A divatszerkesztők kiégnek Alessandro Michele víziójáról a márkáról? Lehet, hogy nem is számít.
A nagyjából két és fél év alatt Alessandro Michele kreatív igazgatójaként dolgozott Gucci, a divatmegfigyelőket mély, magával ragadó nézetben részesítették abban, amit stílusosnak talál. Kedvenceinek felső sorában valószínűleg hímzés, kígyók, kígyók hímzése és Jared Leto. Szerencsére, ha a hüllők és a metódus szereplői nem tetszenek Önnek, rengeteg más motívum közül lehet választani: 2015 januárjában Michele megdöbbentő 865 pillantást küldött a kifutóra, további 162 pedig két ősz előtti gyűjtemény között, amelyeket digitális úton terjesztettek lookbooks.
Az a darabszám, amelyet Michele az olasz házban töltött viszonylag rövid megbízatása során mutatott, megtévesztő lehet, mivel az egyes gyűjtemények szélessége ellenére Michele Gucciverse még nem tétovázott a nagyon konkrétaktól, maximalista esztétikai úttörője. A szezononkénti hasonlóságok vagy csodálatosan következetesek, vagy agyilag unalmasak, attól függően, hogy kit kérdezünk. Ha mégis megkérdezi, előfordulhat, hogy az iparágban sokan kíváncsiak hangosan, hogy meddig bírja a Gucci
maradjon a tetején anélkül, hogy felajánlana valamit, ami valóban újnak tűnik."Ez egy olyan kérdés, amely mindig felmerül, ha valami sikeres" - mondja Eric Wilson, a divathírek igazgatója Stílusosan. „Mi a történet, és mikor nem lesz sikeres? Ez a divatipar természetes pletykája: meddig tarthat bármi? "
A divatszerkesztők különösen szívesen folytatják ezt a beszélgetést, mivel ők többet láttak Michele Gucci -jéből, mint a lakosság nagy része. "Természetesen cinizmus lesz a szerkesztői világban azok körében, akik naponta nézik ezeket a dolgokat" - mondja Wilson. "De emlékezned kell arra, hogy az ügyfél nem kap minden sajtóközleményt, és nem néz ruhába minden hírességet. Tisztában vannak vele, de nem feltétlenül kerülnek olyan mértékű elárasztásba, hogy nagyon gyorsan kiégjenek tőle. "
Bármi is legyen a Gucci fáradtságának látszata a szerkesztők között - különösen a régi divatkiadványokban - talán mérsékelheti az a tény, hogy Gucci mind a férfi, mind a női könyvek jelentős hirdetője. A szponzoroktól származó pénz közismerten motiváló erő arra, hogy fedezetet biztosítson a nyilvánosság számára azok körében, akik privát módon fejezték ki készségüket valami újra a kiadótól. Akárhogy is, még a pozitív történetek is elismerik Michele ismétlődését, bár ezt sokszor értékként fogalmazzák meg.inkább ugyanaz, mint amit szeretünk"vagy"a kiszámíthatóság nem zárja ki az örömöt."
Ana Andjelic, luxusstratégia, író és szociológus doktor elmondása szerint hallott más iparági szereplőket is, köztük a rivális márkák képviselőit, akik kritizálják az ismétlődő Gucci produkciót. "Talán egy éve hallottam ugyanezt" - magyarázza. - Szerintem ez tiszta féltékenység.
Világos, hogy sok más márka irigykedik - Gucci ismételt trópusai nagy visszhangot keltett az ügyfelekkel. Ahogy Lauren Sherman Üzleti divatrámutatott ezen a héten a Gucci jobban eladja, mint valaha. Értékesítések a KeringA Sherman jelentése szerint a saját tulajdonú márka 43,4 százalékkal emelkedett a 2016 -os pénzügyi évben, a működési eredmény 907 millió euró volt 2017 első felében (kissé félénk, 1,1 milliárd dollár).
