Hogyan állapította meg magát Booth Moore a legjobb divatújságíróként Los Angelesből

Régóta futó sorozatunkban "Hogyan csinálom" a divatiparban élő emberekről beszélünk arról, hogyan törtek be és találtak sikert.

Ha van valaki, aki erős érvekkel érvelhet Los Angeles legitimitása és relevanciája ellen a divat ökoszisztémájában, az Booth Moore. Annak ellenére, hogy soha nem élt New Yorkban, miközben divatot fedezett fel, Moore az iparág egyik legelismertebb és legtudóbb hangja. Az, hogy a CFDA ráütötte a tollára az "American Runway" -t - a New York -i divathét átfogó történetét, ebben a hónapban - bizonyítja ezt.

Az első sor New Yorkban nőtt fel, de nem élt ott azóta, hogy elhagyta a Duke Egyetemet. Elvállalta jelenlegi szerepét Hollywood Reportervezető divatszerkesztője 2016 -ban, 18 év után Los Angeles Times, ahol ő volt a lap első divatkritikusa. Három könyve is van az övében.

Az évek során első helyen állt a divatipar drámai fejlődésében, a divathét naptárától a formatervezési kritika demokratizálódásáig, és még sok másig fontos LA vált a beszélgetéshez-amelynek nagy részét az "American Runway" foglalja magában, amely ugyanolyan lédús vendégkönyv, exkluzív kulisszák mögötti fotókkal, mint szóbeli történelem.

Annak ellenére, hogy a nyilvános csalódottság és zűrzavar egyre nagyobb a NYFW körül, Booth továbbra is optimista álláspontot képvisel a jövőjét illetően. A 2018 -as őszi műsorok előtt utolértük, hogy megbeszéljük, hogyan indult neki, hogyan szerzett nevet a divatból Los Angelesből, hogyan látta az iparág fejlődését, és mi következik az iparág számára önmaga.

Hol kezdődött a divat iránti érdeklődés és a nagyobb divatipar?

Határozottan érdekelt a dolog születésem óta, azt hiszem. Ami az iparág iránti érdeklődést illeti, valójában először az újságírás érdekelt. New Yorkban nőttem fel, és a gimnáziumban végig dolgoztam a diákújságunknál, ami valójában nagyon jó élmény volt, mert sok komolyabb témát érintettünk.

Középiskola előtt volt gyakorlatom YM Magazin; Bonnie Fuller volt a szerkesztő abban az időben, én pedig a divat gyakornok. És nem ez volt a legnagyobb élmény. Nem nagyon tudtam írni; sőt, egész nyáron a szerkesztőm Rolodex -jének összes számát néztem, hogy meggyőződjek arról, hogy még mindig helyesek, szóval... ez egy kicsit elfordított a folyóiratoktól, aztán elkezdtem jobban foglalkozni az újságírással.

kapcsolódó cikkek

Mi volt az első munkád?

Az egyetem után Washingtonban kötöttem ki, egy ideig a politikában dolgoztam, és elkezdtem az State News nevű dróthírszolgálatnál dolgozott, kis történeteket írt nekik, majd a Washingtoni posta, ahol egy évig kutató asszisztens voltam egy rovatvezetőnek.

Valójában akkor kezdődött a tapasztalatom a divatújságírással kapcsolatban, mert Cathy Horyn otthagyta washingtoni posta abban az időben és megy AzNew York Times, és akkor Robin Givhan, aki most jó barátom, bejött, ezért sokat kezdtem olvasni a tudósításukat az újságban és rájöttem, hogy ez egy olyan munka, amely két dolgot ötvöz, amit szeretek: Komolyan írtam egy olyan témáról, divatról, ami igazán érdekel ról ről. Vicces volt, mert azt hiszem, még jelentkeztem is arra a munkára, amelyről Cathy Horyn távozott, én pedig 21 éves voltam, és soha nem fogom megkapni. Aztán végül egy évig dolgoztam egy újságban Vermontban, csak a snowboardozástól kezdve az Állami Házig.

Gyerekkorom óta New Yorkban nőttem fel [LA] -t, és az egész pálmafára konvertálható életmódot, ezért elhatároztam, hogy eljutok LA-ba, és megtalálom a tökéletes karrieri pozíciómat. Volt kapcsolatom a LA Times keresztül washingtoni posta és végül ott vették fel részmunkaidős íróként a naptár rovatba, ez minden, ami rendelkezésükre állt. De itt akartam betenni a lábam az ajtón, így tettem.

