Véronique Hyland új könyve, a Dress Code többről szól, mint a Capital-F divatról

Ha keres könyv a divatról, nem kell nagyon próbálkoznod: Akár gyönyörűre vágysz, fényes dohányzóasztal könyvek tele van gyönyörű képekkel vagy diszkrét, bennfentesek által írt emlékiratokkal a csínját-bínját Az iparágban rengeteg választási lehetőség kínálkozik a piacon, amelyek biztosan felkerülnek a GoodReads polcaira (és úgy tűnik, hetente több érkezik).

De nyugodtan állíthatom, hogy nem sokat olvastam kint Kötelező viselet, az új könyv a Elle A divatjellemzők igazgatója, Véronique Hyland.

Hyland mindössze 15 tömör esszében megpróbálja kontextusba helyezni a divat szerepét a tárgyalótermi megjelenésektől és a kongresszuson át a vörös szőnyegekig és az Instagram-befolyásolókig. Minden egyes téma alapjait történelmi háttérrel fekteti le, mielőtt átfogó képet adna a mai társadalomra gyakorolt ​​hatásáról. Céltudatosan kerüli a nagybetűs divatot, hogy kapcsolatot teremtsen a hétköznapibb dolgokkal mindannyiunk döntései a ruházatról és a kevésbé nyilvánvaló – és talán alattomosabb – értékesítési módokról nak nek.

Ez a divatkönyv ideális fajtája: amelyik a divatról szól, és hajlandó átvenni a divatot komolyan, de nem annyira, hogy elidegenítse azokat az emberektől, akik nem tartanák a "divatot" az egyik legfontosabbnak. érdekeit.

"A közelmúltban az ezzel kapcsolatos címek inkább a vásárlási útmutató jegyében jelentek meg, vagy nagyon akadémikus könyvek, amelyek ilyenek: "Mi az a szövet?" Mindenképpen azt akartam, hogy hozzáférhető legyen; Nem akartam, hogy túlságosan exkluzív legyen” – magyarázza Hyland. "Úgy érzem, a divatvilág elég exkluzív, és mindig is az volt a célom, hogy mindenkit meghívjak, tiszteljem mindenki más szempontjait, és ne legyek elefántcsonttoronyban."

Hyland könyvéből új POV-okkal jöttem el azokról a témákról, amelyeket a munkám során minden nap foglalkozom – nem meglepetés, ha figyelembe vesszük, hogy Hylandet nem csak a divat, hanem az élet terén is milyen éleslátónak tartom Tábornok. (És ezt nem csak azért mondom, mert barátok vagyunk. Bár a nyilvánosságra hozatal érdekében Hylandet az iparági haverjaim közé sorolom.) Még ennél is lenyűgözőbb, hogy Hyland könyvének nagy részét a könyv elején írta. Covid-19 válság, ami nem kis teljesítmény.

Őszintén szólva, bármilyen ürügyet megragadnék, hogy divatról beszéljek Hylanddal, szóval ez kiváló alkalom volt a felzárkózásra vele mindenről, a saját karrierjének kezdetétől egészen addig, amíg a divatkritika jövőjét látja cím. Olvassa el a beszélgetésünk legfontosabb eseményeit.

Kicsit beszélsz erről a könyvben, de mi vonzotta végül a divathoz?

Volt olyan eleme, hogy olyan közel, de mégis olyan távol. Földrajzilag közel voltam New York Cityhez, de kulturálisan messze, de szerencsés vagyok, hogy hozzáférhettem néhány folyamathoz. divatban volt New Yorkban, és szerencsés vagyok, hogy hozzáférhetek a születőben lévő divatinternethez – a style.com-hoz és egyebekhez – amikor én voltam fiatalabb. Azt is gondolom, hogy az öltözködés az identitás érvényesítésének, az identitás feltárásának, az irányítás visszavételének és az önkifejezésnek egy formája volt.

