Annak, akinek lángokban áll a karrierje, Stevie Dance lefegyverzően laza, amikor velem szemben ül egy padon egy Lower East Side kávézó előtt. A helyzet az, hogy a pillanatnyi hozzáállása valójában nem kiegyensúlyozatlanság, hanem a jelenlét módja fókuszált, ami vezette őrülten sikeres stylist karrierjét - ezt az utat, amiről nem is gondolta volna vesz. „Soha nem számoltam ennyire számításba a karrierem során, vagy nem szándékoztam ennek elérésére törekedni. Élvezem, ahogy történik, és rendkívül keményen dolgozom ” - magyarázza Dance.
Az együttműködés iránti szenvedély és a stílus ruhákból való lefordítása tartotta Dance -t a divatiparban (bár azt mondja, ugyanolyan könnyen folytathatta volna az újságírást vagy a filmet). A húszas évei közepén lett a szerkesztője RUSSH, indie magazin szülőhazájában, Ausztráliában. Vele az élen a kevéssé ismert cím olyan borzasztó arcokat tett fel a borítókra, mint Karlie Kloss és Jessica Stam, és az emberek észrevették. Mire Dance közel négy évvel ezelőtt elhagyta a címet, ez egy megcsonkított nemzetközi név volt, és ő is.
Most a New York-i Dance egy kicsit szabad ügynök, de nem hiányzik projektekből, együttműködésekből és munkakörökből az övében. Folyóiratokkal dolgozik Divat nak nek Osztriga, és a divatigazgatója POP. De az igazi szerelmi projektje az Shop Ghost, egy zine-szerű weboldal, amely eredeti fotókat, kollázsokat, interjúkat és művészetet tartalmaz, amelyet ez év februárjában indított el. Az oldal lehetővé teszi a Dance számára, hogy olyan inspiráló barátokkal dolgozzon együtt, mint Caroline Issa, Garance Dore és Narcisco Rodriguez szuper lo-fi, kreatív környezetben. Ez a tökéletes vászon a visszavont, nosztalgikus látásmódjához, amely nemcsak a munkájában, hanem a személyes stílusában is aláírássá vált (a tánc nem idegen az utcai stílusú blogoktól). Olvasson tovább, és megtudja, hogyan sikerül ennek a többfeladatos, szorgalmas, állandóan menő stylistnak mindez, majd néhány, egész idő alatt Vans-ban és pólóban.
Mióta vagy New Yorkban? Mindig is itt akartál lenni? Ezúttal körülbelül négy év, ami hosszú idő. Mindig mindenki azt hiszi, hogy most költöztem ide. Valójában majdnem hét évig nőttem fel [New Yorkban és Connecticutban] a szüleim munkája miatt. És itt is segédkeztem az egyetem után, aztán haza Ausztráliába. Most négy éve vagyok itt. Vicces, amikor Amerikában vagyok, nagyon -nagyon ausztrálnak érzem magam, és amikor Ausztráliában vagyok, nem tudom, mit érzek. Nem mintha amerikainak érezném magam... Egyszerűen nem érzem magam teljesen szimpatikusnak. Életem nagy részét utazással töltöttem.
Fiatal korában divatban volt? Nem nem nem. Sosem voltam divatos, bár mindig szerettem ruhán keresztül kifejezni magam. Régebben néztem Hiúság vásár a 90 -es években, mert ez volt az egyetlen magazin, amire anyám előfizetett. A fotográfia keltette fel érdeklődésemet a kiadás iránt. A történetek, amelyeket képekkel el tudna mesélni, és az, ahogyan újra feltalálhat valakit. Ahogy képekkel inspirálhat valakit. Hiúság vásár A 90-es években Leibovitz volt, és mint Whoopi Goldberg a tejfürdőben-mindezek igazán provokatívak, izgalmasak olyan képeket, amelyek segítettek abban, hogy elmédben úgy alakítsd ki a popkultúrát és a társadalmat, ahogyan a sajátodat idő.
