Grace Chen sanghaji tervező kínai divat -identitást szeretne létrehozni a Couture tervei révén

- Hogyan írja le a kínai stílust? -kérdezte a sanghaji székhelyű egyedi tervező Grace Chen a harmadik éves kínai divatgála előtt, amelyet a Kínai Intézet és a Yue-Sai Kan China Beauty Charity Fund. "Valószínűleg visszagondol néhány száz vagy talán ezer évvel ezelőtti időre. Ez az egyetlen dolog, amivel kapcsolatba tud lépni. Szóval, mi az modern Kínai kép? "

A kérdésre határozottan nehéz válaszolni. Mint Chen elég gyakran mondja, Kína az elveszett "divatidentitás" időszakát éli, amelyet a nyugati márkák terjedése (és vágya) befolyásol és hígít. Talán gondolunk Guo Pei's múzeumhoz méltó haute couture ruhák vagy másból feltörekvő helyi tervezők, akit Chen elismer, hogy egyedi és hiteles nézőpontokat hozott a keverékhez. De Chen közel egy évtizede csendben és sikeresen megalapozza elképzelését egy modern kínai nő megkülönböztető stílusa - és mindez teljes körbe került a New York -i Plaza Hotelben Város.

1996 -ban Chen volt az egyik első diák Kínából, aki a New York -i Divat Intézetben (F.I.T.) végzett. Majdnem 15 évet töltött az Egyesült Államokban, ahol dolgozott

Halston New Yorkban és Tadashi Shoji Los Angelesben, ahol vörös szőnyeges ruhákat tervezett a hasonlóknak Oprah Winfrey és Helen Mirren. Nemzetközi tapasztalataival felfegyverkezve Chen 2009 -ben visszatért Kínába, hogy saját márkáját megalapítsa a sanghaji couture atelier és stúdió révén, egy történelmi Art Deco kastélyban. Ezt követően 2012 -ben megnyitott egy pekingi telephelyet.

Chen „divatdiplomáciai” éthoszának részeként Chen megosztja terveit és elképzeléseit a kifutópályákon és a törzsbemutatókon keresztül szerte a világon, beleértve a párizsi kínai nagykövetséget és a londoni Lancaster House -t 2016 -ban, részt vett nemzetközi szocialisták, köztük orosz és brit királyi leszármazott Ella Mountbattan és Olga Andreevna Romanoff orosz hercegnő. Visszatérve régi taposóterületére itt, New Yorkban, bemutatta jelenlegi "Modern Times" kollekciójának egyvelegét, amely bizonyítottan kedvence a világítótesteknek, többek között Írisz Apfel, Carmen Dell'Orefice, Vivienne Tam és az est kitüntetett színésznője, Maggie Q és Christian Louboutin.

Gála előtti kérdés-felelet moderátorral Simon Collins, alapítója Divatkultúra -tervezés és volt dékán a Parson Design School School divatiskolájának munkatársa, Chen elmagyarázta, hogy két célt szem előtt tartva alapította márkáját.

"Az egyik az, hogy kialakítsunk egy képet a kínai nőkről. Szerintem nagyon félreértik őket minden más szempontból. Meg akarom találni számukra az igazi szépséget, hogy megadják nekik a megérdemelt tiszteletet ” - mondta Chen. "A második cél az, hogy megtaláljuk a kínai divatnyelvet - a mi divatunkat -, hogy kifejezzük a szépség kínai esztétikai szemléletét, a mögötte álló filozófiát és a világot."

Egy-egy interjúnk során Chen is elismerte, hogy különböző szinteken kulturális előirányzat -bármennyire is jó szándékú-a bevált nyugati tervezőktől is befolyásolta a vágyát, hogy a modern kultúra esztétikai képviselőjét fejlessze ki. "Mivel olyan könnyű sztereotípiákat csinálni" - mondta a kulturális megértés hiányáról a tervezők mögött, akik ügyetlenül újragondolták a" kliséket ", valamint a hagyományos motívumokat és szimbólumokat. "Tehát ahelyett, hogy ezen vitatkoznék, inkább beállítok egy jobb példa."

Az utóbbi két évtizedben a vásárlóerő ilyen gyors növekedése miatt a kínai luxusfogyasztó rendelkezik a az a hírnév, hogy a nemzetközi "nyugati" tervezőket részesítik előnyben a helyiekkel szemben, de ez változik, különösen a fiatalabb generációval. Tehát Chen úgy gondolja, hogy az időzítése megfelelő az igényes luxuskörnyezet bemutatására - a szekrények már tele vannak Gucci és Louis Vuitton - egy másik lehetőség, amely egyedi stílusbeli preferenciáikhoz igazított egyedi élményt kínál. Úgy tűnik, működik: Sanghaji stúdiója havonta körülbelül 120 darabot készít (ára körülbelül 3000–6000 dollár), és ügyfelei közé tartozik Kína egyik legbefolyásosabb nője, például Liu Xiaoqing és Qin Hailu színésznők, Gina Qiao Jian, a Lenovo alelnöke, Hua Chunying politikus és — pletykák szerint - Peng Liyuan első hölgy.