Aztán szabadúszóként kezdtem a divattörténeteket, és onnan mentem.

Ami a divatról való írás kezdetét illeti, ez csak valami olyasmi volt, amit kimondott, hogy érdekli?

Igen, megkerestem a divatszerkesztőt LA Times, aki akkoriban Mimi Avins volt, és ezt mondta: „Ez engem igazán érdekel; megihatok veled egy kávét? Szívesen segítek neked bármilyen módon, kutatással, írással vagy bármi mással. "És végül megadta nekem az enyémet az első megbízatás az volt, hogy interjút készítsen Stevie Nicks turnéruhájáról, amikor Fleetwood Mac visszatért együtt. Gondolom a 90 -es évek végén lett volna.

Emlékszem, hogy végül elmentem a Fleetwood Mac koncertre a Hollywood Bowlba, miután megírtam ezt a történetet és valakit mögöttünk ült és megbeszélte a cikket, és én csak azt hittem, hogy ettől még nem lesz jobb, te tudni?

Hogyan kezdett el főállású írni a divatról?

Felvettem játékíróként a Stílus rovatba. Egy dolgot csináltam egy ideig, körülbelül egy évig, és írtam egy rovatot, amely a pártokról és a stílushírekről és hasonló dolgokról szólt. Ez valóban jó módszer volt az LA összes törzsének megismerésére, például a klubokba és partikra való kijutáshoz.

Aztán ott volt ez a kis divatcsapat, és ismét csak felajánlottam a segítségemet a műsorok lebonyolításában, és végül sikerült teljes munkaidős funkcióim pozícióját teljes munkaidős divatírói pozícióban voltam, és végig a fiatalabb személyzet voltam a személyzetben, beleértve azt is, amikor végül a New York-i New York-i szeptember 9-i tudósítást végeztem. Divat hét.

És akkor azon dolgoztam, hogy idősebb lehessek. Jött egy szerkesztő, aki látta az értéket abban, hogy divatkritikusa van, ami nem az a pozíció, amit LA Times volt korábban. Pár ember volt, akik valóban bejöttek AzNew York Times akik a menedzsment részei voltak LA Times egy ideig, ezért úgy döntöttünk, hogy a divat mint komoly üzleti és művészeti forma lefedése érdekében megérdemli a kritikus szerepét, így én lettem az első divatkritikus LA Times történelem.

Előtte kritikusnak látta magát, vagy meg kellett képeznie magát, hogy másképp nézzen a dolgokra?

Ez határozottan valami, amit meg kellett képeznem, hogy másképp nézzek. Azt gondolom, hogy a kritikus szerepem párhuzamos volt az LA divatjával is, valahogy más irányt vett. Meg kellett tanulnom, hogyan kell kritizálni egy kifutópálya -show -t, és hogyan ne tegyem személyessé, és hogyan tegyem építővé.

Mit gondol, mik voltak az előnyei és hátrányai annak, hogy Los Angelesben székhellyel rendelkeztek, és lefedték a divatipart?

Határozottan azt gondolom, hogy mindkettő létezik: ez egy kisebb tavacska, és ez segített abban, hogy láthatóságot szerezzek. Ezenkívül úgy érzem, jó volt, hogy LA kezdett zümmögni, mivel pályafutásom során felmerült ez olyan hangot adott nekem, amelyről azt gondolom, hogy az embereket csak a határain túl is érdekelte hallgatni LA.

Minden bizonnyal hátránya, hogy amikor elkezdtem Európába járni a bemutatókra, nem mindenki vette komolyan LA -t, és néhány beszélgetést kellett folytatnom a publicistákkal arról, hogy műsorokba, különösen Balenciagába, emlékszem, és csak annyit mondtam: "Nem, LA valóban fontos piac." Az emberek itt vásárolnak, és vásárolnak és fogyasztanak divatot, és érdeklődnek iránta, és az LA Times ott kellene helyet foglalni.

Most már biztosan azt gondolom, hogy mindenki tudja, hogy létezünk, ha megnézi a híreket arról, hogy Hedi Slimane Céline -hez megy. Ez olyan, mint LA, sok tekintetben az itteni hírességek miatt a divat központjává vált.

Úgy érzi, hogy Önnek is előnye volt abban, hogy lefedheti a divat és a szórakozás kereszteződését?