Mindezek a dolgok igazán vonzottak, de nagyon irreális voltam a működését illetően. Nem ismertem senkit, aki divattal foglalkozott volna. Nem voltak ilyen kapcsolataim. Csak folyóiratokat olvastam, és olvastam ezekről az emberekről, és ez nem volt olyan, mint az igazi. Egyszerűen olyan érzés volt, mint ez a menekülő, fantasztikus világ. És amikor a végén találkoztam néhány emberrel, az olyan volt, mint: „Ó, ezek valódiak az emberek valódi dolgokat csinálnak, és ez egy munka, ez egy iparág." Azt hiszem, nem feltétlenül gondoltam erre hogy. Én csak a menekülésnek láttam.

Neked ez hogy vált át?

Eltartott egy ideig. Amikor főiskolás voltam, Női viselet napi csinált egy főiskolai kiadványt, és jöttek, és beszámoltak arról, hogy mit csinálnak az emberek a divattal kapcsolatban. Interjút készítettek velem, vagy azért, mert jelmeztervezéssel foglalkoztam, vagy azért, mert írtam egy kicsit a divatról – volt egy divattervező diák az egyetemen, és írtam róla egy darabot. Így lett végül az első munkahelyem. A nőnek, aki ezt a történetet írta, Nandini D'Souzának, most küldtem neki e-mailt, és tanácsot kértem. Munkanélküli voltam, a szüleimmel éltem, és a diploma megszerzése után próbáltam munkát találni, és ő nagyon nagylelkűen azt mondta: "Valójában egy újonnan létrehozott pozícióra veszünk fel WWDNem tudtam, hogy sokat vettek fel az egyetemi kérdésből; ez akkoriban tulajdonképpen egy csővezeték volt számukra.

Ez egy nagyon azonnali elmerülés volt mindenben, ami történik, mert elmentem néhány előadásra a Bryant Parkban, és találkoztam ezekkel az emberekkel. Ez egy igazán magával ragadó módja annak, hogy elkezdjük a divatot, mert régebben ott csináltuk ezt a funkciót, ahol szeretnénk mindezt a tervezőstúdiót a divathét előtt, és kérj meg egy fotóst, hogy készítsen képeket a készülődésükről. Emlékszem, elmentem Michael Kors' stúdióba, és lőni vele a szellőt, majd a következő állomás valami új tervező a ruhanegyedben. Valóban láttad a dolog minden oldalát, az igazán nagy márkáktól kezdve a vállalati márkáktól kezdve, és ezt az előételet azért kaptad, mert Női viselet napi, így az emberek szeretnének szerepelni. Tiszteletben tartják, de határozottan nulláról 100-ra ment, mert nem gondoltam volna, hogy a munkám miatt fogok beszélgetni néhány ilyen emberrel.

Nagyon vad most erre gondolni is, mert úgy érzem, olyan kevesen adnák már ezt a hozzáférést.

Nem tudom, hogy csinálják-e már ezt a funkciót, és ez egy nagyon konkrét dolog volt, de szerintem határozottan keményebb lett. Az emberek egy kicsit óvatosabbak a médiában mindenhol. De ez jó volt, mert tényleg egy fotóesszé volt, és nem volt sok írásos anyag. Valójában csak azért voltam ott, hogy beszélgessek az emberekkel, és megbizonyosodjak arról, hogy jól érzik magukat, és elvonja mindenki figyelmét. Az egész móka volt, és semmi munka.

De tisztán emlékszem a beszélgetésekre. Emlékszem, Michael Kors arról beszélt, hogy Emilio Pucci a Braniff Airlines számára tervez, és minden másról légiutas-kísérő divat – ez van a könyvben –, mert azt hiszem, volt néhány légiutas-kísérő ihlet. Megkérdezte a modelleket, ismernek-e ilyen-olyan tervezőt, tudnak-e a Studio 54-ről. Mindezek a dolgok végleg velem vannak, csak beleégtek az agyamba.

Szóval hogyan került ki ebből a pozícióból WWD oda, ahol ma vagy Elle?

dolgoztam Női viselet négy évig. Amikor ott jártam, egyben a testvérkiadványa is volt W, ezért írnom kell W és megtudhatja, hogyan állítanak össze egy magazint. Végül elmentem, a főnököm pedig odament Harper's Bazaar; felbérelt oda, eleinte csak az indexelés elvégzésére, ami azt jelenti, hogy a nyomtatott történeteket lefordítja az internetre, majd elkészíti őket. Ez egy nagyon nehéz programozási munka volt, mert sok programozási dolgot csináltam itt Női viselet napi. Szerencsés vagyok, mert elkezdték egy kicsit fokozni a digitális jelenlétüket, így azt mondták: "Szeretnél X, Y, Z-ről írni a weboldalhoz?" Kristina O'Neill ott volt, és tényleg támogató; aztán Joyann King, aki ott sokáig az oldal igazgatója volt, igazából mentor is volt.