Mit tanultál? Egyetemre jártam újságírásra és operatőrre. Filmkritikus akartam lenni. Mindig is szerettem a filmet, az elbeszélések elméletét és formáját, és igazán az írást. A legelső cikkem egy úti cikk volt egy újonnan induló magazinnak RUSSH. Az akkori divatigazgató felkiáltott: "Segédre van szükségem!" és felemeltem a kezem, hogy fogalmam sincs, mit csinált egy divatasszisztens, sőt mi volt a stylist. Csak elfoglaltnak és némi zsebpénzre vágytam.
Mit tartalmazott a szerep? Ó, ez csúfolódás volt! Az akkori divatigazgató Philip Scurrah volt, aki az első korszak divatcsapatának tagja volt Tapéta Londonban, és Ausztráliába akarták vezetni a RUSSH divat osztály, hogyan lenne egy forrásokkal ellátott magazin Londonban. Mi pedig egy négytagú csapat voltunk, akik egy apró irodában dolgoztunk Sydney külvárosában, egy templom felett. Az egész csak egy nagyon kicsi, indie mentalitás volt. Ez magában foglalta azt, amit elképzelni fog egy divatasszisztens állásából, majd néhányat, mert független magazin volt. A divatasszisztens volt a kellékszervező asszisztens, a produkciós csapat, a vendéglátás, a futár is. Sok kaland várta véletlenszerű dolgokat-például 500 banánt a nem banán szezonban, vagy mi van veled. Tudod, Ausztráliában be kellett érnünk a nemzetközi trendek lefordításával anélkül, hogy szükségszerűen hozzáférnénk a tervezőkhöz. Ez mindig nagyon kreatív, találékony folyamat volt. Inkább öltözködés volt. Dolgoznánk a helyi tervezőkkel és a csekély luxussal, amiben részesültünk, és minden mást szüretből vagy szövetből csinálnánk-bármit használhatnánk a történet elmeséléséhez. A piac soha nem volt a történet alapja. Igazán szabadidő volt.
Ez a tapasztalat alakította ki, mit akartál ezután csinálni? Nem voltam ilyen kiszámító. Éppen ott voltam a percben, és örültem, hogy inspirálhat a forgatás. Engem ez hajtott. Körülbelül hat hónap múlva Brana Wolf egyik barátja felhívott, és azt mondta, hogy asszisztensre van szüksége New Yorkban, és szereti az összefogást. amikor csak lehetett más ausztrál társakkal, úgyhogy elmentem és megcsináltam, majd tovább dolgoztam és segítettem Samira Nasr -nak, és szabadúszóként számára Divat Kína, és mindent megtettem, ami a kezembe került!
Hogyan hasonlított ez össze az ausztrál tapasztalatokkal? Valóban más volt. A projektek mérete túlszárnyalta a képzeletemet. Az asszisztens szerepe elméletben olyan volt, mint egy hadnagyé. Jól olajozott művelet volt, amit nem szoktam. De mindig szívesen vetettem bele magam. Nagyszerű tanulási élmény volt. Sosem voltam az asszisztens, aki elővett egy pillantást a táskából, és meghalt a Burberry 24 -es kijáratánál, vagy mi van veled, de én lelkesedik a forgatáson, és inspirál a párbeszéd a fotós és a modell között, és hogy egy modell hogyan értelmezi azt, ami ő fárasztó. Arról volt szó, hogyan lehet lefordítani a stílust a ruhákból.
Akkor hogyan zárt vissza Russh? És nem sokkal később szerkesztőként! Visszatértem divatszerkesztőként, amikor hazaköltöztem Ausztráliába, majd rövidesen divatigazgató lettem, és közzétettem, hogy három év alatt szerkesztő lettem. Nagyon keményen dolgoztam, és mindig nagyon izgatott voltam a projektek miatt. Megpróbáltam átvenni az amerikai piacon tanultakat, és lefordítani a tapasztalataim szerint a kis ausztrál kiadvány, ami azt jelentette, hogy a skálán kívül eső dolgokat vettük célba, és ezt elértük sokkal. És az emberek elkezdtek figyelni. De ez mindig az indie mentalitás volt. Tudod, a bőröndömben elhoznám a ruhákat New Yorkba. Mindent magam dobnék. Nagyon gyakorlatias.
