LONDON-Nick Knight, a legendás divatfotós és a közepesen összetörő rendező SHOWstúdió ritka, élő közvetítésű interjút adott a Üzleti divatImran Amed pénteken, a SHOWstudio 10. születésnapja előtti este Londonban, csak a tagoknak szóló Hospital Clubban. A BoF -ek harmadik részében "Divat úttörők" interjú sorozat, Knight elmagyarázza, hogyan nőtt egy alulteljesítő, középkorú iskolásból arrogáns, frissen divatfotós, aki hirtelen az egész közeg fejére fordítását hajtotta végre.
A divat-zene-filmtörténelem legmeghatározóbb pillanata tavaly volt, amikor a SHOWstudio együttműködött Alexander McQueen élőben közvetíteni a "Platón Atlantiszát", McQueen utolsó divatbemutatóját, amely összeomlott az érdeklődés miatt Lady Gaga egyetlen tweetje generálta, amely bejelentette, hogy a végén kiadja új kislemezét élő közvetítés. Egy pillanatra Knight felidézi: "Életem egyik legrosszabb napja, mint a hátsó sorban lenni, és nézni, ahogy a gépezet olvad." De a divatszakma tudomásul vette. Suzy Menkes "techno forradalomnak" nevezte. Hilary Alexander azt mondta (a SHOWstudio -ból) "Ez a legkomplexebb számítógépes fegyverek arzenálja, amit valaha láttak a divatban." és a Gucci Csoport vezérigazgatója, Robert Polet azt mondta: "Ez a legnagyobb játékváltozás, amit megtapasztalunk és magunkévá teszünk, ez minden üzletünk aspektusát érinti."
BoF: Honnan tudta, hogy megtalálta a karrierjét? NK: Nem volt villámló pillanatom. Azt hittem, nem igazán tudok erről semmit, de tudom, ha minden órában dolgozom, amit Isten küld... Ez függőséggé vált, és tudtam, hogy "ezt nem tudom megállítani". Ez átok, öröm, mint minden függőség. Nem követek egy képet a fejemben, mint egy vágyat. Olyan érzés, hogy olyasmit akarsz, amit korábban nem láttál, nem láttál vagy nem tettél. Akkor hajlamos vagy arra, hogy megtaláld a legjobb embereket, akikkel együtt dolgozhatsz, tanulhatsz, és az, hogy látásukon keresztül látod az életet, az lett a vágyam.
Milyen hatással volt a technológia a divatfotózásra? Amióta belejöttem, változtatni akartam rajta. Aztán a 80 -as években az iskolában tanított dolgok nem voltak relevánsak. A közeg eltolódott a lábam alatt, és a 90 -es években már meghatározhatatlan volt. Olyan volt, mint az édességbolt első embere... nem tudta, hol kezdje. A fotográfia megölte magát igényességével, hátrafelé tekintésével, a fejlődésre való hajlandósággal.
A SHOWstudio eredete? A 80 -as években kezdtem forgatni a hajtásaimat. Az elképzelésünk az volt, hogy minden hónapban küldjünk ki egy VHS -t... szerencsére ez soha nem történt meg. Először is az jutott eszembe, hogy a ruhákat úgy tervezték, hogy mozgásban lássák őket. Másodszor, az volt a felismerés, hogy senki sem látja a hihetetlen kreatív folyamatot mögötte. Nem azért tettem, hogy elpusztítsam. A divatot valójában nagyon rosszul szolgálja a média, vagy elbagatellizálják, vagy megbotránkoztatják. Az általam ismert világ művészi szempontból nagyon izgalmas volt. Az egyik legnagyobb luxus a hozzáférés. De az emberek úgy közelítenek hozzá, mint egy hollywoodi film, rengeteg világítással, és hollywoodi rendezőket és színésznőket hoznak be. Csináltam egy filmet J'adore -nak, és 70 fős stábom volt a forgatáson. Kell kettő. Egy kamera, egy modell és egy lámpa. Hajlamos arra, hogy olyan dolgokat tegyen rád, mint a „piros kamera”, amikor csak egy Canon 5D -re van szüksége. Végül a személyes kapcsolatról van szó közted és a modellje között. A technológia tette kreatívabbá/kevésbé kreatívvá az embereket? Se. Ha eleve nincs mondanivalója, akkor nem mindegy, hogy hány eszköze van.
Divat szórakoztatást kell készítenie. Nem elég csatlakoztatni a kamerákat és azt mondani, hogy tessék. Ez a különbség a háromezer -hárommillió néző elérése között. Az egész divatterv is fejlődik... a ciklusok és a forgalmazás változnak, amikor egy hongkongi vásárló láthatja a kifutót és azonnal vegye meg a ruhákat, a sajtószukáknak már nem igazán kell ott lenniük, és a tervező hirtelen irányítja a képüket.
Mitől lesz jó divatfilm? Valaminek kívánatosnak kell lennie. Egy divatfilmnek, akárcsak a fotózásnak, nem kell narratívnak lennie. A ruhát akarod, vagy a lány akarsz lenni, de nem kell tudnod, honnan jött. Akárki ruhája is van, Galliano, Yohji Yamamoto... az elbeszélés áthat a ruhán. Csak néhány ember tud jó divatfotókat készíteni. Az első évtizedben Divat ketten voltak... Steichen művészfotós és báró Adolf de Meyer társadalomfotós volt. Így számomra nem meglepő, hogy nincs több ember, akik jó divatfilmeket készíthetnek. Más a filmezés, mint a divatfotózás a divattól. Mit látsz, ha 10 évvel előre tekintesz? A mobiltelefonok az új képernyőink, az emberek nagyon szívesen működnek rajtuk keresztül. És 3D szkennelés. Több szögből fényképezek, és ezekből az adatokból objektumot készíthetek, 2D -s állóképet hozhatok a fizikai térbe. A technika várja, hogy utolérjük. Ez a cucc évek óta létezik, csak a katonai és autóipar használta. Hamarosan letölthet egy pulóvert. Már letöltheti a parfümöket. A 3D szkennelés volt az első projektünk, 10 évvel ezelőtt. Hatalmas Naomi -szobrot készítettünk, és a világ minden tájáról írhattak rá emberek. Ez egy portál volt, és Naomi volt a felület. Hamarosan lesz egy digitális modellező ügynökség.
Bölcsességünk pillanata. Van valami tanács a fiatalabb énednek? Túl arrogáns voltam ahhoz, hogy bárkire is hallgassak... de ha valaki másnak tanácsolnék, azt mondanám, hogy keményebben kell dolgoznia, mint bárki más. Ha ez nem fontosabb, mint a szerelmi életed, a családod, az étel, az alvás stb., Akkor nem fogod elérni. Az a nagyszerű a divatban, hogy soha nem engedi, hogy megpihenjen a babérjain. Be kell szállni, hogy először bejöjjön. Nincs szakszervezet vagy nyugdíj, és aktívan elbizonytalanítanak. Ez magányos munka.
Melyek azok az alapvető eszközök, amelyekre az embereknek szükségük van az üzletbe? Csak a szíved és az elméd. Ha kétségbeesetten akarsz valamit mondani, megtalálod a módját annak kimondására, úgy értem, az emberek rozsdás körmökkel karcolták a börtön falain. Külön köszönet a Business of Fashion -nek, hogy lehetővé tette a Fashionistának élőben közvetíti az eseményt.