Azt hiszem. Mindig ráhangolódtam arra, hogy nemcsak a hírességek hogyan befolyásolják a divatot, sőt a különböző márkák, például a Balmain sikerét is. Én vitatkoznék a kollégákkal - szép módon - arról, hogy egyes márkák végül miért sikerülnek, míg mások nem, és mindig rámutatnék a hírességek egyesületeire, és arra, hogy ezek mennyire erősek.

[A divathónap után] a tervezők többsége és a kreatív csapatok nagy része Los Angelesbe indulna, vagy reklámkampányokat forgatna, vagy hírességeket hirdetne. dísztárgyak stylistjai, és [ez megmutatta], hogy LA milyen központi szerepet játszik a divat üzeneteiben a nyilvánvaló üzenetküldés után, amelyet a kifutópálya.

Visszatérve a LA Times, 18 évig voltál ott. Minek tulajdonítja ezt, hogy ennyi ideig ugyanazon a kiadványon marad, és miért hagyta ott?

Úgy éreztem, igazán nagyszerű süllő, hogy hangot adhatok a divatról és az LA -ról, és mindarról, amiről az imént beszéltünk. Az LA Times világszerte elismert márka volt.

Amikor elmentem, valóban úgy éreztem, hogy sajnos nincs akkora elkötelezettség a divat és az életmód iránt, mint amennyire máskor is voltam ott, és nem feltétlenül érdekelt embereket küldeni a műsorokat. Nagyon aggódtam, hogy a lefedettség minősége romlik. Nem igazán akartam részese lenni ennek.

Írtam egy könyvet, és többet akartam csinálni, és szabadúszóként szerettem volna látni, hogy mi az, ami még az utamba került, így jó lehetőség volt, amikor megvásárolták az újdonságokat.

Körülbelül egy évig próbáltam szabadúszóként dolgozni, aztán valóban beszéltem az orvossal Hollywood Reporter egy ideig, és úgy gondoltam, hogy remek alkalom volt arra, hogy odamenjek, és jobban összpontosítsak a digitális képzettségre, mint én LA Times. Izgatott voltam, hogy újra visszamegyek a szerkesztésbe, és egy kicsit közelebb kerülök a szórakoztatóiparhoz, és megnézem, milyen ez.

Hogyan jelent meg első könyved? Valaki közeledett hozzád? Hogyan kezdődik ez a folyamat?

Az első a Juicy Couture könyv volt, "The Glitter Plan". Ez abból adódott, hogy sokáig írtam Pamről és Géláról. Azt hiszem, reggelivel találkoztam velük, és megbeszélték, hogy írót keresnek a könyvükhöz. Épp a Polo Lounge -ban lógtunk, és azt mondtam: „Mi lenne, ha elővenném a magnómat, és beszélnénk néhány dologról, és akkor gyakorlom, hogy a hangodon írom, és elmondhatod, mit gondolsz? "Így tettük, és tetszett nekik, így végül megírtam könyv.

A második könyv - "Ahol a stylistok vásárolnak" - valójában a Judith Regan kiadóval való találkozás során jött létre. Azt mondta: "Igazán stílusos emberek, stylistok vásárlási útmutatója lenne, vagy bármi más." Azt gondoltam: "Ez jó ötlet lenne, de nem csak stylistoknak kell lenniük; a divatipar minden emberének kell lennie, például a tervezőknek és a modelleknek. "

És akkor a harmadik könyv volt, amikor elhagytam a LA Times, Találkoztam a CFDA -val, és volt egy ötletük egy könyvre az amerikai kifutóról, ezért úgy döntöttünk, hogy együtt csináljuk. Volt néhány durva vázlatuk arról, hogy szerintük mit kell lefedniük, és akkor megfogalmazom.

A könyv nagyszerű; nagyon érdekes látni, ahogy az összes történelem össze van csomagolva. Melyek voltak a legnagyobb elfoglaltságai a kutatás és írás során?

Nagyon jó volt megismerni azokat a rúgós nőket, akik részt vettek a divathét elindításában és az amerikai divatipar népszerűsítésében. Tudod, mindenki a publicistától, Eleanore Lambert -től Eleanore Roosevelt -ig, aki feljött Washingtonban az ünnepségen, ahol varrtak American Made címkéket vagy New York Made címkéket ruházat. Hűvös szög volt, vagy a történet része, amin nem sokat gondolkodtam. És akkor nagyon jó volt interjút készíteni minden emberrel arról, hogy mi kell egy divatbemutató összeállításához, köztük Marc Jacobs és Thom Browne. Valójában csak 360 fokos rálátást adott az iparágra, mint korábban nem.