Elkezdtem dolgozni, hogy többet írjak, majd a magazinnak, majd a szolgáltatások osztályán dolgoztam – bár még mindig sokat foglalkoztam a divattal és a Laura Brown, hogy valóban részt vegyen a kiadvány minden egyes részében. Ha már abban a magazinvilágban jártam, elég könnyű volt hozzámenni Elle; Ott voltam a divathírek szerkesztője. Elmentem a The Cuthoz, hogy alapvetően ugyanazt a munkát végezzem, aztán visszahoztak Elle majdnem öt évvel ezelőtt.

Minden esetben arról volt szó, hogy ismerek valakit, legyen szó szó szerint az egyetlen személyről, akit ismertem, aki bármilyen módon is foglalkozott a divattal, az akkori munkatársakkal és azokkal, akik későbbi dolgokra ajánlottak.

Nem akarom azt hinni, hogy nagyon könnyű volt eljutni odáig, mert nem így történt – és tényleg, azt hiszem itt az a nagy tényező, hogy a családom elég közel lakik New Yorkhoz, így tudtam velük élni és megtakarítani pénz. Főleg korán nem tudtam volna másképp csinálni. Ebben az értelemben nagyon szerencsés vagyok, mert nem könnyű betörni vagy megmaradni ebbe az iparágba, és különösen a kezdeti időkben ez kihívást jelentett.

Kíváncsi lennék arra, hogy az Ön szemszögéből hogyan fejlődött az iparág ebben az időszakban.

Voltak olyan emberek, akik komolyan vették a dolgot, és azt mondták: "Ó, meg kellene írnod ​​ezt a cikket", és valóban érzékelték a reaktív potenciált: "Mi ezt a trendet ma Párizsban láttam, és ma írhatsz róla." De úgy gondolom, hogy beletelik egy kis időbe, míg a régi média utoléri hogy.

Nagyon szeretek nyomtatással foglalkozni. Szeretek olyan terméken dolgozni, amely tényellenőrzési folyamatot és szerkesztési folyamatot foglal magában, időt vesz igénybe, és mindezeket a dolgokat. De elég nyitott vagyok mindenre; Hetente írok egy rovatot az Elle.com-on, és szeretek részt venni ennek minden részében. Úgy gondolom, hogy az emberek egyre komolyabban veszik ezt az evolúciót, és rájöttek, hogy egy történetet többféleképpen is elmesélhet, és közösen elmesélheti nyomtatott, digitális videón vagy közösségi oldalon; és hogy ezeknek az összetevőknek együtt kell működniük.

Az a jó ebben, ahol most tartasz, hogy meg tudod csinálni a reaktívabb, interneten natív darabokat, de Ön is elvégezheti havi munkáját a magazin számára, és megteheti azt a luxust, hogy időt tudjon fejleszteni gondolatok.

Igen, feltétlenül. És amikor bekerültem, igazán tudtam, hogy írók széles csoportjával akarok dolgozni, olyan embereket megbízni, akik esetleg még nem írtam a divatról, és hogy ne csak az én szemszögemből nézzem, hanem mindenféle nézőpontok. Ez nagyon fontos számomra, írókkal dolgoztam a történeteken, és tényleg mindent tökéletesítettem. Elle Ez a hírneve elsősorban a divatról, szépségről és kultúráról szóló igazán okos írásairól szól, és sok időt és energiát fordítunk a feltörekvő tehetségek támogatására. Ez az, amit egy picit többet is tudtam kezdeni a rovattal, mert ha valaki miatt izgulok, akkor egyből tudok róla beszélni.

De ez az, aminek manapság egyre kevesebb hely jut a médiában, azt hiszem, mert minden annyira hírességek vagy nagy nevek által vezérelt, szóval ez nagyon fontos számomra. Kezdetem óta foglalkozom ezzel az új dizájnerrel, de mindig is ez volt a legnagyobb érdeklődésem: látni, ahogy ezek az emberek fejlődnek, és remélhetőleg nagyon klassz munkákat kapok. Mindez nagyon örömteli.

