Megpróbálok időt szakítani Ryan Lobo és Ramon Martin találkozóira a NYC székhelyű kiadónál Nekem bebizonyította, mennyire igényesek a feltörekvő tervezők. Fogalmazzon így: le kellett mondaniuk rólam, mert Anna Wintour stúdiójukba látogatott, nem nagy. Bosszantó volt, hogy le kellett mondania róluk is (így „leeresztett léggömböknek” érezték magukat), de azonnal áttervezték a Bowery -n reggeli interjúnk előtti estére. A zöld gyümölcslevek és a buggyantott tojások mellett Lobo kedvesnek és jóindulatúnak minősítette Wintourt, így egyértelműen megérte a találkozást.
Nincsenek idegenek a várakozáshoz, sokáig a legjobb barátok és ausztrál társak, Lobo és Martin 13 évet vártak Indítsa el a Tome -t, annak ellenére, hogy tudta, hogy ez még a divatiskola kezdeti éveiben fog megtörténni Sydney. Több mint egy évtizedet töltöttek karrierjük kidolgozásával az iparban, majd végül összejöttek, hogy megvalósítsák azt az álmot, amelyet oly sokáig tartottak. Az eredmény az ötletek cseréjének évfordulója volt, a ’90 -es évek Helmut Lang iránti szeretetüktől a „minden nő magabiztosan fehér inget viselő nő” megszállottságáig.
A címke 2010-es bevezetése óta lassan lendületbe lépett, és most átáll a radar alatti és a a helyszínen, részben annak köszönhetően, hogy a nyüzsgő CFDA/Vogue Fashion Fund (így a tête – à – têtes Annával) döntősei lettek. Lobóval és Martinnal csevegve nem tudtam mást tenni, mint izgalmuknak eleget tenni majdnem kész, várva várt tavaszi '14 kollekciójukért. Olvasson tovább, és megtudja, hogy a rossz ízléstől az ezoterikus művészetig minden elmondta a látásukat, amelyet Martin alázatosan megfogalmaz: „[ezek az inspirációk] aligha számítanak amíg ruhákat adunk el az embereknek, hogy jól érezzék magukat. "És pontosan ezért szeretjük ezeket a srácokat és a terveiket sokkal.
Hogyan ismerkedtek meg? Szakmailag dolgoztak együtt Tome előtt?Ryan Lobo: 19 éves korunkban találkoztunk a Sydney -i divat főiskolán. Megnevettettük egymást, és úgy döntöttünk, hogy egyszer, ha elindítunk valamit, nincs értelme egymás nélkül csinálni. Közben csináltuk a magunk dolgát. Ramonnak hihetetlen tervezői beosztása volt Olaszországban, Párizsban és az Egyesült Államokban... Alberta Ferretti, Gaultier, J Mendel, Derek Lam. Vásárlóként egész idő alatt Ausztráliában voltam, és folyamatosan Európában voltam, így sokat láthattuk egymást, és nagyon közel maradtunk.
Akkor miért kell várni közel 15 évet a tervezőiskola után a címke bevezetésével? RL: Szinte nagyon tudatos döntés volt, hogy 24 éves korunkban nem dobtuk piacra a kiadót. Szükségünk volt és akartunk másoknak dolgozni. Szükségünk volt a lehetőségekre. Úgy értem, Ramon a Gaultier couture atelier -ben dolgozott. Elmentem megnézni a Balenciaga show -kat, és trollkodni lehetett Párizsban és Milánóban. Tudtuk, hogy a legjobb lenne elindítani valamit, ha esztétikánk, eszményeink, ízlésünk és dizájnos szemeink kifinomultabbak és nem olyan nyersek. A divatos fiataloknak megvan ez a nyersességük, ami elképesztő lehet, de mi csak jól kerek, érett módon akartuk megközelíteni. Ez nagyon előremutató ... RL: Jól tudom! Vicces, hogy idősebb korunkban valószínűleg éretlenebbek leszünk, de korai érettség volt, hogy tudtuk, hogy ki kell vennünk a fiatalos naivitást és pimaszságot a rendszerünkből. Nagyon korán kaptunk egy igazán szép bókot, talán a második kollekciónkat, egy ausztrál újságíró azt mondta, hogy nagyon ritka, amikor olyan márkát talál, amely elindul és teljesen kialakult... filozófiailag, eszméiben és stratégiájában.
