Az ausztrál divat reményteli fellendülése

Utólagos fizetés Ausztrál divathét A múlt héten Sydneyben fejeződött be, és bár a Covid-19-es esetek világszerte megugrottak, az éves esemény a világjárványhoz kapcsolódó kudarcok reményteli fellendülését jelezte.

Egy évvel ezelőtt úgy tűnt, hogy Ausztrália divatipara jobban átvészelte a járványt, mint bármely más országé: 2021 júniusában Sydney az első városok egyike volt, ahol személyes divathetet rendeztek, mióta a vírus először járta át a Földet. 2020. De alig néhány héttel később egy delta-járvány új-Dél-Walest teljes zár alá vonta; Az üzletek figyelmeztetés nélkül több mint négy hónapra bezárásra kényszerültek – ez kemény csapás volt a helyi téglákra és habarcsokra támaszkodó tervezőkre, nem is beszélve alkalmazottaikról.

"Elképesztő üzleteinkben dolgozó csapatainknak meg kellett küzdeniük az azonnali bezárásokkal, a piac instabilitásával, a fizikai kiskereskedelemhez és a vásárlókhoz való lassú visszatéréssel. szolgáltatási kihívások, amikor az ügyfelek olykor olyan frusztráltak voltak, mint a mi csapataink” – írja Sophie Holt, az Oroton kreatív igazgatója. email. Az 1938-ban alapított Oroton Ausztrália legrégebbi luxus divatcége; egy kritikus márkafelújítás kellős közepén volt, amikor kitört a járvány.

Akárcsak az Egyesült Államokban és más piacokon, az ausztrál márkák stabilitása a járvány alatt és „után” egyéni üzleti modelljeiktől és gyors alkalmazkodási képességétől függött.

"Sok különböző csatornánk és bevételi forrásunk van, ami hasznos" - magyarázza Edwina Forest, a társaság társalapítója. Aje. A 2008-ban indult, fenntartható gondolkodású női ruházati márka kilenc üzletet üzemeltet csak Új-Dél-Walesben. Szerencsére a nemzetközi nagykereskedelmi üzletága jó helyen volt, és az Aje képes volt átcsoportosítani erőforrásait és befektetni. az e-kereskedelem (amely jelenleg 77 országot szolgál ki) és más digitális erőfeszítések felgyorsítása – ez a fordulat ma már ismerős a divatcégek számára. világ. Sok máshoz hasonlóan az Aje is elindított egy közepes pandémiás aktív ruházati sorozatot, az Aje Athleticát, hogy kiszolgálja azokat a vásárlókat, akik akkoriban nem feltétlenül puffos ujjú ruhákat kerestek.

"Az egész kiskereskedelmi birodalmunk leállt, de továbbra is tudtunk nyereséget termelni az interneten" - mondja Forrest. Adrian Norris társalapítója hozzáteszi: "A COVID határozottan sokkot okozott a rendszernek mindenki számára. De úgy érzem, hogy sokan, különösen a mi iparágunkban, szerencsések voltak, mert arra kényszerítette őket, hogy elgondolkodjanak azon, hogyan beszélnek a vásárlóikkal és hogyan értékesítenek; néhány ember és néhány márka, például a miénk, valóban virágzott."

A Bondi Born, egy feltörekvő fürdőruha márka, amely kevésbé ismert, mint az Aje, szintén jól szerepelt. Ebben az esetben előnyt jelentett, hogy kicsi, kevesebb kiskereskedelmi csatornával.

"A legtöbb kiskereskedőnk online működik, mint például a Net-a-Porters és a Moda [Operandi], és továbbra is jól teljesítettek" - nyilatkozta Dale McCarthy társalapítója. „Elveszítettük a megrendeléseket az áruházaktól és az üdülőhelyektől, de az ausztrálok mindkét nyáron utazhattak. Szóval rendkívül jól teljesítettünk Ausztráliában."

A Bondi Born legnagyobb kudarca az ellátási lánc megszakadása volt – ez a probléma az egész márkát érinti bár Ausztrália egyedülálló kihívást jelent a legtöbb mástól való rendkívüli fizikai távolsága miatt országok.

„Úszószöveteinket Olaszországban tervezték. Általában hat hét telik el a rendeléstől a kiszállításig; most hat hónapja” – kesereg McCarthy. Ennek eredményeként a márka nem tudta feltölteni bestsellereit az elmúlt döntő ünnepi szezonban. De halad, hiszen már megrendelte olasz úszószöveteit jövőre. Az új üdülőruházati darabokhoz Japánból kezdte beszerezni a cupro-t, egy növényi alapú selyem alternatívát.

