- Frissítve:
- Eredeti:
KOPENHÁGA – Susanne Rützou AW 2010/2011-es kollekciója, amelyet tegnap este mutattak be a koppenhágai városházán, csinos volt: laza és szexi nőies részletekkel, például fodrokkal és virágmintákkal. És a legtöbb esetben Rützou csak ilyen volt – csinos –, kivéve egy látványlopásos arany brokát gubókabátot, amely egy kicsit kitolta a borítékot. Bő, selyemmintás blúzokat mutatott keskeny nadrággal párosítva (amelyek néha flitteresek és mintázottak voltak is) vagy barna tweedes ceruzaszoknyákkal, melyeket széles, szegecses bőrövekkel övezve lezserebbé tesznek. A dolmányujjú, karcsú ruhákat lazán összehúzták zsinórral. A paletta többnyire tetszetős volt – a kékek, a királyi és a sötétkék színek párosultak pirosító tónusú és barnás színnel. nyomatok – de a dolgok a vége felé kissé elkanyarodtak, amikor a ruhák élénkvörösben és türkizben jelentek meg. olcsóbb lett a megjelenés. Hála istennek azt a gubókabátot – a modell olyan volt benne, mint egy pillangó a chrysalisban. Tekintse meg a gyűjteményt. Minden fotó: Copenhagen Fashion Week®
- Szerző: Leah Chernikoff
KOPENHÁGA – Tegnap este a dán Ecco cipőmárka elindította a koppenhágai divathetet éves „Walk In Style” eseménnyel – egy díjátadóval/divatbemutatóval. az elmúlt négy évben a nők (azaz a skandináv társasági típusok) elismerésére a jótékonysági hozzájárulásukért, valamint az ősz bemutatására is. gyűjtemények. Először is egy kicsit az Eccóról: Sokat megtudtam az Ecco-ról az elmúlt napokban, mivel ők voltak a kedves divathét házigazdáim. Tehát, hogy tisztázzuk, az Eccónak semmi köze Mark Eckóhoz (ahogy nem is különbözhetnének jobban). Az Ecco egy dán székhelyű cipőgyártó cég, amely több mint 40 éve működik, és jelenleg több mint 15 000 ember szerte a világon – ők a harmadik legnagyobb szabadidő-cipőgyártó a világon. világ. Az Ecco egyedülálló abban, hogy saját termelésük teljes egészében övék – a bőrt feldolgozó cserzőüzemektől (a tevétől a jakbőrig mindent használnak) a cipőket gyártó gyárakig.
KOPENHÁGA – Az Ecco nyitórendezvényét követően a Nom de Plume avantgárd kiadó (és az avantgárd alatt azt értjük, hogy valóban odakint) mutatta be AW 2011 férfiruházati kollekcióját a Dán Királyi Zeneakadémián. Ha azt gondolná, mint én, hogy a "Dán Királyi Zeneakadémia" díszes környezetet jelent, és azt gondolná, hogy a "Nom de Plume" divatos, francia ihletésű dizájnokat jelent, tévedne. Az előadás egy kis előadóteremnek/próbateremnek tűnt, amelyet nem frissítettek. Az 1960-as évek óta a show két szamurájnak öltözött férfival indult, aki pirosan integetett körbe-körbe a szobában. zászlókat. Ami helyénvaló, mivel a show a "Shinobi No Mono" címet viselte (ez látszólag azt jelenti, hogy "aki el van rejtve" japánul), és az első A műsor egy része a szó szoros értelmében japán ihletésű volt: a kimonóktól a getákon át ragasztószalaggal a modell lábáig a gésa-szerű vörös ajakig keneteket. A show körülbelül a felénél elvesztette a japán szálakat, és steampunkos tekintetek és több srác is megjelent fehér vászonblúzok és fekete alsók, amelyeket Jean-Paul Gaultier ihletett – nem a ruhája, hanem a férfi önmaga. De ami a legfontosabb, Nom de Plume bemutatott nekünk egy szabott pánt nélküli férfi viseletet – bár hozzá egy galléros gomb (egyáltalán nem volt olyan, mint ez a másik skandináv, amit nagyon szeretünk sokkal). Rongycímke volt, és ennek ellenére csodálatos, főleg az egész komolysága miatt.
SAO PAULO – Általában Alexander Herchcovitch bemutatóit látjuk New Yorkban – a korai idők óta szerepel a városban. De a Sao Paulo szülött szülővárosában is fellép, így korán megnéztük, mit fogunk látni tőle néhány hónap múlva. Tavaszra a mindig merész tervező (emlékszel még arra a futball-ihlette kollekcióra?) kiküldte a Meglepően visszafogott, rendkívül nőies kollekció női selyemruhákból, melyekkel hímzett és nyomott virágok. Színes szájpadlása valószínűleg egy húsvéti tojáskosárból származhat. A derekát megcsípték és masniba kötötték. De ez végül is Herchcovitch, és a gyűjtemény nem volt szacharint. A domború selyem nappali ruhák sportos megjelenést kaptak, ha hozzáillő hímzett selyem baseballsapkákkal párosultak, és a pipacsok felvillanták a húsvéti kosarat. Így járt a kiállított dekoltázs is mellbőségesebb felsőkben és egyrészes fürdőruhákban. Ja, és egy magányos fekete ruha zárta a műsort. Kattintson a képre és videóra az előadásról.
MILÁNÓ – Annak ellenére, hogy az Emporio Armani 2011-es tavaszi/nyári kollekcióját a „divatos lánynak” és egy Lou Reed Walk on the Wild Side című művének (mészárolt) változata nyitotta meg a műsort, az Emporio Armani minden volt, csak nem vad és díszes. A kollekció elegáns munkaruha volt: ón és titán váltóruhák, amelyek öves, strukturált szoknyák voltak vágott, szabott blézerekkel, valamint többszintes sifonruhákkal és felsőkkel párosítva, amelyek az alsó részét idézik medúza. A kollekció kiemelkedő jellemzője a sztreccs tüll, térdig érő szoknya volt, amely szinte minden szürke árnyalatú szoknyás megjelenés alatt látható. Érdeklődést és élességet adott az egyébként ésszerűen elegáns kollekcióhoz.