Szóval bonyolult volt ennyi év után összejönni, és ugyanazok az eszmények? RL: Minden, amit tettünk, tájékoztatott arról, hogy hova érkeztünk. Úgy értem, a kiskereskedelem évei voltak még az egyetemen, ami egyébként a legjobb divatos oktatás! Voltam stylist és tanácsadó. Az egyik szinten az ízlésünk szöges ellentétben áll, másrészt ízlésünk szinkronisága olyan nevetségesen hangzik. Nagyon érdekes fúzió volt számunkra. Ramon szereti az 50 -es és 60 -as évek divatját. Szeretem a 80 -as és a 90 -es éveket Giorgio Armanit és Ralph Laurent, majd összejövünk a 90 -es évek Helmut Lang vagy Miuccia Prada és Commes des Garcons című műsorán. Vannak dolgok, amelyekben egyetértünk és vannak, amelyekben nem, de ha nem, akkor tiszteletben tartjuk egymás ízlését, ez mindig érvényes. És tájékoztatja a tervezési folyamatot. Tehát mi ez a tervezési folyamat? RL: Bemegyek a szobába, és elmondom Ramonnak egy álmomról, vagy egy kiállításról, ahol elmentem. Talán hirtelen kígyóbőrről fogunk beszélni, ami nemrég történt. Valójában a kígyóbőr furcsa, és cowboycsizmára emlékeztet, de ez valahogy Miuccia filozófiája Prada: A jó és a rossz íz, a magas és az alacsony, az ellentétes elemek összeolvadása, amelyek nem taszítják egymást, hanem valójában biztosíték. Azt hiszem, így dolgozunk. Például nálunk van ez az igazán elegáns tunika, luxus lenvászon anyagból, én pedig Ramonra néztem, és azt mondtam: „Túl tökéletes, kit érdekel? Nem mi vagyunk! ’Ezért úgy döntöttünk, hogy teszünk valamit azért, hogy egy kicsit elcsúszjon, kicsit csúnya legyen. Kihúztuk a gyűjteményben lévő fémes fémet, és elgondolkodtunk azon, hogyan változtathatnánk egy kicsit, hogy az elvárások megváltozzanak. Ha esetleg lehozza, akkor valójában a mai helyre emelheti. Ez egy vicces kompromisszum... szinte a divat iróniája. A jó ízlés rossz lehet! A nap végén az ügyfelet érdekli vagy nem, de számunkra szórakoztató. Szórakoztatnunk kell magunkat közben! Akkor miért döntött úgy, hogy 2010 -ben végre elindítja? RL: 2010 -ben Ramon Ausztráliában volt, és egy nagyon vállalati pozícióban akart lenni, hihetetlen pénzzel. Épp otthagyta Derek Lámot. Tanácsadói és stílusos munkát végeztem. Ramon csak felhívott, és azt mondta: „itt az ideje”. Közvetlenül a jelszóra Martin megérkezett az előző találkozóról, hogy csatlakozzon a reggelinkhez.Ramon Martin: Igen, mindenképpen nagy kockázat volt, de ezt a fajtát vállalni szeretné, és valamikor éhes. Sok embernek dolgozol, és ez kemény iparág, de nagyon tápláló is. És még a felkészüléssel is sok időt töltöttünk. Mindez hatalmas időt vett igénybe!