Kínai nőként, bizonyított globális tervezési tapasztalattal, Chen hangsúlyozza, hogy valóban kap helyi ügyfelei más szinten. "Megértjük testtípusukat, bőrtónusukat, megjelenésükre, társadalmi szükségleteikre és belső szükségleteikre vonatkozó igényeiket" - mondta - mondja egyedi ruháiról, öltönyeiről és ruháiról, amelyeket a professzionális, aktív és modern kínaiak igényeihez és életmódjához terveztek nők. - Ezért hívnak minket: „a tervező, aki a nőket ismeri a legjobban”. Mindez ügyfeleinktől származik. Ők adták nekünk a hírnevet. "

A nemzetközi kifutópályákon keresztül a tervező azt is meg akarja mutatni, hogy a Grace Chen márkájú kínai esztétikát mindenféle hatalmi nő viselheti. Chen a kezdetektől fogva arra törekedett, hogy életkorában és etnikai hovatartozásában is sokféle modellt válasszon műsoraiba. "A divat nem a magas, vékony és fiatal modellekről szól" - mondta. „Ez olyan dolog, amellyel mindenki össze tud kapcsolódni. Ez az alapelvem: soha nem készítek ruhát csak egy bemutatóra. Minden ruha megrendelhető, és bármilyen alkalomra viselhető. " 

Bár a New York -i debütálásakor (a fenti galériában) Chen "all Western" - nem ázsiai - sort választott modelleket, hogy hangsúlyozzák, hogy modern kínai formatervezési esztétikája az európai és az amerikai vonatkozásban is érvényes ízlések. Kínai amerikaiként azonban magam is szerettem volna látni, hogy a kabátja csöpög a perem részleteitől, kézzel készített a hagyományos A miao nép szövési stílusa, a qipao ihlette elfogult ruhák és a selymes pizsama öltöny az amerikai közösség.

Nemzetközi kifutópályái lágy diplomáciai eszközként is szolgálnak, hogy remélhetőleg tisztázzák az emberek téves elképzeléseit a kínai nőkről és stílusukról. "Sokan, bár sokszor jártak Kínában, vagy hosszú évek óta Kínában éltek, még mindig nem értik" - magyarázta. "De az egyik divatbemutatóból látják. Ennek az az oka, hogy képesek vagyunk a divatról és a kínai kultúráról alkotott nézeteinket egy mindenki által érthető közös nyelvre lefordítani. "

Más megközelítést kínálva, az esti kitüntetettek közül ketten, Massimiliano Giornetti, aki 2016 -ban hagyta el Salvatore Ferragamo -t 16 év kreatív igazgatói munka után, és Alessandro Bastagli, ügyvezető elnöke (és új tulajdonosa) Shanghai Tang követte. A divat- és életmódmárkát a néhai Sir David Tang alapította 1994 -ben Hongkongban, három évvel azelőtt, hogy az egykori brit kolónia 1997 -ben visszaadta a Kínai Népköztársaságot. Debütálása során a Shanghai Tang úttörő hazai luxuscímke, amely újraértelmezi a Kínai qipao és a 20 -as és 30 -as évek hagyományos sziluettjei elektromos neon színekkel és modernekkel részletezve. 1998-ban a Tang eladta a céget a Richemontnak-ezt követte a túl gyors terjeszkedés, az üzletek bezárása (beleértve a Madison Avenue zászlóshajóját 1999-ben) és közel két évtizedes identitásválság.

A firenzei születésű Bastagli, aki a 70-es évek óta Ázsiában-és különösen Kínában-élt, a Cassia Investments magántőke-társasággal együtt Shanghai Tang 2017 -ben, és felvette Giornetti kreatív igazgatóját, hogy megfiatalítsa a márkát, hogy vonzó legyen mind a mai kínai piacon, mind a globális luxusban fogyasztó. Ellentétben Chen előretekintő kilátásaival, a kettő messze az időben tekint vissza a látszólag mint egy olasz nézete Kínából, hogy inspirációt kapjon az új Shanghai Tang "Kelet találkozik Nyugat" című művéhez filozófia.