Ön szerint jelenleg hol van a prioritás a divatról folytatott beszélgetéseinkben, amikor olyan dolgokra gondol Elle?

Azt hiszem, sok divatos tudósítás csak annyit mond: "Láttuk ezt a három dolgot, ez egy trend, haladunk tovább." cikk vége. Amikor bemutatok egy történetötletet, valami olyasmit főszerkesztőnk mindig arra emlékeztetett, hogy a miértekről beszéljek, ahelyett, hogy csak azt mondanám: "A termények trendek" vagy bármi más. ez az, hogy jobban megismerjük a miérteket és azt, hogy ez mit mond arról, hogy hol tart a kultúra, és egy kicsit haladunk mélyebbre. Találtam olyan írókat, akik ezt megtehetik, és erre ösztönözöm az írókat is.

Marlowe Granados, aki egy regényíró, ezzel az ötlettel jött hozzám kb érzékiség ebben a testtudatos tervek világában és megkülönböztetni ezt az igazi érzékiségtől, megnézni az olyan gyűjteményeket, mint a Prada, és hogyan idézte fel ezt, és miért olyan elveszett művészet. Ez azonnali igen volt, és nagyon érdekes dolgokat mondott erről. Gyönyörű írónő.

Ami a híreket illeti, a TikTok nyilvánvalóan olyasvalami, amire nagyon figyeltem. Láttam, hogy ezek a vintage beszámolók visszahozzák Puccit a 60-as évekből és Courrège-ek ugyanabból a korszakból, olyan dolgok, amelyekre nem feltétlenül számítana a Z generációtól annyi; állandó hozzáférés a divattörténethez, hogyan formálta ez mindenki ízlését, hogyan alakítja azt, amit a vintage eladók néznek. Akkor arra voltam kíváncsi, hogy most ezeknek a márkáknak a tervezői, vajon ez befolyásolja őket? Nézik a TikTokot? Tehát [a szerző, Kate Dwyer] beszélt a Courrèges tervezőjének, a Blumarine tervezőjének, és érdekes volt látni, hogy van ez a visszacsatolási hurok, ahol azt mondják: „Ez nagyon nagy a TikTokon; Hogyan értelmezzük ezt újra egy jelenlegi gyűjteményben, és hogyan tegyük rá a saját magunkat?" 

Annyira érdekes mindez a nosztalgiával és a divattörténettel, mert az a tudásmennyiség, amelyhez az emberek most hozzáférnek, valóban elképesztő. De ez is létrehozza ezeket a szuper rövid trendciklusokat és ezt az azonnali nosztalgiát. Ez mind érdekes volt, tanúi lehetni a 2010-es évek visszatérésének, az indie sleaze-nek és a twee-nek, és mindezeknek a dolgoknak, amelyek legalábbis Én még csak nem is zselésítettem, mert nincs túl sok perspektívám rájuk, de látod, hogy az emberek már felélesztik őket.

Érdekes megnézni, hogyan emlékszünk ezekre a dolgokra, azokra az emberekre, akik akkor megtapasztalták őket, szemben azokkal, akik most másodkézből élik meg őket – azokra a dolgokra, amelyek megragadtak az emberekben és ahogy ezt esztétikává alakították – mert az Y2K emberei nem CD-kbe borítva mászkáltak. Az emberek nem voltak úgy öltözve, mint a VMA-kon. Emlékszem erre biztos. Van némi kapcsolat a politikával, a kultúrával, mi van veled; nem nagyon különbözik attól, amit a könyvvel próbáltam csinálni.

Erről szeretnék beszélni, a könyvről – szóval mesélj egy kicsit arról, hogyan jött létre ez számodra.

Folyton azt hajtogattam magamban: "Valakinek ilyesmit kellene írnia", de nem azonosítottam magam azonnal az illetőnek. Lebegtek bennem ötleteim, és úgy éreztem, pillanatnyilag valamiről írtam – minden nagyon a következőn alapul, szerettem volna egy kicsit visszatekinteni.

