Miért tart ilyen sokáig a divat a fenntarthatósággal?

Manapság csípő zöldnek lenni. A tudatos fogyasztói mozgalom, amely az elmúlt évtizedben megváltoztatta az amerikaiak élelmiszereinek megvásárlását, szépségápolási termékeit és üzemanyagát vagy az utóbbi években a divatra is kiterjedt, ami olyan vállalati felelősségvállalási kezdeményezéseket indított el, amelyek olyan sokféle vállalatoktól származnak, mint a luxuskonglomerátum Kering, kültéri beszállító Patagónia és a gyors divat behemótja H&M, valamint számos induló vállalkozás, akik etikus gondolkodású vásárlókat akarnak kiszolgálni, mint pl Megújulás és online kiskereskedő Zady.

A fenntartható vagy öko divat nem új fogalom. Az amerikaiak aggodalma a ruháik elkészítésével - és gyártásuk társadalmi és környezeti következményeivel - megnövekedett és csökkent a 60 -as évek végén és a 70 -es évek politikai és társadalmi mozgalmaival, és a 90 -es évek elején, amikor a Nike és mások tűz alá kerültek számára

izzasztóipari munkaerőt alkalmaz külföldön. Bár a fenntartható divat iránti érdeklődés minden bizonnyal növekszik az elmúlt évtizedben vagy annál tovább, rámutathat a a gyors divat meteorikus emelkedése és a A bangladesi Rana Plaza gyár 2013 -as összeomlása amiért az elmúlt években különös figyelmet szentelt a kérdésnek.

De az etikusan előállított és környezetbarát divat - nem mondom, hogy barátságos, de mondjuk kevésbé káros - komoly akadályokkal néz szembe. Köztük: széles körű kereslet az olcsó, divatos termékek iránt, amelyeket olyan gyors divatkereskedők terjesztenek, mint a Forever 21 és a H&M; összetett és átláthatatlan ellátási lánc, amely ellenáll a változásoknak; és az az átható hiedelem, hogy ha szóba kerül, a vásárlók mindig 15 dolláros pólót választanak a 45 dolláros, organikus pamutból készült változat helyett.

Amikor Lucio Castro öt évvel ezelőtt indította el névadó férfi ruházati termékcsaládját, "a lehető legkörnyezetbarátabb akart lenni, minden szerves anyagot használni, hogy megőrizze a szén-dioxid-kibocsátást az anyagok alacsonyak, hogy minden burkolatot tisztességes kereskedelmi műhelyekben végezzenek el, mert régóta nagy cégekkel dolgoztam, és csak átlátható akartam lenni. emlékeztet. Az üzletek azt mondták neki, hogy a vásárlók "nem törődnek" a termelési módszereivel, és jobb, ha alacsonyabb áron, mint ragaszkodni bizonyos szövetekhez vagy mondjuk a LED -et használó svájci gyárban készült cipzárakhoz világítás. Azóta kompromisszumokat kötött: gyűjteményeiben most nem szerves anyagokat használ, de ragaszkodik ahhoz, hogy ismerje gyárait, és legyen átlátható az ellátási láncban. "A változás nem úgy történt, ahogy öt évvel ezelőtt gondoltam" - mondja. "Azt hittem, [mint az élelmiszereknél], mostanra lesznek biotermékek [a divat kedvéért]. De még a divatipar részéről sem sok támogatás vagy érdeklődés mutatkozik a [fenntartható márkák] népszerűsítése iránt. "

"Úgy gondolom, hogy a divat veszélyesen elmarad a fenntarthatóságtól" - mondja Elizabeth Cline, újságíró és szerző "Túlöltözött: az olcsó divat megdöbbentően magas költsége." „Ennek része az is, hogy a gyors divat iránti megszállottságunk csúcsán vagyunk. A fogyasztók az abszolút legújabb trendet szeretnék a lehető legalacsonyabb áron. Úgy akarnak kinézni, mint amit az Instagramon látnak, és ezt akarják Most, és ezt a legalacsonyabb áron akarják. "Ez a kielégíthetetlen újdonság iránti kérelem az oka annak, hogy a Forever 21 minden héten 539 új terméket raktároz (minden adat szerint Divatmániás által Szerkesztve); miért A H&M 2013 óta naponta több mint üzletet nyitott átlagban; és miért vásárolnak most az amerikaiak évente átlagosan 64 ruházati cikket - és ugyanolyan gyorsan dobja el őket.

A divatfogyasztók gyorsan és olcsón szeretnék ruháikat, de még nincsenek tisztában az árukkal - és a környezettel és munkások - fizetnek. Azok a fogyasztók, akik még néhány cent fölött elkanyarodnak egy bio almáért, ezt úgy teszik, hogy megértik az egészségüket; amikor olcsó, Mexikóban vagy Kínában gyártott inget vásárolnak, előfordulhat, hogy eszükbe sem jut, hogy valószínűbb mérgező vegyi anyagoknak van kitéve amelyek szennyezik a helyi vízellátást is. Hasonlóképpen érezhetik a Marie Kondo által kiváltott zen amikor minden szezonban megtisztítják ruhásszekrényüket a divatos vásárlásoktól, nem tudva arról, hogy eldobott ruháik túlnyomó része hulladéklerakókba kerülnek, vagy külföldön értékesítik.

