Fotó: Edward Berthelot/Getty Images
"Seinfeld"'Az utolsó epizódok középpontjában egy fiktív "jó szamaritánus törvény" áll, amely kötelezi a magánszemélyeket, hogy avatkozzanak be, ha tanúi lesznek egy bűncselekménynek. Úgy tűnik, az online divatközösséget egyre inkább ugyanaz a törvény szabályozza, magánszemélyekkel felelősségre vonni a márkákat és az iparban dolgozó személyeket cselekedetek. Míg a divatkritika hagyományosan az esztétika körül forog, ez az újfajta kritika az eredetiség és az etika értékelésén alapul. A Diet Prada modell újra és újra bebizonyította, hogy a hívások hihetetlenül vírusosak. Ezért látjuk az online felügyeleti kritikusok elszaporodását? Ezek a divatbérlők csak éhesek a hírnévre, kedvelésekre és retweetekre?
Nem feltétlenül. Ezeknek az egyéni felügyeletnek a növekedése - a jó szamaritánusok szándéka, hogy a divatipart egészségesebbé, többé tegyék egészséges tér - sokat köszönhet a divat fokozott demokratizálódásának és a belépési korlátok eróziójának; akik már rég kirekesztettek, most meghallgathatják hangjukat.
A plágium minden bizonnyal a legtöbb embernek jut eszébe, amikor a divat felhívó kultúrájára gondol. A Diet Prada részben köszönetet mond, de mindig a másolás vádjai és bizonyítékai keltették fel a legtöbb figyelmet.
Julie Zerbo 2012 -ben alapította meg a divatjogot, amikor még joghallgató volt, mert úgy érezte, hogy a divatjog témája aluljelentett. 2013 -ban először terjedt el a TFL. Zerbo írt a Chanel 2012 őszi karkötőiről, amelyek Pamela Love független tervező másolatainak tűntek. Több mainstream kiadvány kezdett beszélni róla, hivatkozva a TFL -re és a linkelésre, ami segített a blog olvasóközönségének és hírnevének építésében. A perek és az adókijátszás, bármilyen kárhoztatóak is lehetnek egy cég végeredménye szempontjából, nem hívják fel ugyanazt a figyelmet, mint a másoláskor elfogott nagy horderejű márka.
Ennek ellenére a Zerbo és a divatipar többi felügyelete úgy tűnik, hogy nem csak a szellemi tulajdon eltulajdonítását kívánja fedezni. A kulturális kisajátítás, a rasszizmus, a rossz üzleti gyakorlatok, a megtévesztő reklámok és a bakancsok felszólítására is összpontosítanak - a rossz viselkedés nagyokat ír elő.
kapcsolódó cikkek
„A befogadás trend ezeknek az embereknek”: Kerby Jean-Raymond „sértő” BoF 500 gálát hív ki
Az „Elle” Németország szó szerint mindent rosszul tett, amikor megpróbálta kiemelni a fekete modelleket
A RealReal hitelesítési gyakorlata nem az, aminek látszik
Adj hitelt egy ilyen példa; "oktatási platform, amely felhívja a figyelmet a divatipar inspirációs forrásaira" - magyarázza alapítója, Andreea Tanasescu. Ellentétben mondjuk a Diet Prada-val, a Give Credit kevésbé aggódik a divaton belüli plágiumok miatt, inkább azokra az esetekre összpontosít, ahol a divat a hagyományos ruhadarabokat sajátítja el anélkül, hogy elismerné vagy kiszervezné azokat a kézműveseket, akik generációkat töltöttek az esztétika megteremtésével hasznot húzott belőle.
Tanasescu inspirálta a Give Credit elindítását, miután pár nagy divatcímke, a Tory Burch és a Dior 2017 júniusában lemásolta a hagyományos román mintákat. "Meglepetésemre [a Tory Burch kabátot] afrikai ihletésűnek írták le" - mondta Tanasescu, de ez "egy Oltenia régióból származó román kabát másolata". Ez volt majd a Dior követte, amely „egy hagyományos román báránybőr mellényt másolt Bihar megyéből [de]„ bohém mellényként ”mutatta be, [és] a vállalat nem tett említést forrásáról. ihlet."
