Divattörténeti lecke: A kifutópálya -műsorok fejlődése

Isten hozott a Divattörténeti lecke, amelyben mélyen belemélyedünk a divatipar legbefolyásosabb és mindenütt jelen lévő vállalkozásainak, ikonjainak, trendjeinek és sok más eredetébe és fejlődésébe.

Valamikor régen, egy iPhone és Kardashian nélküli világban a divatbemutatók nem voltak többek kisméretű marketing járművek, amelyekkel gazdag ügyfeleket csábítottak a couturier legújabb vásárlására tervez. Ma egy kicsit kevésbé egyértelmű a nagy költségvetésű divatbemutatók rendezésének célja: haszonszerzés? Művészetnek való? A közösségi médiának való? A bemutatott ruházatot el kell adni abban a pillanatban, amikor a kifutópályára ér, ahogy Burberry hétfői végrendelete szerint, vagy hat hónappal később? Egy azonban biztos: a divattervezők mindig is lelkesedtek a reklámfátyol fátyoláért divatbemutatók szándékai káprázatos színházakkal és elbűvölő beállításokkal, amelyek úgy tűnik, hogy többet kapnak extravagáns (és Instagrammable) minden szezonban.

Annak érdekében, hogy jobban megértsük a divat hosszú távú szerelmi viszonyát a kifutópályával, úgy döntöttünk tekintsünk gyorsan vissza arra, hogyan alakultak a kifutók a közösségi média látványossá, amelyet mi ismerünk Ma.

Az 1800-as évek végén és az 1900-as évek elején az üzlethez értő tervezők nőket alkalmaztak, hogy körbevegyék a formatervezésüket versenypályákat övező sétányok, amelyek lehetővé tették, hogy észrevegyék, utánozzák, lefényképezzék és beszámoljanak róluk a média. A 20. század fordulója körül sok csúcskategóriás divattervező saját modelleket vagy "próbababákat" alkalmazott, hogy megmutassa legújabb formaterveit elit ügyfeleinek. Ezek a privát, informális show -k jellemzően modelleket tartalmaztak, amelyek lazán sétálgattak, miközben az ügyfelek kis csoportjai teát kortyolgattak és szendvicseket rágcsáltak. 1908-1910-re azonban a tervezett divatbemutatók vagy a "divatparádék" egyre népszerűbb eseményekké váltak. Ezek az első szalon által szervezett műsorok három órán át tartottak, és gyakran megismétlődtek minden nap több hét alatt. [2]

Bár valószínűleg nincs egyetlen tervező sem, aki megérdemelné a szezonális és médiavezérelt divatbemutatók kezdeményezését, amelyek ahhoz vezettek, hogy ma Paul Poiret és Lucile (Lady Duff-Gordon) futárszolgálók ismertek arról, hogy különféle okos taktikákat alkalmaztak a divatbemutató folyamatos áramlásának vonzására résztvevők. Azzal, hogy meghívókat küldött tisztelt ügyfélkörének, Lucile figyelemreméltó társadalmi eseménnyé változtatta a ruhavásárlást. [2] Annak idején a legtöbb divatbemutatón olyan modelleket mutattak be, amelyek a viselt divattervezéssel korreláltak, így segítve az ügyfeleket abban, hogy nyomon kövessék, mit vásároljanak. Lucile „érzelemköntösként” jellemezte a terveit, és olyan nevekkel mutatta be őket, mint „Szerelem a ködben”, hogy ruházata kevésbé tűnjön árucikknek, és inkább kézzelfogható fantáziának. [3] Poiret leginkább arról ismert, hogy extrém módszereket varázsol legújabb kollekcióinak népszerűsítésére. A látványos jelmezbulik szervezésével, mint a legendás „Ezer és második éjszaka” szalonja, a tervező egész helyszíneket interaktív kifutókká alakított át. [1]