"Úgy tűnik, nem ugyanazok az ellátási lánc problémáik vannak" - mondja McCarthy, aki megjegyzi, hogy a szállítási költségek is "borzalmasak" lettek. "De nem mi vagyunk az egyetlen márka, amely ezen megy keresztül."

Bár a pénz nem biztos, hogy az ország híresen változatos és bőséges növényvilágából terem, az Úgy tűnik, hogy a pandémiás támogatást nem volt olyan nehéz megszerezni, mint az ország más részein világ. A bezárásokra válaszul az ausztrál kormány megbízható támogatást nyújtott az érintett kisvállalkozásoknak, hogy csökkentse a bevétel- és munkahelykiesést. Elkezdett olyan befektetéseket is végrehajtani, amelyek kifejezetten a divatipart célozzák, beleértve az allokációt is 500 millió AU$ (380 millió USD) 2021-ben a Sydney-i Powerhouse Múzeumot divat- és dizájnközponttá alakítani; a helyszín adott otthont az idei divathét első kifutójának.

Szintén 2021-ben a kormány 1 millió ausztrál dollárt (753 000 USD) költött egy hivatalos „Made in Australia” védjegy létrehozására, amelynek célja a helyiek ösztönzése. a gyártás, amely az olcsóbb tengerentúli lehetőségeknek köszönhetően visszaesett – annak ellenére, hogy az ország hírneve a fenntartható, etikus üzletről gyakorlatok.

Az Australian Fashion Council (a CFDA-juk) által tavaly megrendelt felmérés szerint az ország A divatipar 27,2 milliárd dollárral járult hozzá az ausztrál gazdasághoz, és 7,2 milliárd dollárt termelt export. Válaszul úgy tűnik, mintha a kormány komolyabban vette volna a divatot, mint a gazdasági növekedés lehetőségét. Ennek ellenére az ipar számos oldalát érintetlenül hagyták ezek az (eddig) nagyrészt a nyilvánosság előtt álló kezdeményezések.

Míg a kiskereskedelmi üzletekkel rendelkezők hálásak voltak a járványhoz kapcsolódó támogatásokért (amit éttermek és egyéb vállalkozások), a tervezők, akikkel beszéltem, nem tudtak más konkrét módokat megosztani, amelyekből vállalkozásaik profitáltak kormányzati támogatás. Ennek ellenére a Destination New South Wales, a kormányzati turisztikai ügynökség az Australian Fashion Week egyik legnagyobb aláírója, és Az elmúlt 12 évben Natalie Xenita, az IMG Fashion Events and Properties ügyvezető igazgatója, Asia Pacific, amely a rendezvényt szervezi. esemény. Ami a szponzorokat illeti, az Afterpay részvétele, amely 2021-ben kezdődött, lehetővé tette az esemény számos közelmúltbeli fejlesztését és frissítését.

"Valójában sokkal jobb lett, mióta az Afterpay szponzor lett" - jegyzi meg McCarthy. – Sokkal több pénzt fektettek be.

Ezek az Afterpay alapok például lehetővé tették az IMG-nek, hogy az elmúlt két évben elengedje a tervezők részvételi díjait. „Annyira fontos volt számunkra, hogy továbbra is lemondjunk a tervezők részvételi díjairól ebben az évben, mert úgy gondolom az ipar kilábalása a világjárványból valójában sokkal tovább tart, mint azt eredetileg vártuk” – jegyzi meg Xenita.

Egy másik új pénzforrás: a fogyasztók. Amellett, hogy különleges műsorokat állítottak össze, az IMG és az Afterpay idén bizonyos kifutói műsorokra adott el jegyeket, így először ültették a vásárlókat a média és a vásárlók mellé. A jegyeladások 50%-át a résztvevő tervezők kapták; Xenita szerint a legtöbb, ha nem is az összes jegyet eladták.

Bár a jelek szerint ez nem gátolta a fogyasztók érdeklődését az esemény iránt, a bemutatók közötti vita másik forró témája az ausztrál tervezők voltak. hiányzó az AAFW-től, beleértve kitörő csillagok mint Christopher Esber, Ellery és Dion Lee, akik segítettek Ausztráliát a feltörekvő divattehetségek kútforrásaként a térképre helyezni.

„Idén nem volt annyi nagy tervező az ütemtervben, és ez szerintem egy kicsit szomorú” – mondja Aje's Norris, nevek megnevezése nélkül. „Úgy gondolom, hogy támogatnunk kell iparágunkat. És nagyon ragaszkodtunk ahhoz, hogy az ütemterv szerint visszajövünk és megjelenjünk. Tudtuk, hogy gyönyörű dolgokat fogunk készíteni, amelyek felkeltik majd a figyelmet, és erre van szüksége iparágunknak. Nem szükséges, hogy több ember eltűnjön, és ne jelenjen meg."

