Kerby Jean-Raymond, Pyer Moss. Fotó: Imaxtree
Csütörtök este, két nappal a 2018 őszi bemutatója előtt Pyer Moss, Kerby Jean-Raymond kreatív igazgató még nyugodt, magabiztos volt. Mivel körülötte illeszkedésre került sor, egy modell, aki teljes hosszúságú sárga estélyit viselt, az utolsó pillanatban átment egy Reebok cipő egy csapattaggal, a sporttársulat képviselőjével nem messze. Jelentős különbség volt a korábbi Pyer Moss-műsorhoz vezető bevezetőhöz képest, és jó okból: Hetekig tartó kedvcsináló képek után aprított papírmunkát, égő ruhákat és egy új logó, Pyer Moss visszatért. És Raymond határozottan irányít.
Ez kétségtelenül drámaian hangzik, de pontos. 2018 őszén Pyer Moss visszatért a kifutópályára. A márka szeptemberben kihagyta a bemutatót, a részvétel mellett Modern Művészetek Múzeuma Tételek: Modern a divat kiállítás, egyedi, Pierre Cardin által ihletett megjelenés létrehozása, amely prototípusként szolgált ahhoz, amit egy nap viselni kényszerülhetünk a tengerszint emelkedése miatt. De nagyjából ugyanabban az időben Raymond a színfalak mögött dolgozott, és olyan ügyleteket kötött, amelyek nem csak őt látták vásárolja ki az összes partnerét, hogy teljes egészében ő legyen Pyer Moss tulajdonosa, de egy a Reebokkal is, amely bezárta őt a
két éves szerződés hogy Raymond „a maga nemében az elsőnek” nevezi az atlétikai társaságot.Kapcsolódó cikkek:
"Legyünk tiszták, az utolsó Pyer Moss -szal nem volt semmi papírmunkám" - mondta Raymond a Fashionistának az átmenetről. „Csak az én nevem volt az ajtón, és szó szerint én végeztem az összes munkát, de nem volt fejem, és semmi okom arra, hogy folytassam azt, amit csinálok. Most pontosan azt teszem, amit akarok, és Pyer Moss -ot inkább kultúrának, mint ruházati márkának tartom. "A közösségi médiában közzétett videók után közreműködik Kari Faux és Vic Mensa zenészekkel, akik régi darabokat égetnek, pereket és szerződéseket aprítanak, és tervezőstúdióját zsályával tisztítják. videó- a márka nevének kiejtésének tisztázása, itt a cég új iterációja. - Csak valami fekete baromságon vagyok.
Ez az újbóli bevezetés azt jelentette, hogy Raymond az eddigi legerősebb ruhagyűjteménye. Az övé óta sokat vitatott 2016 tavaszi kollekció, a New York-i tervező ugródeszkaként használta a divatot, hogy nagyobb, társadalmi igazságosság kérdéseiről beszéljen. Sok tervező követte nyomában, akár őszinteségből, akár azért, mert stratégiának tekintették. Az eredmény? A címkével kapcsolatos sok beszélgetés a tényleges ruházatot elcsúsztatta a nagyobb üzenet javára. És bár ezek a beszélgetések minden bizonnyal fontosak voltak, Raymond határozott győzelme volt egy olyan kollekció megtekintése, amelyben a ruházat ugyanolyan szintű vitát igényel.
"Amerikai is" címmel 2018 ősz gyűjtemény kitermelte a "cowboy" kifejezés eredetét. Eredetileg lekicsinylő módon használták a fekete munkásokat, ezt a kifejezést megfordították és lényegében fehérre meszelték. Valójában a fekete cowboyok közössége - amely ma is létezik - kodifikálva a Fekete Cowboyok Szövetsége nagyrészt figyelmen kívül hagyták. Itt, Raymond, mint a Stúdiómúzeum 2017 -ben, felhívja rájuk a figyelmet.
Egy pillantás a Pyer Moss 2018 őszi kollekciójából. Fotó: John Lamparski/Getty Images a New York -i divathéthez: The ShowsGetty Images
Gyakorlatilag ez egy Pyer Moss fővonalú kollekciót jelentett, hosszú, tiszta felsőruházati sziluettekkel és széles szárú nadrággal. A kontrasztvarrás következetes motívumként jelenik meg abban a sorozatban, amelyben a női ruházat (szemben a női stílusú férfi ruházattal) bemutatkozott a címkén. Ez a női ruházat magában foglalja a technikákat Gee's Bend foltvarrás, vagy a foltvarrás stílusa hat generáción keresztül öröklődött, eredetileg rabszolgasorú fekete nőkből. A Gee's Bend foltvarrás is inspirálta a ruhát Michelle Obama visel Milly benne nemrég leleplezett hivatalos portré. Úgy tűnt, hogy a kollekció női estélyi ruhája is viszket a vörös szőnyegen.
Jelentős különbség ez a márkához képest, amelyhez társították szabadidő a múltban, de ez inkább evolúció, mint változás. Mielőtt bármikor kiadta volna a teljes kollekciót, a márka egy bőr motorkerékpár kabátot tett fel Rihanna. Ez a történelem feltűnik a kifutópálya megjelenésében, valamint az új bőrkabát opciókban - például egy pár kiemelkedő foltos kivágott kabát, amelyek kifinomult megközelítést képviselnek. Megérkeztek a kifutón debütáló Pyer Moss cipők első sorozatai (a cipők helyett) kiterjesztett talppal, amely olyan minták érésének tűnik, amelyekkel Raymond barkácsolt 2017 tavaszára A Versace jelenlegi sportcipője Salehe Bembury, cipők és csizmák szilikonba mártása a talp meghosszabbítása érdekében. Raymond saját története, amikor olyan nevekkel dolgozott, mint Kay Unger és Marchesa a vonal eleganciájába van kötve.
