mert még nem sikerült.
"[Az ötlet] tőlünk jött, csak arról beszéltünk, hogy úgy éreztük, nem akarunk semmi újat venni, ruházati szempontból. mert nem volt olyan dolog, amit életünk minden egyes napján viselni akartunk: nappal, munkába menet, kimenni. Egyszerűen nem volt valami kényelmesnek, szexinek, anélkül, hogy túl sok lenne” – mondja Santlofer. "Ez az, amin nőttünk fel, és amit még mindig szeretnénk viselni."
És így a magok, amelyek benőnek Rosette NYC vetették el.
Sem a Korn, sem a Santlofer nem újonc, ha a divatiparról van szó: a Kornnak igen vírusos sikert ért el val vel Susan Alexandra, amely azóta csak kézitáskákból ékszereket és háztartási cikkeket tartalmaz; Santlofer egy stylist olyan kiadványokkal, mint New York, Allure és igen, Teen Vogue tárcájában. Felhívhatták a karrierjük során létrejött barátokat és kapcsolatokat, hogy segítsenek nekik megszerezni a ruházati vonal elindításához szükséges erőforrásokat.
"Sok szívességet kértünk" - mondja Santlofer. "Mindenki mögöttünk állt, ami nagyon klassz volt."
Míg Covid-19 lelassította őket, késleltette a mintákat és a gyártást, a Rosette NYC június 21-én hivatalosan is megnyílt az előrendelések számára hárommal. kulcsfontosságú stílusok: kamisole (kiskereskedelmi áron 68 dollár), kardigán (144 dollár) és rövid alsónemű (44 dollár), mindegyik szaténnel rozetta. Mindegyik darab öt különböző virágmintával kapható, amelyek az egész márka ugródeszkájaként szolgáltak. Korn és Santlofer leült a kezében egy szövetkönyvvel, és megkereste, ami beszélt nekik.
„Azt hiszem, az első szövetünk a rózsabimbó volt, aztán azt mondtuk: „De mi színt akarunk!” – mondja Korn. "A színek nagy része ennek a márkának: Doria és én mindketten szeretjük a színeket – én csak színezd. Szerintem ez az egyetlen mód, szóval nagyon szórakoztató volt megcsinálni a mi színváltozatunkat ebben, ami egy kicsit finomabb."
Ennek ellenére a Korn és a Santlofer számára fontos volt, hogy kicsiben tartsák a szortimentet, ebből fakad az öt szövet és a három stílus. (Úgy éreztük, elég különbség van ezek között” – mondja Korn. „Nem akartunk túlválogatni. Feszesek akarunk lenni, nem túl sokat, hanem csak azt, ami nagyon fontos számunkra."
Ez a lényege a Rosette NYC szellemiségének. Ez sokkal inkább egy szenvedélyes projekt a pár számára, mintsem remény, hogy saját megamárkává nőhet ki. Az első csepp előrendelései képet adnak arról, hogy összesen hány SKU-t kell rendelniük, és elegendő ahhoz, hogy Susan Alexandra boltjában is tartsanak készletet, amikor júliusban megérkeznek. Ha a darabok elfogytak, örökre eltűnnek.
„Azt hiszem, nem kell túl költőinek lennünk ezzel kapcsolatban. Szezonálisnak kell lennünk, és hagyni kell ezt utána” – mondja Korn. „Nem fogunk túltermelni. Ritkaság van benne. A kis mennyiségben van a különlegesség. Nagyon szeretem a gondolatot, hogy egy szezon után elköszönjek."
Már tervben van egy kicsit szexisebb őszi kollekció is – az áttetsző csipkék ötletével ugratják példa – de ezen túlmenően a Rosette NYC csak akkor kap majd új cseppeket, ha Korn és Santlofer olyan dolgokat talál inspirálja őket.
"Valószínűleg el fogunk érni vele valamiféle szabályszerűséget, de ez egy olyan projekt, amelyet azért csinálunk, mert meg akarjuk csinálni, és szeretjük" - mondja Santlofer. „Lényege, hogy ezt nem nekünk kell tennünk, mert ez a mi munkánk – ez volt valami, amiben úgy éreztük, hogy „nagyon meg akarjuk csinálni”, tehát szórakoztatónak kell lennie számunkra. Meg kell őriznünk az örömünket ebben, mert ez a lényeg, hogy ezt csináljuk."
Végül a páros meg akarja tartani a Rosette NYC-t egy kis márkaként, amely vonzza saját közösségét. Viszonylag csendesen indultak – nem voltak feltűnő hirdetések, nincsenek adománygyűjtési körök, nem voltak kifújható sajtókihelyezések, és ami talán a legmeglepőbb 2022-ben, nem volt influencer ajándékozás. Nincs senki, akinek Kornnak és Santlofernek felelnie kellene olyan dolgokért, mint a befektetések vagy a méretarány, és úgy folytathatják ötleteiket, ahogyan rendelkeznek, anélkül, hogy különféle csatornákon keresztül kellene elküldeniük azokat jóváhagyás. Ha mondjuk egy virágos szűk vagy korabeli fehérneműt szeretnének piacra dobni (mindkettőt a Korn és a Santlofer potenciális kategóriaként lebegtette, ami értelmes lenne a márka számára), megtehetik. Ha bővíteni akarják a méretezést (ezt állítólag megtennék, miután az XS-től XXL-ig terjedő tartományban piacra dobták), megtehetik. Minden döntés azon múlik, hogy mi okoz örömet a párban.
"Ezeket a beszélgetéseket a nagykereskedelem körül folytatjuk, mert az emberek kérdeznek, és ezzel bizonyos szintű nyomorúság léphet be az életedbe" - mondja Korn. "Igazán arra kell koncentrálnunk, hogy mennyit vagyunk hajlandók feláldozni ezért az igazi projektért, amelyet szeretsz, mert ez olyan, mint: "Hogyan tudjuk megőrizni tisztán anélkül, hogy saját magunk nyomorúságossá tesszük?"
Az egyetlen dolog, ami mellett Korn és Santlofer határozott, az az az elképzelés, hogy a Rosette NYC közösség mindenkié. Ahogy a márka növekszik és fejlődik, nekik kell segíteni, hogy örömet szerezzenek a leendő vásárlóknak.
„Ez nem női vonal. Ez nem csak egy testnek, egy személynek szól" - mondja Korn. – Reméljük, mindenki viselni akarja.
Először szeretnéd a legfrissebb divatszakmai híreket? Iratkozzon fel napi hírlevelünkre.