Egy olyan másodlagos piacra, mint Ausztrália (egy drága, 15-20 órás utazás Európából és az Egyesült Államokból), amely nem kap olyan szintű nemzetközi figyelmet, mint a „négy nagy” A divatheteken fontos a bejáratott és feltörekvő márkák megfelelő keveréke az érdeklődés felkeltéséhez – különösen egy olyan világjárvány után, amely akadályozta a nemzetközi növekedést sok.

"Ez egy nagyon körültekintő recept, amit követünk az eseményen, mert például Aje és Romantika született – azok a nagy, bejáratott márkák, amelyek nemzetközi hírnévvel rendelkeznek – annyira fontos, hogy felkeltsük az érdeklődést abban az esetben, ha azután felfigyelnek rá a feltörekvő tervezőkre” – magyarázza Xenita. "Úgy gondolom, hogy a feltörekvő tervezők is nagyon fontosak az eseményen, mert a média szempontjából mindenki a következő nagy dolgot szeretné felfedezni."

Mindig fennáll annak a veszélye, hogy a következő nagy dolog egy nagyobb, könnyebben megközelíthető tavacskába száll le, mint például New York vagy Párizs. Természetesen nehéz hibáztatni egy márkát, amiért azt az utat követi, amelyről úgy gondolják, hogy a legerősebb a megtérülése, különösen akkor, ha az erőforrások korlátozottak.

Ahol az idei AAFW előrehaladt (és a főcímek között) az inkluzivitás volt, két új csoportos bemutatóval: az egyik a nagyobb méreteket kiszolgáló tervezőknek, egy másik pedig azoknak a tervezőknek, akik az alkalmazkodó ruházatra összpontosítanak fogyatékosok. A nyilvánvaló kritika itt az, hogy az igazi inkluzivitás az lenne, ha minden tervező beépítené a gyűjteményükbe ezeknek a kevéssé kiszolgált csoportoknak szánt terveket. Az igazság kedvéért, a szereposztás észrevehetően változatos volt a hét folyamán – Xenita szerint minden eddiginél jobban.

Ez volt a második éve az AAFW bennszülött divatprojektjeinek és a First Nations divat- és formatervezésének csoportos bemutatók, amelyeken olyan csoportokhoz tartozó tervezők jelennek meg, akiknek a jelenléte Ausztráliában megelőzte a briteket gyarmatosítás. A hét folyamán több márka is röviden tisztelgett ezeknek a csoportoknak, akik továbbra is diszkriminációval szembesülnek és szenvednek a gyarmatosítás pusztító hatásaitól.

Arra a kérdésre, hogy ezek a kezdeményezések az Ausztráliában zajló szélesebb körű beszélgetésekből fakadtak-e (hasonlóan az Ausztráliában zajló beszélgetésekhez Xenita azt mondja: „Azt hiszem, határozottan katalizátorként használjuk az eseményt kultúra."

Ezeket a dedikált eseményeket lépcsőfoknak tekinti az egyetemesebb inkluzivitás, a rajzolás felé Párhuzamot mutat Ausztrália régóta fennálló Next Gen programjával, egy csoportos show-val, amely elindítja az újdonságokat tervezők. A tervezők a részvétel után gyakran folytatják saját önálló kifutóműsoraikat.

"Jövőre szeretném látni az első önálló First Nations tervezői bemutatónkat" - mondja, amikor az IMG AAFW-vel kapcsolatos céljairól kérdezem. "Szívesen látnám, ha ez az Adaptive Clothing Collective bemutatójára is elterjedne, és megtartanánk az első önálló, adaptív divatbemutatónkat; ugyanez a görbe szerkesztésénél. Úgy gondolom, hogy ez nagyon jól tükrözné az említett kategóriák iránti fogyasztói keresletet is." 

Talán ez a keveréke a kereskedelmi tudatosságnak, a kulturális anyagnak és a nyers művészi tehetségnek, ami végül megtörténik meghatározni ezt a nagyon távoli, nagyon egyedi éves eseményt, amint teljesen kilábal a világjárványból, és bekerül a világjárványba. saját.

Közzététel: Az IMG utazást és szállást biztosított számomra, hogy részt vegyek az Afterpay Australian Fashion Weeken, és fedezhessem őket.

Soha ne maradj le a divatipar legújabb híreiről. Iratkozzon fel a Fashionista napi hírlevélre.