A változás nem lesz könnyű. A szálas betakarítástól a végső ellenőrzésig egyetlen ruhadarab tucatnyi kézen - és esetleg fél tucat országban - is átjuthat, mielőtt valakinek a szekrényébe kerül. "A legtöbb divatmárka azt sem tudja, hogy a gyárak honnan szerezik be anyagaikat" - mondja Cline. "Hogyan tudjuk kijavítani az energiát, a szenet és a vízlábnyomot, ha a márkák nem ismerik jól az ellátási láncukat?"

Az Eileen Fisher azon kevés nagy ruházati márkák egyike, amely alaposan átalakította az ellátási láncot a környezetbarátabb anyagok bevezetése érdekében, beleértve a szerves és újrahasznosított szálakat is, ügyfeleinek - és a vállalat útja rávilágít arra, hogy milyen nehéz és hosszadalmas folyamat lenni. Egy évtizeddel ezelőtt a márka tervezői fenntarthatóbb szöveteket kezdtek kérni beszállítóiktól, és jelentős ellenállásba ütköztek. "Mills nem akart újrahasznosított vagy szerves szálakkal dolgozni" - emlékezik Shona Barton Quinn, az Eileen Fisher fenntarthatósági vezetője. "Azt mondanák:" Ó, túl sokba kerül ", vagy" Nem olyan erős, mint a hagyományos pamut ", vagy" Nem találom. " Vagy azt mondanák, hogy nem rendeltünk elég yardot. Végül tudták, hogy komolyan gondoljuk, de időbe telt. "

A divatspektrum luxusvége még nem foglalja magában a fenntartható divatot. Míg Kering beszél róla fenntarthatósági kezdeményezések csoportként, és dicséretes erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy jobban megismerje ellátási láncát, nem terjeszti ki a vitát a márka szintjére; és egy maroknyi címke kivételével, mint pl Maiyet és Stella McCartney (amely a Kering tulajdonában van, de saját kezdeményezéseit követi), ez nem nélkülözhetetlen része a tervezők márkaüzenetének. A hangsúly továbbra is az arculaton és a formatervezésen van, talán a gyártó országon is, és a kézművességre helyezik a hangsúlyt, de egyébként a beszerzési és gyártási folyamatok nagyrészt átláthatatlanok maradnak.

Ha azt nézzük, hogy a fenntarthatóság a divatmédiában és az ipari panelekben milyen nagy figyelmet keltett az utóbbi időben, úgy tűnik, mintha a változás szélén állnánk. Cline párhuzamot von a gyorsétellel: "Ha azt mondaná a gyorséttermi fogyasztóknak a 80-as vagy 90-es években, hogy a gyorsétterem rossz, akkor nem álltak volna készen arra, hogy meghallják. Azt hiszem, itt vagyunk a divatban. "Valóban, a növekvő szám nak,-nek tanulmányok azt mutatják, hogy a fogyasztók világszerte hajlandóak többet fizetni olyan vállalatok termékeiért, amelyek elkötelezettek a pozitív társadalmi és környezeti hatás mellett. A változás időbe telhet, de jön.

Az olyan márkák gyors felemelkedése, mint az Everlane, a Reformation, a Cuyana és a Zady - mindezek szószólói voltak az ellátási lánc átláthatósága és a fenntartható szövetek - ez bizonyítja (és befektetőik) meggyőződését, hogy a vásárlók most gondoskodás. Ez a váltás meglehetősen hirtelen jött be: Valójában, amikor Yael Aflalo 2009-ben elindította a Los Angeles-i Reformation címkét, a vállalat nem beszélt az újrahasznosított évjárat használatáról ruhadarabokat és textíliákat az első néhány évben, korábbi PR ügynökségének tanácsára, amely azt mondta Aflalo -nak, hogy az ilyen üzenetküldés "nem fog rezonálni a divatban" fogyasztók. "

"Egy ideig hallgattam" - emlékszik vissza Aflalo. "De láttuk a változást az autóiparban, az élelmiszeriparban, ahol az emberek [igényt fogalmaztak meg] a fenntartható lehetőségek iránt. És [tudtuk], hogy a divat lesz a következő. Azt hiszem, ez csak egy folyamatos menet lesz, az elmúlt években változott, és fog változni. "

Végső soron az új márkák válhatnak az ilyen változások eszközévé: végül is sokkal egyszerűbb hogy egy startup cég átlátható ellátási láncot építsen fel, mint hogy egy meglévőt hajtson végre felülvizsgálatra egy. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a megalapozottabb, bonyolultabb vállalatok nem próbálkozhatnak, és minden bizonnyal Kering, és különösen Eileen Fisher e tekintetben elért előrehaladása inspiráljon másokat, hogy kövessék a példájukat - különben lényegtelenné válnak azoknak a fogyasztói generációknak, akik nagyobb odafigyelést és átláthatóságot követelnek azoktól a márkáktól, amelyeket választanak dollárt.