Éreztem azt a sok beszélgetést is, amelyet a divatról, a szépségről, az influencerekről és mindezekről folytattunk nem sok történelmi perspektívából tájékozódtak, és úgy gondoltam, hogy ez az, amit megtehetek hozza. Az influencerekről szóló beszélgetésekhez beszéljünk arról, hogyan alkalmazott Edward Bernays nőket influencereknek A dohányzás népszerűsítése még a századfordulón, hogyan léteztek influencerek minden közösségi média előtt platformok; vagy azt nézzük, hogy a leggingseket most törvénybe iktatják, összehasonlítva a bloomerekkel, amelyek szintén a nők felszabadítását ígérő, de sok esetben betiltott ruhadarabok voltak. Próbálom egy kicsit összekapcsolni a múltat ​​és a jelent, mert azt tapasztalnám, hogy nincs e beszélgetések némelyikében ennyi hely az árnyalásnak vagy a 10-nél régebbi perspektívának évek.

Tetszik, hogy ez nem egy nagybetűs divatkönyv; ez a divat és a politika, vagy a divat és az ifjúsági kultúra összekapcsolása. És szerettem, hogy nyitottál vele a millenniumi rózsaszín esszé mert amikor elolvastam, ezt teljesen elfelejtettem alapvetően te találtad ki ezt a kifejezést, és most olyan mindenütt jelen van.

Nem akarok túl sok elismerést tulajdonítani magamnak, mert éppen egy olyan trendtörténetet írtam, amiről azt hittem, hogy nem fog sikerülni. De érdekes volt látni, hogyan lett belőle ez a hatalmas dolog, ami aztán beköltözött ezekbe a szférákba, például a vállalati szférába és a politikába, majd a Q Anonba. Ez is olyasvalami, amit folyamatosan halottnak nyilvánítanak, vagy ezt a másik dolog helyettesíti, de nem. Azt mondanám, hogy semmi sem helyettesítette azt, ami eddig volt így beszéltek róla, és ez egy másik olyan beszélgetés, ahol az emberek csak körbe-körbe járnak vele.

Ez olyasvalami volt, ahol mindezeket a marketinggel kapcsolatos dolgokat az emberek, nemzedékek felé desztillálta, és megpróbálta az esztétikát arra használni, hogy olykor valami sokkal nemkívánatosabbat is leírjon. Egyszerűen lenyűgöz az ilyesmi. Ez az esszé nem 100%-ban a divatra összpontosít – ez inkább kulturális pillanatként szól. De úgy éreztem, határozottan vannak előzmények; ezért hoztam be a Christian Lacroix-terveket és a hipernőiesség és a tradicionalizmus minden pillanatát ez mindig úgy tűnt, amikor a nők helye a társadalomban vagy az általunk megszerzett jogok érvényesülnek megfenyegette.

Tulajdonképpen, amikor ezt írtam, úgy voltam vele, hogy "valószínűleg változtatnom kell az abortuszjogok visszavonásáról és hasonló dolgokról." És megtettem, sajnos. Szívesen mondhattam volna, hogy a helyzet nem romlott, de szerintem érdekes, hogy mi történik. Néha a kifutókon zajló eseményeket olyan távolinak tekintik a világban zajló eseményektől, de [akarom] megteremteni ezeket a kapcsolatokat e dolgok között. Azt hiszem, ez az esszé kiváló példa arra, amit elhatároztam.

Ezt mondod a könyvben, de a divat azon kevés dolgok közé tartozik, amelyeket nem lehet komolyan leírni. Vannak ezek a szűkebb érdekek, amelyeket intellektualizálhatsz, de még mindig nagy az ellenállás a divat intellektualizálásával szemben. Azt hiszem, jól teszed, ha bemutatod azt a gondolatot, hogy igen, az a nagybetűs-F-divat létezik, de nemcsak talán nem a divat legelterjedtebb ereje, hanem a légüres térben sem létezik. Nagyon nagyra értékelem, amit a könyvben szándékozik tenni, ami egy csomó más dologhoz vezet ezekhez az utakhoz, amelyeket a divat befolyásol vagy befolyásol.