"A színek, dinasztiák... - mondta Bastagli, lelkes ázsiai műgyűjtő a közelmúltban tett látogatásáról a New York -i Metropolitan Museum of Art kínai régiségek osztályán. Körülbelül "200 ötletet" gyűjtött össze, hogy Giornetti -vel agyaljon. - Néhány darab a régi császárőrök seregéből való! Ötezer éves történelem, amelybe belemerülhet és értelmezheti. Senki nem akar katonai kabátot viselni, de történelmük inspirációt adhat a kreativitáshoz. A régi idők kínai színei hihetetlenek. " 

Giornetti a Shanghai Tang új jövőképét elindítva a 2018 őszi időszakra, azonnal arra is tekintett jut eszünkbe, ha Olaszország történelmi kapcsolatára gondolunk Kínával: Marco Polo selyemútja Út. A milánói divathéten bemutatott kollekció széles bőrövvel rendelkezik, feltehetően a kínai szárnyas szegélylécre hivatkozva ruqun (és nem japán "obi", -ben hivatkozva Divat Olaszország), és a természetes textúrák, mint például a színes gyapjú makramé kötés, nyírás, pamut és selyem, amelyeket Giornetti "ennek a márkának az igazi nagykövetének" tart.

"Természetesen a selyem az egyik legköltőibb történet, amit el kell mesélni" - mondta. "Ez összekapcsolja az olasz hagyományokat és örökséget-valamint a minőséget és az erőt-a legmagasabb minőségű anyagokkal, amelyek Kínából származnak." Ami, őszintén szólva, tankönyvi gyarmati mentalitásként bukkant fel: egy európai hatalom, amely anélkül rabolja az ország természeti erőforrásait, hogy tekintetbe vessen annak történelmét vagy kultúra.

Ez elgondolkodtatott: vajon vannak -e kínai származású tervezők, akik változatos, modern és hiteles perspektívát nyújtanak a Giornetti és Alessandro Bastagli számára? Különösen azért, mert a tervezőcsapat székhelye - nem a P.R.C. vagy Hongkong - de Olaszországban, ahol a ruházat és kiegészítők gyártását is áthelyezték. Bastagli megemlítette, hogy Giornetti hétfős személyzete "nemzetközi" emberekből, köztük "kínaiakból" áll, de nem részletezte a kapacitást. Amikor egy egyéni interjú során további részleteket kértem a kreatív igazgatótól, ő fedezett.

"Érdekesnek tartom, hogy a kreatív csapat nemzetközivé válik, de továbbra is megtartja figyelmünket a kínai hagyomány és a kínai kultúra ötlete ” - mondta Giornetti, aki oda -vissza repül Olaszország és Hong között Kong. „Nem hiszem, hogy manapság fontos, hogy hol vagy. Fontosnak tartom, hogy mennyire ragaszkodik egy elképzeléshez és elképzeléshez. Tervezhetnél Yves Saint Laurent, Los Angeles, de még mindig nagyon ragaszkodik a szelleméhez Yves Saint Laurent." 

Hedi Slimane, aki Párizsban született egy tunéziai apa és olasz édesanya számára, Yves Saint Laurentnek tervezte - egy francia divatház és globális luxusmárka, hosszú távú kapcsolattal Hollywoodnal-Los Angelesből 2012-től 2016-ig. (Megjegyzés: A ház jelenlegi kreatív igazgatója Anthony Vaccarello és csapata Párizsban van.) Kíváncsian várom, hogy Giornetti és csapata, akik a kínai kultúrát és az olasz Shanghai Tang örökségét tisztelik, ugyanolyan szerves megközelítés a sikerhez.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK

Val vel gyorsan növekvő fogyasztói vásárlóerő és a vele együtt kialakuló ízléseket és igényeket, csak idő kérdése, hogy Kína kifejlessze és létrehozza -e saját „divatidentitását” - itthon és a világ többi részén. Érdekesebb lesz látni, hogy mely tervezők, márkák és trendformálók segítenek a mozgalom kialakításában, különösen mivel példátlanul sok szárazföldi kínai diák tanul divatot a tengerentúlon, hogy segítsen áthidalni a mai Keletet és Nyugat. (Chen alma mater F.I.T. -én a divathallgatók beiratkozása a P.R.C. -ből 277 százalékkal nőtt 2013 és 2017 között.) De talán fontos megjegyezni, hogy hiteles maradjon.

„A legfontosabb dolog, ami inspirál, a kínai nép. Kínai nők " - mondta Chen. - Minden erőt tőlük kapok.

Kezdőlap fotó: Yue-Sai Kan műsorvezető, Grace Chen tervező és Grace Chen couture kollekciójából viselt modellek a China Fashion Gala-n. Fotó: jóvoltából

Legyen naprakész a legújabb trendekkel, hírekkel és a divatipart alakító emberekkel. Iratkozzon fel napi hírlevelünkre.