An Alice és Csodaország téma alkalmat kínált - vagy talán magyarázatot - a merész, nem megfelelő ruhákra. fából készült rámpákat szereltek fel, hogy a raktártér korcsolyaparknak tűnjön.
A kinézet vagy lázadóan férfias volt-éles vállú blézerek és drapériás nadrágok térdig érő zoknikba bújva és magas, vaskos tornacipő-vagy giccsesen nőies-gondoljon blúzokra, amelyeket óriási íjak díszítenek, és nagy, redős szoknyák.
A kollekció, amely Tim Burton regényének remake -jének erőteljes filmzenéjéhez készült, friss és eredeti volt, de elgondolkodtatott, hogy ki is valójában a Marc by Marc Jacobs lány. Természetesen nem az a csinos, okos, magabiztos lány, akit eddig láttunk, hanem valami lázadóbb, agresszívabb és menőbb - mint a BMX -lányok új tervezői, Katie Hillier és Luella Bartley azt állította, hogy ihlette, vagy az egyik női avatár a PlayStation "Street Fighter" játékában. Japán úgynevezett Harajuku lányainak stílusa is egyértelmű volt hivatkozott.
A kollekció sokat lendített rajta: ez az első, amit a Marc Jacobs cég bemutatott, mióta Jacobs elhagyta a Louis Vuittont azzal az ambícióval, hogy saját cégét a következő Michael Kors -ra varázsolja. Ez a készpénz tehén is, amely Marc Jacobs tavalyi nettó árbevételének 70 százalékát (750 millió dollárt) adja,
alapján Robert Duffy elnök. Érdekes tehát, hogy a Marc by Marc egy nagyon un-Kors-szerű-vagyis nem túlzottan kereskedelmi-kollekciót mutatott be. Ezek a ruhák nem úgy néznek ki, mintha ugyanazt az ügyfelet próbálnák fellebbezni, akit J.Crew és Kors céloztak meg sikeresen-a 18-34 éves nő, aki színes, nőies ruházatot és kézitáskát szeretne, osztálynak ill az iroda.A kérdés az, hogy képes-e Jacobs több milliárd dolláros vállalatot építeni nélküle?
Fotók: Imaxtree