Ezek a felügyeleti fiókok is egyre inkább résen vannak. StockXBusta készítése: Ez egy Instagram -fiók, amely kizárólag a StockX állítólagos vállalati bűnözésének tömeges forrásból származó példáinak katalógusához létezik, a detroiti székhelyű "részvénypiac", amely leginkább a streetwear és cipők piacáról ismert. A StockXBusta magatartási típusai a platformtól, amely nem megfelelően ellenőrzi a cipők állapotát, a potenciális piaci manipulációs esetekig terjedő tartományokról számol be a felfújt eladási árak megjelenítésével.
Ennek azonban van egy figyelmeztetése: „Nincs igazolt történet” - figyelmeztet az oldal leírása.
Amikor a Fashionista megkereste, az oldal rendszergazdája kezdetben hajlandó volt válaszolni a kérdésekre, mindaddig, amíg személyazonosságukat nem titkolták. Azonban végül elutasították a kérdéseink megválaszolását, beleértve azt is, hogy kötődnek -e a StockX -hez vagy versenytársaihoz.
Arra a finom vonalra utal, hogy a StockXBusta -hoz hasonló oldalaknak lábujjhegyen kell lenniük. A lehetséges rossz cselekedetekre adott fényben továbbra is kérdések merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy a StockXBusta és más zsoldos őrök mennyire objektívek lehetnek. Az objektivitás ígéretei ellenére semmi sem akadályozza meg őket abban, hogy közzétegyenek úgynevezett kill darabokat, amelyek a márkák becsmérlését és vállalatoknak személyes vagy vállalati bosszúállás miatt, vagy attól, hogy kedvesebbek azokkal a vállalatokkal, amelyekkel együtt dolgoznak vagy vannak iránti hűség.
"Ezek az oldalak teljesen szabályozatlanok" - mondja Vanessa Gerrie, Ph. jelölt az új -zélandi Massey Egyetemen, aki a call-out kultúra térnyerését kutatta a divatterületen, és egy hamarosan megjelenő dolgozatot írt a témában. "Van egy finom vonal között, hogy a tervezőt vagy a márkát felelősségre vonják a nyilvánvaló másolásért, kisajátításért vagy nagyképűségért, mielőtt az a kultúra törlésévé válik."
Természetesen a szabályozás és a függetlenség hiánya miatt olyan befolyásosak a zsoldosőrök, mint a Diet Prada és a The Fashion Law. Az önkiadás és a közösségi média megjelenésének köszönhetően nem válaszolnak hirdetőknek, márkáknak vagy akár szerkesztőknek. "Mivel bárki elmondhatja a véleményét, és nincs szüksége főnökre vagy testületre, hogy jóváhagyja minden lépését és tevékenységét, rugalmasabbá és hitelesebbé teszi az ilyen típusú aktivitást" - mondja Tanasescu a Fashionistának. És Gerrie szerint ez kulcsfontosságú az olyan fiókok és webhelyek sikerében, mint a Diet Prada és a TFL: "A divatipar hermetikusan le volt zárva egy hierarchikus homogén rendszerben, és most a közösségi médián és a kiáltási kultúrán keresztül a hozzáférés valóban megnyílt, és az emberek felhatalmazást kapnak arra, hogy értelmesen kihívást jelentjenek ezeknek a nagyvállalatoknak út."
A Prada diéta exponenciális növekedése különösen a független kritika és kommentárok e márkája iránti szomjúság bizonyítéka. "Valóban frissítő és hitelességi aurája van, amit a fogyasztók és a gyakorlók keresnek" - mondja Gerrie a Fashionistának. És ez éles ellentétben áll azzal, ami az ipari kiadványokkal történik, amelyek feladata, hogy elvégezzék azt a munkát, amelyet ezek a független felügyelők végeznek. Gerrie szemében "a hagyományos médiumok elveszítik hitelességüket, mivel gyakran látják a nagy márkák pénzének reklámozását".
Ami ironikus, az az, hogy a divat hívómozgásának robbanásszerű növekedésével ezek a zsoldos beszámolók egyre nagyobb fájdalmat okoztak - és a fáradtság is viszonylag gyorsan bekövetkezett. Valóban, ez egy kis mihobororos.
A Prada diéta - a mozgalom sztárpedagógusa, ha úgy tetszik - polarizáló név a divatiparban. "Vannak érdemei annak, amit a Diet Prada [csinál]" - mondta egy nagy luxuskereskedő egyik alkalmazottja a Fashionistának -, de sok a kommentár elfogultnak tűnik. "Amikor a Diet Prada először a helyszínre robbant, névtelenül futott, és az áru támogatta értékesítés. De amint Tony Liu és Lindsey Schuyler felfedték magukat, megnyitotta őket az elfogultság és az összeférhetetlenség vádja előtt.