Ez az amerikai ipar igazi ünnepe. Bár a divathéten néhányan úgy tűnik, úgy gondolom, hogy ez valóban megérdemli a tiszteletet, és remélem, hogy továbbra is lesznek szezonális szezonok összejövetel, ahol ünnepeljük a kreativitásunkat és amit elértünk - mert azt hiszem, ez jót tesz az iparágnak, és ez segít abban, hogy termet.

Sok idézet és apró történet volt, amelyek most annyira relevánsnak tűnnek - olyan esetek, amikor az embereknek ugyanúgy elege lett a divathétből, mint most, de például 20-30 évvel ezelőtt.

Már akkor is panaszkodtak az emberek, hogy nem tudnak eljutni egyik helyről a másikra. Azt hiszem, mindenki szeret panaszkodni, de az iparágnak sok mindenre lehet büszke, amire remélhetőleg fényt derít a könyv. Kedvenc idézetem az utolsó Stan Herman, egy régóta működő iparági bennfentes, aki valami ilyesmit mondott: "Amíg az emberek szeretnek bóklászni, mindig lesz helye a divatnak."

Mikor és hol talál időt az ilyen könyvek feldolgozására?

Olyan volt, mint egész hétvégén, minden hétvégén. Vagyis rossz év volt. Kemény volt. A férjem viccelődik, hogyan fejeztem be a stylist bevásárlókönyvet, majd felültem az asztalomról, nyújtózkodtam, majd visszaültem és elkezdtem a másikat. Elég durva volt. Kora reggeli interjúkat készítettem telefonon tervezőkkel, majd a divathéten találkozhattam néhány emberrel.

Van még készülőben több könyve, vagy egy kis szünetet tart?

Kicsit eljátszottam azzal a gondolattal, hogy könyvet írok a divatról és a feminizmusról, mert annyira időszerű, és ezen most sokat gondolkodtam: hogyan létezhetnek együtt. Nem tudom, lehet, hogy ezt teszem, vagy én is játszottam egy személyesebb könyv írásával. [Moore később megemlítette, hogy "a Los Angeles -i divatipar részletes történetét szeretné megírni, mint az" American Runway "."]

Nagyon szeretek könyveket írni, mert igazán belemerülhet a kutatásba, mintha az iskolában dolgozatot kutatna, és akkor csak egy kicsit több időt tölthet vele. Uralni tudsz rajta. De sok időt vesznek igénybe, és sajnos nem olyan jövedelmezőek, mint azt remélni lehet.

Mit mondana a legnagyobb változásoknak, amelyeket a divatjelentésekben látott azóta, hogy elkezdett dolgozni az iparban?

Az első helyen áll a technológia, hogy az emberek alig használták az internetet, amikor elkezdtem ezt az iparágat, így az információ sebessége és az emberek kommunikációja is eltérő. Már alig kell felvennie a telefont, ha nem akarja.

Másodszor, és ez az újságírásban általában megváltozott, csak a véleménynyilvánítás egész gondolata. Korábban kritikusnak kellett lennie, hogy kifejtse a véleményét, és most azt gondolom, hogy a legtöbb divatfotó vélemény alapú.

Számos módja van annak is, hogy a márkák elmondhassák saját történeteiket és megkerülhessék a médiát, és ez a technológia miatt is. Ez talán kevésbé tette fontossá a divatújságírók szerepét.

A magazinok bezárása és az ehhez hasonló dolgok valóban zavarba hoztak mindent. És persze a közösségi média térnyerése-hogyan változtatta meg ez az egész felülről lefelé irányuló divatelmélet ötletét, ahol a főszerkesztők és a tervezők mindent eldöntenek, és ezt mindenki másra csorgatják, és most bárki lehet befolyásoló vagy tervező vagy mindegy. Ez tényleg erőteljes.

Továbbá csak azt gondolom, hogy a divat most mindenhol jelen van. Ismét arról beszélek, amikor New Yorkban nőttem fel, és alig vettem észre New Yorkban, azt hiszem, lehetetlen most nem észrevenni. Ez jó is és rossz is. Sokat írtak, többek között a Fashionistán, arról, hogy a divat túlexponált -e, vagy a divat fenyeget, hogy nem lesz más, mint egy internetes mém?