Milyen volt az első gyűjteményed? RL: Ez még mindig a kedvencünk. Ez volt a csúcspontja a 13 éves ötleteknek és a divat és a szeretett nők iránti megszállottságnak. RM: Számunkra ez meghiúsult. Amikor csak két ember kezdi a márkát a semmiből, és te vagy az egyetlen erőforrásod, nem tudsz mindent megtenni. Korábban voltunk a divatnaptárban, így bizonyos értelemben a világon minden alkalommal meg kellett vitatkoznunk és terveznünk. Most már soha többé nem lesz ilyenünk! Vannak ezek a kis ablakok, és a dolgok csak gyorsabban mennek. RL: A körülöttünk lévő emberek is segítettek a kollekció megvalósításában. Még mindig ilyen. A modell Ruby Jean Wilson, akivel kisbaba kora óta dolgozom, kissé múzsája lett az első kollekciónak mert fel akart robbanni Marc Jacobssal, és a díja csillagászati volt, de barátként dolgozott velünk, nem díj. Az ilyen szép dolgok olyan különlegessé tették. Valójában újragondolunk néhány ötletet, amelyeket nem tudtunk megvalósítani az első gyűjtéssel, és amelyeket most megtehetünk. RM: Megerősíti, hogy az erkölcsünk helyes.
Mi ez az etosz? RL: Releváns. Tisztaság. Nagyon lényeges. Ha egy nő nem teheti életének részévé, akkor merész számunkra, hogy javasoljuk. RM: Ez a vágy és a szükséglet egyensúlya. Szüksége van rá, és akarnia kell.
Melyek voltak a korai kihívások márkaként?Mindketten nevetnek. RM: A hurrikán! Nem Sandy, hanem Irene. Manhattan leállt, és határidőnk volt egy gyárra, és egész éjjel versenyeznünk kellett. RL: Ha nem lennének az emberek, akik segítettek nekünk, nem lennénk itt - modellek, fotósok, barátok. A legnagyobb kihívás az, hogy csak ketten vagyunk. Nincs óriási befektetés egy külső szervtől. Nincs személyzeti csapat. Nincs tervező szakos hallgató. Nincs nyomda. Annak ellenére, hogy Ramon olyan sokáig volt itt az Egyesült Államokban, mivel nem J Mendel szinten dolgozunk, újra fel kellett vennünk az összes kapcsolatot. Ez egy tanulási görbe volt. A legnagyobb kihívás a legnagyobb jutalom volt, mert annyi szeretetet éreztünk.
Melyek voltak a legnagyobb mérföldkövek? RM: Tavaly ősszel Ikram vett fel minket, és ez kezdettől fogva számomra fontos volt. Annyira támogat minket. Ezt megelőzően Ecco Domani hatalmas lendületet adott nekünk. És persze most elképesztő, hogy részt veszek a CFDA -ban. Annyira megragad a címkén való munka, és olyan buborékká válik a mindennapi dolgok elvégzése, hogy aggódsz, hogy nem tartod a kapcsolatot az emberekkel. Úgy értem, eladásaink minden szezonban nőnek, és a sajtó nagyszerű számunkra, de szeretné tudni, hogy jó úton jár. A CFDA határozottan hatalmas érvényesítést és bizalomnövelést eredményezett. RL: Amikor az emberek azt mondják, hogy amit csinálsz, jó vagy, mint egy hároméves. Gyönyörű megerősítés, hogy amit csinálsz, érdemes.
A CFDA -ban való részvétele megváltoztatta a munkáját? RL: Mindig tudtuk, hogy ez a gyűjtemény nagyon fontos lesz számunkra, és hogy minden tekintet rajta lesz. A CFDA hozzáadása a keverékhez teljesen új dimenziót ad. Úgy értem, amikor Anna eljön a stúdiójába, adnia kell neki valamit, ami érdekel! RM: Van nyomás, de jól dolgozunk így. RL: Egy barátom azt mondta a minap, hogy a szorongás és az idegesség álcázott izgalom, ezért fogadd el. Arról kell gondolkodni, hogy ez az azonnali kihívás mit jelent a dolgok nagy rendszerében.