Nem lehet leiratkozni. A szépséggel vitatkozhatsz, hogy nem iratkozhatsz ki, de nem kell kozmetikumot hordanod, vagy hajat festened, tedd mindezt a többi dolgot. Ruhát kell viselned. Szóval idegesít, amikor az emberek azt mondják, hogy ez egyáltalán nem fontos, és nem figyelnek rá. Rendben van, ha nem érdekel, de valami üzenet érkezik azzal kapcsolatban, amit csinálsz.

Ez gyakran megjelenik a politikai esszében, mert olyan sokat csavarogtak a kezek azon, hogy Kyrsten Sinema mit viselt vagy mit viselt az AOC. Nyilvánvalóan emberekről van szó a politikai spektrum különböző végén, és van némi rosszhiszeműség az egészben, de az az elképzelés, hogy nem szabad Abszurd dolog kommentálni, hogy a nyilvánosság előtt megválasztott közéleti személyiségek mit viselnek – és milyen üzeneteket küldenek a divatjukkal nekem.

Lehet, hogy csak egy buborékban vagyok, de azt hittem, ezek a hozzáállások egy kicsit kihalnak. De miközben megpróbáltam eladni ezt a könyvet, határozottan találkoztam ezzel, mert volt néhány visszajelzés például: "Nem látunk ennek közönségét" vagy: "Ez egy szűk téma." Tényleg úgy éreztem, hogy ez nem egy rés dolog. Sok embert ismerek, akiket érdekelnek az ilyen típusú könyvek, és nem mindenki a divatipar embere. Öröm volt látni, hogy bár ez még nincs kint a világon, az emberek megjegyezték, hogy ez valami érdekes, vagy elgondolkodtatta őket.

Ez a felfogás elleni küzdelem is érdekes volt, hogy nem lehet komoly;
Még kategorizálni is próbálom, és azt gondolom: „Nos, ez egy esszéköny. Ez nem egy dohányzóasztal-könyv, és nem a trendekről szóló könyv." Érdekes volt belépni egy másik iparágba, és látni, hogy mennyire másképp érzékelik a dolgokat, mert a Elle, mindannyian rendkívül komolyan vesszük ezeket a dolgokat. Mindenki hihetetlenül okos.

De ami azt illeti, hogy ez egy tanulmányozás és megbeszélés tárgya? Őrültségnek tűnik számomra, hogy még mindig vita folyik erről.

Úgy érzem, nagyon nagy hagyománya van annak, hogy komoly, intellektuális írók könyveket vagy esszéket írnak a divatról, igaz? Biztos vagyok benne, hogy rengeteg referenciapontod van ehhez.

Sokat néztem Kennedy Frasert, mert nagy hatással volt rám a könyve, A divatos elme, amely az ő esszéi a New Yorker. Megnéztem Anne Hollander könyvét is, Ruhán keresztül látni.

Ha könyvet ad el, szükséged van komputerekre; azt kell mondanod: "Ez a személy - ezzel találkozik." Néhány kompozíció az volt Rossz feminista, mert ez a popkultúráról beszél, és nagyon komolyan veszi; Trick Mirror, amiben szerintem vannak tematikus átfedések; majd Anne Helen Peterson írása, amit a klasszikus Hollywoodról csinált, például. De nem találtam olyan összeállítást, amely kifejezetten a divatról szólt volna.

Úgy érzi divatkritika általában eltávolodik attól a nagyon hagyományos formátumtól, hogy divatkritikusok dolgoznak.

Teljesen igaz, és ez egy döcögős, mert szeretnék még ilyen írást és valódi kritikát látni. Bár nem feltétlenül értek egyet minden egyes ember véleményével, szeretem látni ezt a sokféle véleményt, és látni, hogyan reagálnak az emberek. Azt hiszem, egy kicsit otthonra talált más közegekben. Nem tudok annyit beszélni a TikTokkal, ha az emberek divatkritikát fogalmaznak meg ezzel kapcsolatban, de mindenképpen megnézem, hogy mi James Scully van csinál az Instagramon; nagyon őszinte a látottakat és az arra adott reakcióit illetően. Tudom, hogy vannak, akik divatkritikát írnak a YouTube-on, de szeretném, ha nyilván többen lennének akik ezt csinálják, egyre többen írnak róla, mert egyszerűen lenyűgözőnek találom az olvasást és az írást ról ről.