1918 -ra, mivel egyre több külföldi vásárló érkezett Európába, hogy megnézze a legújabb stílusokat, a couture házak elkezdték megrendezni divatbemutatóikat meghatározott időpontokban, évente kétszer, és ez képezi az úgynevezett "divathét" alapját Ma. [2] Az első szervezett couture show -k megpróbálták erősen szabályozni a vendégeket, hogy fenntartsák a levegőt kizárólagosságot nyújtanak ügyfeleiknek, miközben külföldi öltözködéssel is megpróbálják korlátozni a formatervezési kalózkodás elkerülhetetlen csapását gyártók. Az 1910 -es évek folyamán egyre népszerűbbé vált az amerikai áruházak számára is, hogy saját divatparádét és jótékonysági tevékenységet szervezzenek divatbemutatók, amelyek még gyakoribbá válnának, ha az európai couture szalonok kénytelenek lennének ideiglenesen bezárni kapuikat Világháború.

Mire Christian Dior bemutatta úttörő erejét corolle kollekció (más néven "The New Look") 1947 -ben a divatbemutatók komoly és nyilvános eseményekké váltak, amelyeket vagy a tervezők szalonjaiban, vagy olyan kis helyszíneken rendeztek, mint a szállodák. Az aláírástámaszokat gyakorló kőarcú modellek felváltották a múlt informális modelljeit. Az ülő közönség zsúfolásig megtelt a szobákban, ahol az első sorokban nagynevű újságírók, a kiskereskedelmi vásárlók és potenciális ügyfelek pedig elterjedtek. [2]

Általában több mint egy óráig tart, a hosszú műsorok hangulata csendes volt, kivéve a szövetek lebiggyesztését és az együttes számok vagy nevek felolvasását. Néhány szalonban állandó t-alakú vagy félköríves kifutópályákat építettek fel bemutatóik javítására, bár a modelleknek gyakran kellett lefelé a lépcsőkön és a szorosan tömött helyiségeken keresztül, időnként leverve hamutartóikat és pezsgőspoharaikat szoknyák. Az 1950-es évek közepére a tó mindkét oldalán sok csúcskategóriás áruház rendszeres kifutópálya-bemutatókat fogadott el hírnevük emelése érdekében. [2]

A hagyományos divatbemutató formát az 1960-as években teljesen forradalmasították, ami egybeesett a ruházati ruhák térnyerésével és a couture ügyfelek fokozatos csökkenésével. A diszkrét és viszonylag ünnepélyes couture -bemutatókat felváltották a szokatlan helyszíneken, energikus bemutatók, olyan tervezőkkel, mint Mary Quant és André Courrèges arra biztatják modelljeiket, hogy hagyják fel a hagyományos kifutó-formációt a szabadon áramló ölelés érdekében mozdulatok. [4] A tervezők ahelyett, hogy a sajtót és a vásárlókat luxus és exkluzív aurával kiszolgálták volna, a divatbemutatóikat most az ifjúsági kultúra és a tömeges fogyasztás felkarolására használták. Természetesen a modellek mosolyogása és táncolása rendkívül szelídnek tűnik ahhoz képest, ahogy a tervezők továbbra is kiütköznek ma a kifutókon, de az 1960-as és 1970-es évek elősegítették a modern színpad megteremtését bemutatók. Közvetlenül befolyásolták őket a korai couturiers hozzáértő marketingtechnikái is Lucile, aki gyakran használta a táncot és a zenét, hogy megmutassa, hogyan lehet a terveit valódi módon viselni tevékenységek. [2]

Az 1980 -as évekre a divatbemutatók olyannyira népszerűvé váltak, hogy Thierry Mugler 1984 -ben a párizsi Zénith stadionban látványos kifutót rendezhetett. A jegyek felét a nyílt nyilvánosság számára értékesítve lehetővé tették, hogy a műsort 6000 fős közönségnek mutatták be. [2] Más tervezők is hasonló szélsőségekre emelték kifutó -bemutatóikat, köztük Yves Saint Laurent. 1998 -ban a francia tervező világbajnoki döntő után retrospektív couture kollekciót mutatott be Párizsban, teltházas stadion és becslések szerint 1 milliárd televíziós néző előtt.