Ha szeretné elképzelni, hogyan néz ki az ilyen értékesítés a kiskereskedők számára, vegye figyelembe a tavalyi szezon utcai stílusú kedvencét, a viszonylag egyszerű, 550 dolláros visszadobást Gucci logó póló. Lisa Aiken, a divat kiskereskedelmi igazgatója Net-a-Porter, azt mondja, hogy az oldal körülbelül három hét alatt elfogyott ebből a stílusból. "Ez idő alatt 1000 egységet adtunk el, ami valóban meglepő" - számol be. Aiken bízik abban, hogy a fogyasztói érdeklődés Michele Gucci iránt még nem érte el tetőpontját, ami a márka kétszámjegyű értékesítési növekedésére utal a Net-a-Porter-en és más hatalmas számokon, például a 13 000 Gucci Princetown papucson, amelyet az oldal csak Michele megbízatása alatt értékesített. A Net-a-Porter megduplázza az őszi logós pólók választékát, beleértve a Coco Capitan művész által testreszabott lehetőségeket is, aki a "Józan ész nem olyan gyakori" feliratot tüntette fel egy póló tetején. "Abból a darabból 5000 egység érkezik" - mondja Aiken. "Ha ezt az eladási arányt nézzük, nem hisszük, hogy lelassul. Ez az 5000 egység talán a szezon végére juttat minket. "
Ha Aiken értékesítési előrejelzése mindenhol pontos, Michele ismét nagyon kevés ösztönzést kap arra, hogy feltalálja a kereket. Ha bármi, Aiken szerint bizonyíték lehet arra, hogy az ügyfelek értékelik az ismereteket az állandóan változó (és egyre drágább) trendek üldözése miatt. "Úgy érzi, hogy a gyűjtemények hosszú életűek" - mondja. "Olyan érzés, mintha darabokba fektetne, és tudja, hogy ezek egy vagy két szezon múlva is relevánsak lesznek, mert a tervező ezt a perspektívát tekinti."
Michele bizonyos változtatásokat hajtott végre - a férfiak és a nők műsorainak kombinálásával, felgyorsítja a márka ellátási láncát, befektetés a digitális stratégia és az e-kereskedelem megújítása-üzleti szempontból egyértelmű győzelmek. De Andjelic szerint az egyedülálló esztétika iránti elkötelezettsége is felvehető ebbe a listába. "A luxusmárkák problémája - amelyet a Gucci bizonyos értelemben legyőzött - az, hogy szezonról szezonra minden újdonsággal célozzák meg közönségüket: egy új híresség fotós, a márka menedzsmentjével, aki időről időre változtatni akar az esztétikán, és csak meg akar tartani néhány aláírási elemet " magyarázza. (A kreatív csapatok kimerültsége állandó nyaktörő újjászületési és evolúciós ciklusban van jól dokumentáltAndjelic is megemlíti, hogy új bevételi források, mint például a Gucci legutóbbi bővítései dekoráció és utazás, zökkenőmentesen működnek elsősorban azért, mert a címke túl sok változást elkerül. "Rendben van, hogy ez a teljes esztétikai megjelenés lezárja a hurkot, amikor a márka stratégiájáról vagy a márka világáról van szó" - teszi hozzá.
Végül az iparágon belüli panaszok a Gucci könyörtelen Guccinesse miatt akaratlanul is rávilágíthatnak néhány régóta divatos kapuőr korlátozott befolyására. Wilson egyrészt azt mondja, hogy Michele bölcs dolog lenne figyelembe venni az eladási számokat a divatmédia mesterlövészei miatt. "Bármely [tervező], aki figyel arra, hogy mit gondolnak a divatszerkesztők, valószínűleg még mindig 1992 -ben él" - mondja. "Bármely tervező, aki az ítéletét arra alapozza, hogy a kívülállók mit gondolnak vagy mondanak neki, hibázik, és eleve nem kellene ebben a helyzetben lennie."
Vagy, ahogy Andjelic tömörebben fogalmaz: "Amikor a fogyasztók belefáradnak, ez lesz a vége. Ha a szerkesztők elfáradtak, ki mit csinál? "
Főoldal fotó: Imaxtree
Több Fashionistát szeretne? Iratkozzon fel napi hírlevelünkre, és vegyen fel minket közvetlenül a postaládájába.