L.A. magazin újságos. Fotó: Anna Bryukhanova/iStock, a Getty Images
Divatmagazinként hogyan szerezhet pénzt az olvasói vásárlási szokásokra gyakorolt befolyásával a szerkesztői integritás feláldozása nélkül - ill eltévedni a zsúfolt e-kereskedelmi térben? A Initiatives in Art and Culture 17. évi Divat + Design konferencia szombaton a szerkesztők Harper's Bazaar, Fényesség, Stílusosan és Szerkesztő megbeszélték, hogy folyóirataik hogyan hidalják át a tartalmat és a kereskedelmet. Egy dolog, ami többször előfordult? A közösségi média hatása.
Arra a kérdésre, hogy miért kell a magazinoknak egyáltalán foglalkozniuk az értékesítés megkönnyítésével, Fényesség Anne Sachs digitális igazgató azt mondta: „Fogyasztónk elvárja tőlünk, különösen a közösségi platformokon. Kicsit több mint 12 millió követõnk van több közösségi platformon, és a hozzászólásokban feltett kérdések közül sokan a következõket kérdezik: „Hol szerezhetem be ezt a csak megosztottad? És az elvárás az, hogy azonnali válasz érkezik erre a kérdésre. "Az olvasók kérdeznek, a Glamour.com pedig válaszol - társult linkek segítségével százalékos bevételt szerezhet a webhely értékesítéséből meghajtók.
A kommentelők és követők is tisztán követelik, hogy szerkesztőségi vagy szponzorált tartalmat látnak -e. Ariel Foxmanszerkesztőségének igazgatója Stílusosan és Emberek StyleWatch. "Mivel sokkal nagyobb az átláthatóság, és sokkal nagyobb a közönség elkötelezettsége a megjegyzésekkel és megosztásokkal, sokkal demokratikusabb piactere van" - mondta. "Azt hiszem, nagyobb nyomást gyakorol a szerkesztőkre és a kiskereskedőkre, hogy helyesen cselekedjenek, és jelöljék meg, amit most látnak. Törvényellenes olyasmit bemutatni, ami nem szerkesztői, mint szerkesztői - ma valóban törvénytelen -, mert annyira könnyű zavarba hozni a fogyasztókat, és a fogyasztók újra és újra felhívták. "
És ha a médiamárkák szerkesztői tartalomként adják át a natív reklámokat, akkor fennáll annak a veszélye, hogy elveszítik sajátjukat olvasóit - és ezért hirdetőiket is -, ahogy a fogyasztók bölcsebbek lesznek az ilyen jellegű üzletekhez gyakorlatok. De ez nem jelenti azt, hogy a hirdetők nem kapják meg néhány preferenciális megfontolás. "Bárki, aki elég hozzáértő ahhoz, hogy megértse az üzleti modellt bármilyen tartalom körül, tudja, hogy vannak hirdetők" - mondta Foxman. "Amit [hirdetők] vásároltak, a minimum, hogy érdeklődünk a közönség iránti érdeklődés iránt, ezért jövünk nézd meg a termékedet, és ha van értelme a keverékünkben, akkor van értelme, de szeretni kell szerkesztőségben. És a hirdetők a nap végén tudják, hogy ha nincs olyan termékük, mint pl Stílusosan a közönségével való megbízható kapcsolat mellett valóban nincs mit hirdetni. Héj lenne. "
Caitlin Weiskopf, ügyvezető igazgatója Harper's Bazaare-kereskedelmi ága, ShopBazaar, visszhangozta Foxman gondolatait, egy friss számban elterjedt Szent János példáját használva. "Szent János, legyünk őszinték, nem fog teljes oldalas funkciót elérni Bazár fizetés nélkül " - mondta. De ha a szerkesztőket bízza meg a szerkesztőség megjelenésének és megjelenésének diktálásával, "ez márkás tartalomjátékká válik, szemben a puszta kampánnyal". Azt mondta Harper's Bazaar nem hoz létre natív tartalmat minden olyan márka számára, amely a fényeshez közelít, "csak a márkák hogy úgy érezzük, működni fog, olvasóink válaszolnak rájuk, és látni fogják a megtérülést beruházás."