Mire Carrie Bradshaw 2001 -ben elnyerte a „fashion roadkill” címkét, a „kifutó” kifejezés Amerikában széles körben elterjedt, és a divat és a csillogás szinonimája. részt vesz a New York -i divathét szervezésében a Bryant Parkban 1994 tavaszán, és augusztusban megszületik a kifutópálya legnagyobb látványossága, a Victoria's Secret Fashion Show. 1995. Természetesen a kifutók legnagyobb változásait az elmúlt négy évtizedben az őket járó modellek okozták. A hagyományos couture szalonok által alkalmazott visszafogott "próbababák" elavultaknak tűnnek az 1970 -es évek karizmatikus kifutópálya -modelljeihez képest, mint Jerry Hall és Pat Cleveland. A legnagyobb modell kifutópálya talán 1991 márciusában következett be, amikor Gianni Versace elküldte Naomi Campbell -t, Christy -t Turlington, Linda Evangelista és Cindy Crawford a kifutón együtt ajkát szinkronizáló George Michael "Szabadság".

Kevés tervező jeleskedett a kifutószínházakban, mint a néhai és nagyszerű Alexander McQueen, aki arról ismert, hogy kifutóit emberi sakktáblákká és nagy teljesítményű szélcsatornákká változtatta. 1998 őszi kollekciójához McQueen zárta műsorát egy álarcos modellel, vérvörös ruhában, körülötte tűzgyűrű jelzi Joan of Arc -ot, akiről a kollekciót nevezték el. McQueen előadásai a divatbemutatók és az előadásdarabok közötti határvonalat ölelték fel, és ez váltotta ki az ősrégi vitát arról, hogy a színházi kifutópálya-műsorokat művészetnek vagy kereskedelemnek kell-e tekinteni.

A színházi kifutópálya -műsorokban manapság biztosan nincs hiány, a lépés csapat előadások, magával ragadó karneválok, és elég Kanye dráma egy sziget átvételéhez. Bár számos tervező elhelyezett kifutókat egzotikus helyeken és radikális környezetben, Karl Lagerfeld az talán az a tervező, aki továbbra is olyan szintre emelte a kifutópályáját, amely Mademoiselle Chanelévé tette volna szédülni. Egyedül az elmúlt három évben Lagerfeld mutatta be Chanel kollekcióit grandiózus megjelenésekben szürreális sörözők, repülőtéri terminálok és szupermarketek, elmosva a határt a kifutó és a mindennapi élet között. Valódi turnéja azonban az az idő lehetett, amikor a Kínai Nagyfalat kifutópályává változtatta Fendi 2007 -ben, 500 VIP vendég berepülésével, hogy szemtanúja legyen a monumentális (szójátéknak nem szánt) eseménynek.

Bár úgy tűnik, hogy egyre több divatmárka elhagyja a szokásos kifutópálya -képletet az informális bemutatók javára, nem úgy tűnik, hogy a hatalmas kifutó hamarosan eltűnik. Még akkor is, ha ezek a nagy költségvetésű show-k nem adják el a valódi ruházatot, képesek kellő márkatudatosságot kelteni ahhoz, hogy ösztönözzék a nyereséges áruk, például napszemüvegek, táskák és parfümök értékesítését. Ennek ellenére nehéz tagadni, hogy a kifutók még mindig olyan varázslatos erővel rendelkeznek, amelyek a ruházatot kívánatos divatmá alakítják. Bármennyire is elavultnak és szükségtelennek tűnnek, a kifutópálya -műsorok vonzerejét egyszerűen nem lehet megismételni.

Nem linkelt források:

[1] Breward, Christopher. Oxfordi művészettörténet:Divat. Oxford: Oxford University Press, 2003.
[2] Evans, Caroline. - Az elvarázsolt látvány. Divatelmélet, 5:3 (2001): 271-310.
[3] Mendes, Valerie és Amy De La Haye. Divat 1900 óta. London: Thames & Hudson, 2010.
[4] Steele, Valerie (szerk.). A ruházat és divat enciklopédiája. New York: Charles Scribners & Sons, 2004.

Szeretné először a divatipar legfrissebb híreit? Iratkozzon fel napi hírlevelünkre.

Főoldal fotó: Dior 2014 ősz. Dominique Charriau/WireImage

Kiemelt fotó: Yves Saint Laurent 2001 őszi haute couture. JEAN-PIERRE MULLER/AFP/Getty Images