Az írásod is nagyon vicces – vannak olyan részek, amelyeken valóban hangosan nevettem, mert hallottam a hangodban. Nyilvánvalóan komoly, de hangos, és nem veszi magát túl komolyan.

Nagyon szerettem volna, hogy könnyűnek, hozzáférhetőnek és szórakoztatónak érezze magát. A nagy eladási pontom az emberek számára az volt, hogy ez nem lehúzás vagy vontatás. Szerintem ezt most senki sem akarja elolvasni. Az embereket jobban vonzza a kényelmes olvasás és a könnyű olvasás. Noha ez komoly dolgokról beszél, szerettem volna megőrizni a vonzerőt, és nem akartam beleesni csapda, ha túl komolyan vesszük ezt, mert azt hiszem, néha hiányzik bennünk a humor ipar.

A divat olyan gyorsan mozog, hogy azt képzelném, hogy könyvet írni elég ijesztő lenne, mert miután befejezi valamit, és adja be szerkesztésre, biztos vagyok benne, hogy millió olyan dolog történt, amelyet hozzáadhat, szerkeszthet, vagy módosít. A Covid alatt is írtad, ami már önmagában is kihívás. Hogyan tudtad ezt megbirkózni?

2020 szeptemberében nyújtottam be az első tervezetet, és nyilvánvalóan sok változás történt ezt követően, csak azért, mert sok minden mozgó célpontok történtek, például az Anna Delvey-per és az Elizabeth Holmes-per – szerintem egyik sem teljesen naprakész ott.

A Coviddal arról beszéltem a szerkesztőmmel, hogy ezt több fejezetbe építsem be, és megvizsgáljam, hogyan változott meg az öltözködésünk. a munka – vagy azt kell mondanom, hogy sok fehérgalléros ember öltözködik munkába – és arról beszélünk, hogy ez hogyan befolyásolta a távoktatást és a az iskolai öltözködési szabályokat, mert furcsa módon úgy tűnt, hogy az iskolai öltözködési szabályok még akkor is nagyon szigorúak voltak, amikor a diákok éppen a Zoom-on voltak. itthon. Ez több ponton bejött, de ez csak sok átdolgozást, beszélgetést és bizonyos dolgok átnézését igényelte. Odáig jutottam, hogy rájöttem, hogy ezzel egy ideig foglalkozni fogunk, és ezt be kell építeni a könyv minden értelmes részébe.

Érdekes volt látni, hogy ez hogyan változtatta meg vagy nem változtatta meg az ipar működését – és én ebbe nem igazán mentem bele. A lehetőség, hogy virtuális műsorokat tartsanak vagy másképp csináljanak dolgokat, másképpen ütemezzenek a dolgokat, és hogy az emberek új módszereket találjanak a kéznél maradásra lenyűgöző nézni, és hogy egy olyan iparág, amely annyira az innovációra épül és a jövőt képzeli el, néha még mindig szuper hagyományosan csinálja a dolgokat, és ellenáll a változásnak. Ez az egyik ellentmondás, amellyel mindig szembeszállok.

Mit remélsz a könyvből?

Ideális esetben az emberek úgy térnének el ettől, hogy egy kicsit jobban átgondolják, miért hozzák meg a döntéseiket, és az, ahogyan az emberek úgy döntenek, hogy összerakják magukat, mit jelent ez, értelmezve és kicsit jobban szemügyre véve kritikusan. Szeretnék egy kicsit többet hozni a múltból, hogy a jelenbe is belemutassak, mindennek a ciklikusságát tekintve, mert sok A végtelenül boncolgatott beszélgetések olyan dolgok, amelyekről évek óta beszélünk különböző formák.

És csak remélem, hogy ez szórakoztatja az embereket, esetleg megismerteti velük néhány új kifejezést, tervezőt vagy hasonlókat. Nagyon szeretném, ha sokféle emberhez eljutna – nem csak a saját egóm miatt, hanem azért is, mert én úgy gondolom Van ott érdeklődés és éhség, csak a divat körzetén kívül nem úgy beszélnek róla kiadványok.

Ezt az interjút az egyértelműség kedvéért szerkesztettük és tömörítettük.

Először szeretnéd a legfrissebb divatszakmai híreket? Iratkozzon fel napi hírlevelünkre.