A divatról folytatott párbeszéd minősége nem mindig olyan jó, mint régen, és az a jó benne, hogy ez a divat, ne vegyük ezt olyan komolyan. De az a rossz, hogy ha senki sem veszi komolyan, hol hagyja ez a divatot?

Hogyan dönti el, hogy miről írjon a divathónap alatt, és hogyan alakult ez az Ön számára?

A közösségi média középpontjába került. Régebben volt egy -két napod dolgozni a véleményeiden, és kicsit inkább úgy érezted, hogy "Elmegyünk az előadásokra, és átnézzük az összeset". Most a nyomás a tervezők feladata, hogy valamilyen hírt közöljenek, ami szerintem azért nehéz, mert olyan, mint, hogy meztelen hölgyet küld le a kifutóra, vagy lő le tűzijátékot vagy bármi mást? Ahhoz, hogy valami felbukkanjon az interneten, valamilyen hírelemnek kell lennie - tehát hírek keresése; keres valamit, ami megváltozott; keresi, hogy egy kollekció vagy tervező hogyan illeszkedik bele a világ többi részébe zajló történetekbe, mert minden összefügg.

Ez engem bármi is érdekel, és valójában nincs nagy tervem az idő előtt. Csak gurulunk vele, és meglátjuk, mi történik.

Mit mondana eddigi pályafutásának legnagyobb mérföldköveiről?

Az első divatkritikusnak választották LA Times, elindítom a Kép részt és valószínűleg megírom az első könyvemet, mert azt gondoltam, hogy ezt meg tudom csinálni. Az első sorban ülni egy divatbemutatón is fantasztikus.

Vannak -e jövőbeli ambíciói, amelyeket még nem ért el, és amelyeket szeretne megvalósítani?

Azt hiszem, ha bármi lenne, valami mást csinálna. Valami talán nem a médiában, valami inkább az üzleti stratégiában vagy a tanácsadásban, vagy még inkább az iparágban - vagy valami teljesen divatból.

Érdekes.

A divat nagyon magával ragadó és magába szívja magát, és ha ennyi ideig takar valamit, akkor a felület kissé megviselhet. Kezdesz azon tűnődni, hogy olyan dolgokat cselekszel, amelyeknek nagyobb hasznuk van, vagy valami ilyesmi - nem mintha egyáltalán csökkenteném az iparágat. Minden bizonnyal rengeteg embert foglalkoztat, és [több] milliárd és ezermilliárd dolláros üzletről van szó, és alapvetően mindenkinek el kell érnie minden nap öltözött, és ez kreatív választás, így amíg ez megtörténik, addig vállalkozások és márkák fognak gondoskodni erről.

Mit tanácsolna egy feltörekvő divatújságírónak?

Az egyik ember, akit felbéreltem a LA Times volt egy blogja, amelyet saját maga készített, majd néhány klip a helyi sajtóhelyekről, szóval az írás egy tanács mert akkor még ha ön is közzétesz valamit, az kint van, és az emberek el tudják olvasni, és ezt használhatja, és megmutathatja a leendőnek munkáltatók.

Ismételten, amit mondtam az időbeosztásról, menjen olyan dolgokhoz, amelyekhez elmehet, és amelyek nyilvánosak, vagy önkéntesként részt vesz a divatbemutatókon, vagy csak megpróbál mindenben benne lenni. Még ha nem is éppen az a szerep, amit szeretne, csak tapasztalatok és remélhetőleg kapcsolatok megszerzése érdekében.

Aztán, csak olvasni és figyelni, és tudni, hogy mi történik, hogy fejlesszen néhány írót, amely tetszik, vagy néhány kiadványt, így elkészítheti az útitervet, ahol szeretne lenni. Irigylem az embereket, akik most szeretnének belevágni az üzletbe - mindenki mindig azt hiszi, hogy a következő generáció van jobb - de hogy megteremtheti saját lehetőségeit, és hogy sokkal több helyen lehet írni számára. Millió weboldal van, és sok közülük esélyt ad, ha megpróbál valamit írni.

Ezt az interjút szerkesztettük és tömörítettük az egyértelműség kedvéért.

Soha ne hagyja ki a divatipar legfrissebb híreit. Iratkozzon fel a Fashionista napi hírlevélre.