J.Crew biztonságban játszik 2016 tavaszán, míg a DKNY újraindul

J.Crew az elmúlt hónapokban kemény reflektorfénybe került. Az évek óta tartó folyamatos növekedés után a női ruházat értékesítése az elmúlt negyedévekben rossz irányba fordult, és elbocsátások köre és négy éve vezető női tervezője, Tom Mora menesztése júniusban. Mickey Drexler vezérigazgató, aki Jenna Lyons elnök és kreatív ügyvezető igazgató mellett vezette J.Crew átalakulását egy fáradt ruhadarab az előkészítők számára, hogy dinamikus kiskereskedő legyen szórakoztató, divatos - de még mindig hozzáférhető - árukért az elmúlt 12 évben megfogadta, hogy újból hangsúlyozza a kulturális örökség termékeit és csökkentse befektetéseit a márka divatos viteldíján. Közben, Somsack Sikhmounmuong, aki az elmúlt két évben drasztikusan növelte a Madewell értékesítéseit áthozta J.Crew -nak, hogy vezesse női dizájnját - bár nem ő irányította a szerdán Manhattan belvárosában bemutatott tavaszi kollekció tervezését.

Azok számára, akik szerették J.Crew divat-előrehaladási szakaszát, mint én, csalódást keltő kollekció volt. Elmúltak a fényes ékszerárnyalatok, a színes perem, az ütős műszőrme és az időnként kalandos vágások, amelyek annyira elragadtattak minket az elmúlt évszakokban. Lyons szerint a vállalat felülvizsgálja a DNS -t, és ez látszik a kollekció konzervatív vágásain és preppy nyomatain. A paletta elnémult, a khaki, a hadsereg zöld és a fakó pasztell kombinációja a szezon sivatagi ihletéséből származik. A csíkok voltak dominánsak az íny és a kockás mellett. Flitterek megjelentek, de csak szűkösen, halvány kockás ingen és blézeren, csíkos tankon és szivárványos árnyalatú maxiszoknyán. A legkevésbé konvencionálisan vágott darab egy vállvetett, tengerparti ruha volt, kivágott harang ujjakkal és ingfarkú szegéllyel-vagyis a sziluettek egyáltalán nem voltak kalandosak.

Szerencsére J.Crew nem hagyta annyiban a stílus trükkjeit, amelyek segítettek az izgalom növelésében bemutatás: Egy kifakult, szivárványos csíkos oxford csak maxi szoknyával párosult, megfelelő csíkokban élénkebb; kendőt csomóztak az oxfordi ingek körül; kék-fehér csíkos árkot, felhúzott ujjal nyitva viselt, hogy felfedje a hozzá illő inget és farmer ceruza szoknyát. Ez az, mondta az elbűvölő Lyons, a lényeg: olyan hordható darabokat kínálni, amelyeket "kicsit meglepőbbé" lehet tenni párosításuk révén.

A kiegészítők is nyújtottak némi izgalmat: sarkú bokaszíjas szandálok színes kockák kombinációjában; tengelykapcsoló fényes műanyag virágok soraiban; pörgetés Dr. Scholls csatos szandálján csillogó és fehér lakk kivitelben; és réteges színes nyilatkozat ékszerek, általában virágos. A J.Crew először gyártott saját napszemüveget, ismerős módon, sokféle színben.

Megkérdeztem Lyont, aki csodásan nézett ki a kollekcióból készült, vállon levő kockás öltönyben, hogyan kezeli az összes sajtóvizsgálatot. "Meg kell hallgatnom, mert tudnom kell, mi történik, ez az én dolgom" - mondta, és hozzátette, hogy nem vehet túl sokat belőle. "A nap végén mindig lesznek [emberek], akiknek nem tetszik, amit csinálunk, és remélem, hogy mindig lesznek olyanok, akiknek tetszik, amit mi. De tudod, azt hiszem, néha [ez] jó dolog lehet. Bármennyire is nehéz volt, azt hiszem, ez segített nekünk abban, hogy valóban egészségesen beszélgessünk a DNS -ünkről, ami egyébként nem lett volna. "

Ennek ellenére utálom látni, hogy a J.Crew pontosan abban a pillanatban játssza biztonságban, amikor arra kell gondolni, hogyan lehet felkelteni a vásárlók érdeklődését a márka iránt.

Az izgalom pontosan az, amit az LVMH remél újonnan kinevezett kreatív igazgatói Dao-Yi Chow és Maxwell Osborne-a dicsért dizájn duó az utcai menő kiadó mögött Állami Iskola - most hozza DKNY -ba Donna Karan és Jane Chung nincs képben. (Nos, leginkább: Karan udvariasan megjelent az első sorban.)

A DKNY kicsi és exkluzív helyen tarthatta volna a helyszínt - nagy volt az érdeklődés a kollekció iránt -, de fordítva történt irányba, átalakítva a barlangos szürke csarnokot a World Trade Center Plaza gyomrában a valaha volt leghosszabb kifutópályává látott. Ez sok elülső sor ülést és rengeteg időt jelentett a ruhák tanulmányozásához: riffek a csíkos öltönyökön és fehér ing, nehéz az aszimmetria, ami fizetett tisztelgés a DKNY legkorábbi gyűjteményei előtt a 80 -as évek közepén és végén. (Vállvédők is voltak, és működtek.) A ruhák nem a legizgalmasabb Chow és Osborne valaha is megtette, de szilárd esztétikai alapokat fektettek le az új DKNY számára, és bebizonyították, hogy a tervezők képesek játszani a kortársban tér; nem nehéz elképzelni ezeket a ruhákat, amelyeket a 3.1 Phillip Lim és a Alexander Wang mellé akasztottak.

Később az este folyamán, Greg Lauren műsorra lépett - először mutatta be kizárólag a női ruházatot. Miután kicsit megnéztem Lauren korábbi munkáit, sok szakadt égre és grunge -ra számítottam; amire nem számítottam, az a feltűnő hasonlóság volt a műsora és nagybátyja, Ralph Lauren között. Összetéveszthetetlen hasonlóság volt a modellek öntésében és stílusában, sőt, néha a ruhákban is; Biztos vagyok benne, hogy leesett az állkapcsom, amikor egy modell kisétált, és oldalra húzta előítéletesen vágott selyemruhájának szoknyáját-az egészet egyenesen fel lehetett volna emelni a nagybátyja műsorából. A grunge elemek még mindig ott voltak, összekeverve egy súlyos adag westernnel, így a kollekció úgy nézett ki, mint egy Ralph Lauren-gyűjtemény maradványai egy nyugati témájú horrorfilm végén. Mégis elgondolkodtatott, vajon Gregnek vannak -e ambíciói, hogy átvegye nagybátyja alkotói feladatait, vagy csak túl sok segítséget kapott Ralph színészi alakítóitól.