Te vagy a felelős azért, hogy lenyűgöző borítókat készíts RUSSH, nagy teljesítmény egy ausztrál, indie mágus számára ... Igen, az első címlaptörténet, amelyet nemzetközi szinten forgattam nekik, Karlie Kloss -szal volt a szezonban, közvetlenül a törése előtt. Azt hiszem, ez volt az RUSSH önmagára épített... ismerve az új arcokat. Mindig a legzseniálisabb modellek dolgoztak a folyóiratban. Amíg ott voltam, Alessandra Ambrosia, Jessica Stam, Karlie Kloss, Constance Jablonski, Jacquelyn Jablonski, Tony Ward, Eniko szerepeit alakítottuk. Minden öntést magam csináltam. Ez pusztán az intuíción alapult. Ez olyan izgalmas arcok tetején volt, amelyek éppen törni, visszatérni vagy újjáalakulni készültek magukat, és időben lelőtték őket, így mire felkeltették érdeklődésüket a folyóirat ki. Tényleg szerencsénk volt. De szó volt arról is, hogy milyen erős kapcsolataink voltak a modellügynökökkel, akik látták a magazinban rejlő lehetőségeket. Azt hiszem, a magazin szelleme is igazán egyedi volt. Nagyon vintage ihletésű volt, volt benne szabadságérzet. Ez volt az ausztrál mentalitás, amelyet az emberek nemzetközi szinten szerettek volna elfogadni.
Mit tekintene mérföldköveknek a karrierjében? Az első munkám, amelyben valaha segítettem Branának, Párizsban volt, és ez egy gyűjteményes történet volt, így volt ez a bemutatók során is. Karl Lagerfeld a könyvtárából lőtte ki, a modellek pedig Freja Beha Erichsen, Gemma Ward, Caroline Trentini, és csak emlékszem, hogy ez annyira lebilincselő volt számomra. Azt a szintet, amelyen végrehajtják és lefordítják a divatot. Annyira izgalmas volt, hogy mennyire sebezhetőek voltak hajlandóak modellnek lenni. Nemrég forgattam egy 20 oldalas történetet Mark Borthwickkel POP -ok következő szám. Mindig is olyan fotós volt, akit nagyon csodáltam. Munkájához való hozzáállása és kommunikációs módja... ahogyan bemutatja képeit, valóban egyedi. Lánya, Bibi, aki szintén ragyogó fotós, segít neki, és szeretem ezt az együttműködési és közösségi érzést. Ez az, amit mindig is csodáltam a munkájában.
Miért mentél el RUSSH? Nos, New Yorkba költöztem, és megpróbáltam innen szerkeszteni a folyóiratot, de aztán úgy döntöttem, hogy jelen vagyok. És tényleg, mindent megtettem ott, amit csak tudtam. Látni akartam, hol leszek mankó nélkül. Így teljesen szabadúszó lettem, és elkezdtem közreműködni számos publikációban, mint például i-D, V és Dokumentum hogy a divatot jól kurálja egy ideig Osztriga, az ausztrál történetek és fő divattörténetek feldolgozásához Divat. És akkor elkezdtem hozzájárulni POP, ahol most az egyik divatigazgató vagyok. Ez egy olyan szerep, ami igazán inspirál. Nagyon megtisztelő, hogy részese lehetek ennek a folyóiratnak. Dolgoztam művészeti borítóikon és a fő divaton olyan csodálatos fotósokkal, mint Collier Schorr, Daniel Sannwald és Mark Borthwick.