Mi az ugráspontja egy új kollekcióval? Mi lesz a '14 tavasszal? RM: Belevágtunk abba a szellembe, hogy egy nőt választunk a kezdéshez. A ’13 tavasz Pina Bausch volt az inspiráció. Louise Bourgeois inspirált minket, a Georgia O’Keeffe pedig az ősz volt ’13. Ez nemcsak az általuk előállított művészetről vagy munkáról szól, hanem magukról a nőkről, a hozzáállásukról és a szellemükről. Ezt a kollekciót Ana Mendieta kubai művész ihlette. Munkája hihetetlen. Ez csak annyira éteri, nagyon az elemekről szól, a természet kovácsolja. Testében és alakjában faragja a természetet. RL: Képet készít magából sárban, majd felgyújtja. Sokat mesél a születési rituálékról és a temetkezési rituálékról-egy nő életciklusáról.
Hogyan fordult a tervei közé? RL: Mindent felgyújtottunk! Csak viccelek, de néha nagyon szeretnéd... Nem, ez a munkájának pogány szelleme. A védőrétegekről, a fényvisszaverő felületekről van szó. Ez megint az a fúziós dolog, ami olyan közhelynek hangzik, de kemény és lágy, férfias és nőies. Piszkos, és tiszta. RM: Arról van szó, hogy mindent el kell fogadni, és meg kell győződni arról, hogy valaki számára nem jelent -e kihívást viselni vagy túlzottan viselni. Nem veszélyeztetheti a kereskedelmi oldalt. Végül ruhákat adunk el az embereknek, hogy jól érezzék magukat. Senkinek nem kell tudnia, hogy egy inget Ana Mendieta ihletett. Valószínűleg nem érdekli őket!
Kik a divatbefolyásaid? RM: Olyan különböző referenciapontjaink vannak. Számomra Rei Kawakubo, Dries Van Noten, Azzedine Alaïa. De nem csak azért, amit készítenek-hanem a tervezéshez való hozzáállásukért és a saját feltételeik szerint végzett dolgokért is. Saját vállalkozásokat működtetnek, és magántulajdonban vannak. Nemrégiben olvastam egy interjút Dries -nek az etikájáról és arról, hogyan dolgozik malmaival és gyárai, és hogyan érzi magát felelősnek az összes alkalmazottért, és ez beszél kötetek nekem. Minden döntés, amit meghoz, nem lehet csak szeszély, hanem arról szól, hogy milyen hatással van az Ön vállalkozására és másokra. RL: Nekem lenne ötösöm. Imádom az ötösöt! Jelenleg mindannyian nők: Miuccia Prada, Stella McCartney, Phoebe Celine -ben, Olsens a sorban és Victoria Beckham. Mármint duh... nők ruhákat készítenek nőknek! Mármint Donna Karan a maga idejében. Coco Chanel!
Hogyan tartja fenn a kapcsolatot a nőkkel, mint férfi tervezőkkel? RM: Az általunk ismert nőkön keresztül. Nagyszerű emberek vannak körülöttünk, akik bejönnek a gyűjtemény korai szakaszában, és látjuk, hogyan reagálnak rá. Tényleg őszinték velünk. Ha nem működik, láthatja az arcukon. Van egy csodálatos fit modellünk, és azok a pillanatok, amikor megpróbál néhány dolgot, majd hirtelen nagyon izgatott lesz valami miatt, ami mindig zöld fény! RL: Ha szorosan együttműködünk az ismert nőkkel, ez szerkesztési folyamat. Fontosnak kell lenniük számukra. Nem kell, hogy Anna Wintour olyan tanácsokat kapjon, mint tegnap este, bár ez csodálatos! Ugyanilyen fontos, hogy a kismamák viseljék a ruhákat, és 60 évesek.