Természetesen a Guccival való együttműködés és a szép kompenzáció nem segített. Kérdések is felmerültek, amikor azzal vádolták a polgári brit tervezőt, Richard Quinnt, hogy leütötte Demna Gvasaliat, a tervezőt akiért a Prada Diet már korábban denevérre járt, pedig valójában Quinn kísérletezett a szóban forgó esztétikával évek. Ennek ellenére Liu és Schuyler megduplázta posztját. Ha nem kell válaszolnunk senkinek, annak megvannak a maga előnyei, de ez azt is jelenti, hogy nincsenek szerkesztők, akik akadályozzák a kétes állításokat.
"Ahogy látom, az embereket már nem igazán érdekli, hogy mit hív a Diet Prada" - tette hozzá az alkalmazott. - Régen követtem őket, de már nem, és nem hiszem, hogy én vagyok az egyetlen. Nos, fontos megjegyezni, hogy a fióknak több mint 1,6 millió követője van, és ez nem tagadható, hogy a Diet Prada a változás ügynöke volt - semmivel sem jobban, mint az a tény, hogy Gucci és Dapper Dan hivatalos partnereivé váltak az utóbbi időben évek.
Ami azt illeti, hogy a Diet Prada vagy más független felügyelők valóban befolyásolták -e a kiskereskedők és a fogyasztók vásárlását, a munkavállaló valójában nem így gondolja. "Ez ritka, és a fogyasztók továbbra is vásárolni fognak valamit, amit más tervező másolhat vagy inspirálhat. Ami a Dolce & Gabbana -val történt, az más volt, mert ismétlődő rasszista viselkedés van. "
Ám bár a dolgok kereskedelmi oldalára gyakorolt hatás korlátozott lehet, úgy tűnik, hogy ezeknek a zsoldosőröknek a megjelenése megkönnyítette az egyének és az intézmények kényelmét. Publikációkat látunk mint ez és CNBC belemélyedni a The RealReal hitelesítési gyakorlatába, és a magánszemélyek hívják fel a kritikát mellőzni hivatott jelképességet. Amikor Kerby Jean-Raymond elindult Üzleti divat, visszhangzott - és joggal -, mert ez a fajta vita és beszéd - az etikáról, nem pedig az esztétikáról - már ismerős. A megjegyzései ugyanolyan figyelmet kaptak volna a középkorban, vagy egy tervező jól érezte volna magát ezek elkészítésekor? Lehetetlen megmondani.
"Ezekkel a témákkal korábban is foglalkoztak, de ez mindig ellentmondásos szempontból volt, különösen a mainstream médiában" - mondja Tanasescu. "Most más perspektívát látunk, világos üzenettel, amely a kulturális, faji és társadalmi egyenlőtlenségek irányába történő rendszerszintű változtatásra szólít fel."
Szóval hova megy ez az egész? A Diet Prada fentebb említett polarizációja egyfajta figyelmeztető mese más, a változást előidéző őrök számára. "Amikor a kiemelő kultúra átáll a kultúra megszüntetésére, akkor válik veszélyessé" - mondja Gerrie, a Ph. D. jelölt: "Szerintem ezekben a helyzetekben árnyalt és nyílt beszélgetést kell folytatni."
Vegyük például a hitelt; Tanasescu a felmondási kultúra második hulláma helyett felkarolta a törlést. A cél az, hogy felhívja a figyelmet a tudatosságra, párbeszédet hozzon létre, és lehetővé tegye mások számára, hogy hasznot húzzanak az egyénekből a hívások elvégzésének előnyei vannak: beilleszkedés a divatiparba évek óta kizárt.
"A jelenség valóban pozitív tudatosságot keltett a kulturális kisajátításban, a fanatizmusban és a rasszizmusban az iparágban, ami mind makro-, mind mikro -agresszió formájában jelentkezik" - mondja Gerrie.
Bár nehéz határozottan megmondani, hogy egy divatcég minden meghívott példánya - amelyből annyian voltak az elmúlt évben - az önzetlenségben gyökerezik vagy végső soron pozitív eredménnyel zárult, nem tagadható, hogy legalább az embereket - fogyasztókat, márkákat, tervezőket és kritikusokat - kedvre késztették több.
Soha ne hagyja ki a divatipar legfrissebb híreit. Iratkozzon fel a Fashionista napi hírlevélre.