Amellett, hogy márkákat ad a Bazár szerkesztői kezelés, a ShopBazaar a kiskereskedőkkel is együttműködik, hogy termékeket értékesítsen az olvasóknak - ami több bevételt hoz a folyóiratnak, mint a kapcsolt linkek. Közvetlenül együttműködik olyan márkákkal, mint a Michael Kors és a Chloé, de a ShopBazaar termékeinek több mint 50 százalékát a Shoescribe és a The Corner teljesíti-két e-kiskereskedő Yoox Net-a-Porter csoport (melyik múlt héten jelentették be hamarosan bezárja mindkét webhelyet). "Velük együtt dolgozunk tavasszal és lefelé, és megnézzük, merre visz az út" - mondta Weiskopf. "[Harper's Bazaar Főszerkesztő] Glenda [Bailey] és [a Yoox Net-a-Porter Group vezérigazgatója] Federico [Marchetti] közel vannak, és a jövőről beszélünk. "
A panelen képviselt kiadványok közül csak a Szerkesztő saját leltárral rendelkezik. "Ez nagyon tudatos döntés volt néhány okból"-mondta a társalapító Kate Davidson Hudson. Amellett, hogy ellenőrizni akarta a szállítási és ügyfélszolgálati folyamat minőségét, a márka a bevételi lepény nagyobb darabját is el akarta venni. "Különösen a kiegészítőknél - ez a legmagasabb árrés a divatiparban" - mondta. „Nagyon szerettünk volna odaköltözni, birtokolni ezt a teret, és kihasználni ezeket a határokat, míg egy kapcsolt vállalkozásban programban kapsz egy apró vágást, aztán ami ezekbe a margókba vág tovább, az a szállítás és a teljesítés. "
- mondta Foxman Stílusosan, amely a Time Inc. tulajdonában van, sok kutatást végzett a készletek tartásával kapcsolatban, és úgy döntött, hogy nem vállalja a kiskereskedővé válás kockázatát. "Azt hiszem, van egy feltételezés, hogy a folyóiratoknak e-kereskedelmi szolgáltatást kell nyújtaniuk, és azt hiszem, ez egy feltételezés, amelyet meg kell húzni és megkérdőjelezték " - mondta, hozzátéve, hogy bár a kiadó ki akarja használni a címeik értékesítési erejét, az olvasó nem mindig akarja vagy igényli hogy. "Nem feltétlenül értek egyet azzal, hogy minden olvasó, felhasználó vagy fogyasztó elvárja, hogy amikor Ön a tartalom, a tartalomszolgáltató feladata, hogy teljes vásárlási élményt nyújtson " - mondta. "Azt hiszem, igen, digitális formában én, mint fogyasztó... nem akarom, hogy mutass valamit, amit nem tudok megvenni, de a közönségünkből tudjuk, hogy ez az elvárás. Nem arról van szó, hogy én ezt az egész kiskereskedelmi élményt akarom, hanem a megbízható véleményedet, a tekintélyedet, az exkluzivitásodat, talán az exkluzivitásaidat, hanem egy skálázható kiskereskedelmi élményt... az internet vagy a telefon használatának alapvető elvárásai - ez a feltételezés nem létezik. "
A beszélgetés ezután fordult Szerencsés magazin, amely korábban megpróbálta e-kereskedelmi webhelyként létrehozni teljesen összecsukható Korábban, ebben a hónapban. Arra a kérdésre, hogy miért gondolják, hogy a Condé Nast kiskereskedelmi vállalkozás kudarcot vallott, kellemetlen csend uralkodott. Csak Davidson Hudson válaszolt önként. "Annyi zaj van az online térben, és úgy gondolom, hogy valóban kihívást jelent a hozzáadott érték és a fókusz meghatározása" - mondta. "Azt hiszem, a kínálat kissé széles volt a vásárlás és a perspektíva tekintetében. Azt hiszem, mindannyiunk kihívása... Ez arról szól, hogy inspirálja ezt a beszélgetést, és ne csak a tömeg tagja legyen - és hogy kitűnjön az online zajok és szürke területek közül. "
Főoldal fotó: Mario Tama/Getty Images