"A Pyer Moss fővonala már akkor sem sorolható" utcai "sorba, ha megpróbálja" - mondta Raymond, és megismételte a korábban érzett csalódottságát. Elismerte, hogy a korábbi gyűjteményekben a partnerek nyomást gyakoroltak rá, hogy kövesse a piaci trendeket, ahogyan az olyan cégek propagálják Istenfélelem, Piszkosfehér és több. "Ha megpróbálod [azt mondani, hogy utca], akkor csak rasszista vagy. A Reebok az a piactér, ahol az utcai, sportruházat és az atlétikai játékok vannak. Ez az [Reebok kollekciónk], de emelt szintű is. "
Egy pillantás a Reebok x Pyer Moss Fall 2018 kollekciójából. Fotó: Andy Santiago/Reebok
A tornacipő stílusok mellett, beleértve a DMX Run 10 megjelenítését, a Reebok kollekciót mindent tartalmaz a tréningruháktól és pulóvereken át az afrikai-amerikai zászló megjelenítésével összevarrt nagy utazótáskákig, valamint a Reebok logóval ellátott, teljes hosszúságú bundákat. A túlméretezett takaró sálak közül válogattak zászlós megjelenítéssel, és még egy stílusú zokni is bekerült a kínálatba. Ezek a tervek hozzájárultak ahhoz, amit Raymond a márka eddigi legnagyobb piaci szezonjaként jelent meg Párizsban.
A bemutató része egy nagyobb beszélgetésnek, amelyet Raymond szeretne megvitatni arról, hogy mit jelent amerikainak lenni. "Az" amerikai is "dolog azért jött létre, mert én és a fiaim befejeztük a kosárlabdázást, és ez a tipikus Long Island-i srác elment mellette, és teljes amerikai zászlóruhát viselt "-mondta a tervező magyarázta. "És olyan volt, mint... az a fajta bántás. Furcsa volt, ezért azt kérdeztük, hogy miért van ez, honnan ez [bántás]? Itt születtünk. Van valami perverz érzés abban, hogy bevándorlónak érzi magát, annak ellenére, hogy East Flatbushban, Brooklynban született. Tehát az „amerikai is” az, hogy át kell írni ezt az elbeszélést arról, hogy mit jelent amerikainak lenni. ”
Ez az ötlet jut eszembe Toni Morrison idézetéről: „Ebben az országban a fehér az alapértelmezett. Mindenki másnak kötőjellel kell rendelkeznie "-egyszerűen egyes darabokban jelenik meg, mint például a kalapok, amelyeken az" AS AMERICAN AS U. "felirat látható, de ez az újrafeldolgozott zászlókban is megtalálható David Hammons afroamerikai zászlaja.
A finálé a Pyer Moss Fall 2018 show -ból. Fotó: John Lamparski/Getty Images a New York -i divathéthez: The ShowsGetty Images
Bármely Pyer Moss show fontos része marad a tényleges bemutató. Raymond régóta kapcsolatban áll a zenével és a zenészekkel: a fent említett Rihanna, Vic Mensa és Kari Faux kapcsolatok, dolgozzon Usherrel, a együttműködés és kapcsolat Erykah Baduval, a lista folytatódik. Ebben a szezonban ez a kapcsolat játszódott le a partnerség Raphael Saadiq énekes-dalszerzővel, aki írta és kurálta a zenét. Együtt összeállítottak egy teljesen fekete kórusot, hogy élő előadásokat énekeljenek Bruce Springsteen "Born in the USA" című filmjéből és Gilből Scott-Heron "Otthon, ahol a gyűlölet van" és Kendrick Lamar "We Gon 'Be Alright" című filmje. Amikor olyan dalszövegek, mint a "Too many n*ggas on Rikers Island" a Saadiq saját készülő albuma és "minden n*gga egy sztár", egy azonos nevű dalból, amelyet eredetileg 1973-ban adott ki Boris Gardiner, de továbbfejlesztették nemrégiben a Holdfény filmzenét és Kendrick Lamar albumát, egyértelmű volt, hogy Raymond elvesztette a szűrés szükségességét. A hangzáskép általában átitatta a műsort a lélek érzésével és azzal, amit Raymond reménysé akart tenni.
"Sosem használtam igazán a divatot hagyományos értelemben" - mondta Raymond, megemlítve, hogy a zászlókoncepció a nagyobb sorozatok egy művésszel együttműködve, zászlókat készítve az amerikaiak különféle csoportjai számára, akik magukra találnak egyebek. "Művészeti formaként használtam, és ez az SS16 kollekcióval kezdődött, amelyet" Black Lives Matter "gyűjteményként ismertek." Mint ilyen, azt gyűjteményt, amely soha nem volt megvásárolható, a Smithsonian National Museum of African American History és Kultúra.
„A márkát vászonként szeretnénk megalapozni, szemben a ruházati vállalattal” - folytatta Raymond. "Ez egy művészeti projekt és egy társadalmi kísérlet. Nincs rá rím vagy indok, nincs terv. Nincs olyan, hogy „szeretnénk egy bizonyos összeget keresni”, mert szerencsére most egy kicsit meg vagyok fizetve. Szóval csak azt teszem, amit akarok. "
És ha ez így néz ki, akkor remélhetőleg megtartja a szabadságot, hogy pontosan ezt tegye.
Soha ne hagyja ki a divatipar legfrissebb híreit. Iratkozzon fel a Fashionista napi hírlevélre.