Mesélj a Shop Ghost elindítása. Annyira kíváncsi voltam és kíváncsi vagyok, hogyan változik a kiadás, és én vagyok az első, aki felemelte a kezem, hogy beismerjem, hogy nem feltétlenül volt fellegvára a rendelkezésre álló technológiáknak. Ezért szerettem volna elmerülni benne. Szerettem volna létrehozni egy olyan platformot, ahol olyan tartalmat hozhatok létre, amely közvetlenül abból fakad, amit online akartam látni. Ez egyfajta zine. Ez valami lo-fi, ami igaznak érzi azt a kulturális és személyes fordítást, amibe én és a körülöttem lévő emberek foglalkoznak. Ez egy mellékprojekt, inkább egy szerelmi projekt. Sokan segítenek és hozzájárulnak, például a szárnyasom, Ana Ifould. Az oldalon nagyon sok a szerkesztői munkám mögötti párbeszéd. Arról szól, hogy elmondjuk, mit találtunk a hétvégén, és miért tetszett nekünk. A tartalom teljesen eredeti. Gondolat-térkép kollázsokat készítünk, illusztrációkat készítünk, interjút készítünk azokról, akikről azt hisszük, hogy kulcsfontosságú ízléskészítők. A témáink nagy részét magam fényképezem filmre, ami szinte nevetséges, tekintve, hogy azonnali közegnek való. De nagyszerű, ha teljes kreatív irányítással rendelkezünk, hogy megkérdezzük és közzétegyük, amit csak akarunk. Szeretnénk megosztani az emberek történeteit és azt, amit szeretnek, honnan vásárolják pólóikat, és hogyan jutottak el oda, ahol vannak.
Nehéz ezt az egyensúlyt összehozni annyi projekttel? Azt hiszem, ez a város túlerőket szül, és ez az, amiért itt vagy. Olyan sok emberrel találkozom, akik inspirálnak engem ebben a városban, kár lenne nem együttműködni, ezért mindent vállal, amire van ideje.
Vannak bizonyos céljaid, például egy évre szóló terv? Úgy gondolom, hogy a pálya, hogy ma mi a divatkarrier, valóban képlékeny. Úgy gondolom, hogy sokféle lehetőség van az emberek kifejezésére, amelyek nem feltétlenül követik az időrendi karrierutat. Jelenleg sok olyan dolog van, amin dolgozom, ami izgatott. Találkozás és munka új csapatokkal és fotósokkal, valamint potenciál keresése fordulatlan helyeken. Egy ideje filmet írok, amit készítek. Van egy ötletem valamire, amin a tervezés terén dolgozom, ami inspirál, most már csak eszközökre van szükségem, hogy gyártásba állítsam. Hívjon, ha valami nagy világba szeretne befektetni! A 2013 -as év nagyszerű eseménye számomra az, hogy új dolgokat próbáltam ki váratlan emberekkel. Egy konkrét projekt készülőben van, ennél sokkal többet nem tudok mondani-ez egy ötlet, amelyet egy fiatal művésszel építek, és a férfiakhoz kapcsolódik.
Hogyan írja le a személyes stílushoz való hozzáállását? Elég gyengéd vagyok. Izgatott vagyok az új szezon dolgai miatt, de valójában csak aljas vagyok. Mindig a divatot nézem, akár online, akár vintage, vagy bolhapiac, vagy új szezonbeli áru a padlón, mert ez a kellékem - a tollam. De a személyes stílus miatt szeretek kényelmes lenni, különösen New Yorkban. Személyes stílusom többnyire vintage munkaruha. Farmer, pólók, kisteherautók. Nagyjából szüreti az egész.
Van stílus ikonod? Esztétikailag nekem személy szerint mindig van egyfajta nosztalgia abban, amit szerintem stílusosan nagyszerűnek tartok. Nem tudom, hogy szükségszerűen Charlotte Rampling, vagy ennyire specifikus, de inkább az időtlenség és a nosztalgia érzésének keltése a ruhámban. Ezt nem én kurálom, csak vonzódom hozzá. Szeretem a 60 -as, 70 -es, 90 -es éveket. Sosem voltam dühös divatember, de szeretem az iparágat, amelyben dolgozom. Én benne vagyok az együttműködésekben és a közösségi érzésben, és hogy meséljek és alkossak dolgokat. És csak történetesen divatos, de könnyen szerepelt volna a filmben jelmeztervezőként vagy kreatív íróként. Nem tudom, csak itt találtam magam.